Передний мост Сузуки Гранд Витара 1998-2005

.2. Снятие полуоси

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите автомобиль и установите
на подставки.
2. Слейте жидкость или масло из
картера трансмиссии.
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara3. Достаньте шплинт и корончатую
шайбу.
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara4. Зафиксируйте ступицу (приспособлением
или попросите помощника нажать на тормоз) и отверните гайку полуоси.
5. Снимите суппорт тормоза, отведите
в сторону и закрепите, не отсоединяя шланга.
6. Расшплинтуйте и отверните гайку
рулевой тяги.
7. Выпрессуйте наконечник из проушины
цапфы.
8. Отверните гайку нижней шаровой
опоры и выпрессуйте опору из цапфы.
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara9. Наверните гайку на полуось
и легкими ударами выбейте полуось из ступицы, немедленно закрепите
окончание полуоси.
Правая полуось на автомобилях раннего
выпуска
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara10. Подденьте монтировкой и достаньте
полуось из картера трансмиссии.
11. Нажмите так, чтобы стопорное
кольцо вдавилось в канавку и вышло из ведущей шестерни дифференциала.
12. Снимите полуось.
Правая полуось с промежуточной опорой
на автомобилях позднего выпуска
13. Отверните болты корпуса подшипника
промежуточной опоры.
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara14. Поворачивая обеими руками
сместите корпус подшипника и подденьте, вставив рычаг между корпусом
и кронштейном.
15. Снимите полуось в сборе с подшипником
и корпусом ШРУСа.
Левая полуось на всех автомобилях, кроме
оборудованных автоматической трансмиссией
16. Процедура такая же, что и при
снятии правой полуоси. При снятии полуоси не повредите сальник.
Левая полуось на автомобилях с автоматической
трансмиссией
17. Для снятия левой полуоси сначала
надо снять правую полуось.
10.2 Снятие полуоси Suzuki Grand Vitara18. Осторожно пропустите пруток
или большую отвертку, через окно правой полуоси, до упора в торец
левой полуоси, не повредив при этом ведущую шестерню, сателлиты или
ось сателлитов (1 – жало отвертки, 2 – ведущая шестерня, 3 – полуось,
4 – валик сателлитов).
19. Легкими ударами выбейте полуось.
При этом стопорное кольцо должно вдавиться в канавку и выйти из ведущей
шестерни дифференциала.
20. Снимите полуось.

Восстановление пневморедуктора переднего моста. ну очень подробный отчет.

Пневматические приводы 4WD обязательно будут популярны в России.

В Америке была представлена автоматическая коробка передач SGV 2000 h25a.

Часть1. Снятие переднего моста (момент затяжки в знаках)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

Положите небольшую книгу между хвостовиком и балкой на расстоянии 3-4 см друг от друга и вытащите центральную опору моста (2 коротких и 2 длинных болта общим числом 50).

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому давайте не будем искать в жизни простых решений. Для этого находим фиксаторы в пыльнике и освобождаем поперечные усики.

Не потеряйте хомуты, которые вы сняли с пыльников. Очистите рукоятку привода перед тем, как засунуть пыльник внутрь. Возьмите

Очистите внутреннюю поверхность чашки кроссовера на глубину 5-10 мм с помощью зубной щетки. один раз

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

Палка с пыльниками, мячами и клеткой из сустава все еще находится на колесе.

Опоры переднего моста бывают различных конструкций. Данная методика предназначена для оси, боковые опоры которой представляют собой две прямоугольные детали, а задняя опора — две горизонтальные резиновые шайбы.

Тихие блоки, которые крепились через брызговики, похожие на верхний болт балки «Жигулей».

Весь процесс занял 2 часа. 30 минут на все про все и 1 час 15 минут на все про все.

Часть 2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Причиной всех этих забав является недостаток чашки дифференциала правого привода в сборе. В режиме 4WD устройство имеет один корпус.

А еще интересно:  Замена датчика заднего хода ВАЗ 2107. ФОТО ВИДЕО

В этом нет ничего плохого, поскольку он вращается на роликовых подшипниках. Без подшипников привод вращается внутри стоящей чашки. С левой стороны находится правая нога.

Поскольку чашка оси той же конструкции имеет подшипник, радиальная нагрузка не передается на чашку. Вся левая крестовина находится на правом рычаге.

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

В России русский сепаратор недоступен.

Соотношение скорости и нагрузки — вот почему я выбрал Hk3026. Возможно, наш 942/30 будет соответствовать этому требованию.

Вращение. При скорости 120 км/ч наше колесо вращается со скоростью около 2000 об/мин. Надеюсь, ничего плохого не случится. Не специалист.

После создания чертежа деталь передается квалифицированному токарю. шлифовальные и токарные работы

Трехчасовой период. Получение. Сборка. Сальник эффективно выбивается изнутри. С помощью большой водопроводной трубы напрессовывается замена. десять винтов.

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

Два кольца расположены по спирали друг вокруг друга.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Отстойник был удален (без причины) после того, как кардан застрял.

Фильтр. При повторном выполнении этой процедуры не забудьте измерить уровень масла. По какой-то причине в книге предлагается снять выхлопную трубу.

Но мне кажется, что кардан должен быть извлечен.

Счастливые обладатели пневматического привода обычно должны бежать за маслом и менять его в последнюю очередь.

— заменить заглушки на втулки при установке. Что ж, поздравляем тех, у кого не было времени и правый приводной ремень потек или заскрипел.

§

Посвящается владельцам пневмоколесных автомобилей 4WD.

В испытании на прочность American показал показатель SGV 2000 h25a.

Часть1. Снятие переднего моста (момент затяжки в знаках)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

Положите книгу 3-4 см между хвостовиком или балкой и опорой центральной оси (2 коротких, 2 длинных болта = 50).

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому мы не будем пытаться срезать углы в жизни и разрушать правый внутренний шарнир. Для этого мы должны найти замки хомутов в пыльнике и освободить поперечные усики.

Не теряйте хомуты из пыльников. Выдвиньте рукоятку привода после ее очистки. Возьмите

Очистите внутреннюю поверхность чашки кроссовера на глубину 5-10 мм с помощью зубной щетки. один раз

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

Палка с пыльниками, шарами и клеткой из сустава все еще присутствует в петле привода.

Опоры передней оси бывают различных конфигураций. Здесь описан способ установки оси с задней опорой и боковыми сторонами в виде вертикальных резиновых шайб.

Тихие блоки, которые крепились через брызговики, похожие на верхний болт балки «Жигулей».

Мне понадобилось два часа, чтобы во всем разобраться, включая 30 минут, потраченных на попытки разобраться.

Часть 2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

А еще интересно:  Ресурс двигателя Сузуки Гранд Витара 1.6, 2.0, 2.4

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Причиной всех этих забав является недостаток чашки дифференциала правого привода в сборе. В режиме 4WD устройство имеет один корпус.

Пока вращение происходит на роликовых подшипниках, все в порядке. Без подшипников привод вращается внутри стоящей чашки. Правая нога одновременно смещается влево.

Поскольку удлинитель контактирует с осью с такой же конструкцией в своей чашке, радиальная нагрузка не передается. Вся левая цапфа расположена с левой стороны.

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

Русскому народу не хватает сепаратора.

Исходя из соотношения скорость/нагрузка, я выбрал Hk3026. Возможно, 88-й подошел бы к нашему 942/30.

Вращение. При скорости 120 км/ч наше колесо вращается со скоростью около 2000 об/мин. Надеюсь, ничего плохого не случится. Не специалист.

Затем, после создания чертежа для выбранного подшипника, мы доставляем компоненты в мастерскую. работа в мастерских токарные и шлифовальные работы

3-часовой период. Сборка. Изнутри прокладка эффективно выбивается. С помощью куска водопроводной трубы прижимается новая. 10 винтов.

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

Спираль содержит два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Я не мог не почистить кардан, сняв его и положив в кастрюлю (правда, зря).

Фильтр. При повторном выполнении этой процедуры не забудьте измерить уровень масла. Вы должны вынуть выхлопную трубу, советует книга.

Но я считаю, что кардан нужно вынуть.

Счастливые владельцы пневматических приводов. Прочитав это, вы, как минимум, должны немедленно заменить масло в полуоси.

— использовать ступицы, а не заглушки. Если вы не смогли этого сделать, и правое ведущее колесо скрипело или протекало, это их проблема.

Каталожные номера запчастей

На выбор предлагаются подлинные и поддельные номера Suzuki. Как правило, ремонтная втулка изготавливается на заказ.

№ поз.КаталогДетальНаименованиеНужноЕстьЦена руб.Всего руб.
1Suzuki27619-65D00ремонтная втулка переднего моста1132853285
2Suzuki09283-35052сальник редуктора пер.моста11465465
3Febest0711-GVSQRH шрус внутренний правый (аналог 44101-77E12 )1192459245
4PatronPCV2022шрус внутренний правый (аналог 44101-67D01)1152835283

Цена выполненной работы и ее ориентировочная стоимость:

  • Снятие/установка правой руки — 1650 руб.
  • Снятие/установка правой оси — 1210 руб.
  • Установка ремонтной втулки/замена сальника — 880 руб.

Достаточно выполнить перечисленные работы, чтобы избавиться от гула, вибрации и стука. Ремонт Suzuki становится менее дорогостоящим при своевременной замене.

Наружный шрус
Фото Эдуард Ионов

Ремонт переднего моста Suzuki Grand Vitara New

S S и JB заменяют цепь ГРМ.

Протекание топливного бака в автомобиле Grand Vitara

Расход масла в двигателе 2.0 и замена сальников клапанов.

Приобретите новую Vitara у авторитетного дилера.

Передний мост сузуки гранд витара признаки неисправности

При неисправности переднего моста может наблюдаться усиленная вибрация, гул или стук. Что является причиной этого?

Второй работает. Низкосортное масло и несовместимая вязкость. Кроме того, масло в коробке передач было заменено преждевременно. Вода и грязь попали в сапун на переднем мосту. что может ускорить износ главной передачи и подшипников. Передний мост автомобиля Suzuki Grand Vitara гудит.

Давление повышается, когда вы делаете влажный вдох. что приводит к утечке сальника привода коробки передач. В результате этого происходит износ. и гул переднего моста автомобиля Suzuki Grand Vitara, выпускавшегося с 1998 по 2005 год. В коробке передач может наблюдаться утечка масла из-за трещины корпуса. В этой ситуации потребуется аргонная сварка.

Естественный износ — второй фактор, способствующий возникновению гула и вибрации передней оси. В Suzuki Grand Vitara есть не только эти особенности. В конце концов, посадочное место переднего моста разбивается внешней полуосью правого моста.

Разборка коробки передач происходит в первую очередь. для создания втулки для нового шарнира. Или, говоря иначе, самый простой и выгодный вариант. Именно так используется оригинальный компонент Suzuki.

Втулка переднего моста не указана в каталоге оригинальных запчастей. Но природа содержит ее. Продукт уже есть на рынке. Для замены правой полуоси необходимо снять рычаг и правую полуось. При этом необходимо снять сальник шестерни. После этого установите новую втулку.

Передний мост Сузуки Гранд Витара
Фото Эдуард Ионов

Ремонтно-восстановительный состав Rvs Master Tr3 способствует защите подшипников и уменьшению гула. Присадка для осевого масла восстанавливает изношенные поверхности трения. Это достигается путем создания кермета.

Проблема со шрусами… 🙁

Re: Что случится, если хрустящий шрус на ходу поломается совсем?

Автор Cerguey160

В любом случае, если грязь попадает внутрь.

Давайте двигаться вперед постепенно.

Компоненты шарнира постоянной скорости (ШРУС) включают сепаратор, внутреннюю обертку и внешнюю обойму со шлицевым валом. Хруст действительно может исчезнуть (износ происходит в основном при движении по канавкам), а визг также может появиться, если переставить ШРУСы так, чтобы шарики в среднем положении находились на изношенных поверхностях сепараторов. Однако он не будет заметен, пока вы не переключите шарниры на задний ход, потому что они будут двигаться с меньшим усилием или потому что движение вперед вызвано разницей температур между стенками шин.

А еще интересно:  Как работает полный привод на сузуки гранд витара - Авто-мастерская онлайн

На этой странице мы рассмотрели износ, наиболее типичную неисправность. Но в данном случае мы должны понимать, что порванная пылезащитная крышка и грязь внутри только ускорят процесс коррозионного износа (абразивный износ от ржавых поверхностей или грязи). Необходимо снять, разобрать и заново смазать CVA. Он будет продолжать существовать. ЦРВ необходимо снять (даже если пылезащитная крышка кажется нетронутой), разобрать и протестировать для определения степени поломки.

Даже совершенно новый ЦРУ может быть поврежден сорванным пылезащитным чехлом, а в опасную пыль может попасть камешек. В итоге остается только два обоймы (см. выше), если заклинит один из шариков или обойма сломается под ударной нагрузкой. У меня очень долго хрустел шарнир, но при этом лопнул пыльник. Если бы он был старый, то диск треснул бы на одном гвозде, и корпус тоже бы сломался. Поэтому хрустящий шарнир — это не повод для тревоги, а скорее возможность все внимательно осмотреть. Когда я владел 41-м Москвичом, мне пришлось четыре раза менять на нем пыльники (потому что резину в нашем государстве нормально сварить невозможно), а CROWN хрустел три года из пяти. Зимой или летом я по три месяца ездил с порванным шеллаком, пока он не прогреется, а потом продал машину. Пыльники надо проверять часто, вот в чем суть.

«Удивлен советами соконфетников»
Ну а что посоветовать? Изношен ШРУС — меняй? Так вся машина уже изношена, не девочка ведь уже давно, так что посоветовать? Меняй машину? А ну как колесо на ходу отвалиться «в крутом повороте с газом» и ШРУС не при чем будет, а виновата шаровая тоже изношенная, только не замеченная… Тут уж каждый должен сам решать и «соизмерять риски», а мы только делимся опытом своим горьким, если кто-нибудь напишет, что попал в жуткую аварию (не дай бог конечно) из-за поломанного ШРУСа с подробностями и т.д., то я думаю никто тут не скажет, типа «не слушайте его, такого не бывает»… Повторюсь, просто каждый делится СВОИМ опытом, а то зачем нам форум? Не работает свет — в сервис, не работает тормоз — в сервис, ШРУС хрустит — в сервис, жарко, холодно — все вопросы в сервис! О чем тогда здесь общаться то?

§

Re: Что случится, если хрустящий шрус на ходу поломается совсем?

Автор Cerguey160

Так что если он грязный, он еще не закончился.

Давайте продолжим в хронологическом порядке.

Шарнир постоянной скорости, или CV-шарнир, состоит из сепаратора, внутреннего сепаратора и внешнего сепаратора со шлицевым валом. Причина хруста ШРУСа Вождение автомобиля — прежде всего прямолинейное, и большую часть своей «жизни» шарики находятся в определенном (среднем) положении, поэтому сепараторы испытывают наибольший износ. Возможно, что при перемещении ШРУСов шарики в среднем положении окажутся на изношенных поверхностях сепараторов, что устранит хруст (который в основном возникает при езде по канавкам) и вернет скрип. Однако он не будет заметен, пока вы не переключите шарниры на задний ход, поскольку они будут двигаться с меньшим усилием или потому, что движение вперед вызвано разницей температур между стенками шин.

Давайте подумаем о самой типичной проблеме — износе. И важно отметить, что процесс коррозионного износа (вызванного абразивным износом от грязи) только ускоряется из-за порванного пылезащитного кожуха и грязи внутри. ЦРВ необходимо снять, разобрать и заменить пылезащитный кожух. И это продолжается довольно долго. ЦРУ необходимо снять (даже если пылезащитная крышка кажется целой), разобрать и осмотреть, чтобы определить степень поломки.

Даже совершенно новый ЦРУ может быть поврежден сорванным пылезащитным чехлом, а в опасную пыль может попасть камешек. В итоге вы останетесь с двумя обоймами (см. выше), если он заклинит один из шариков или обойма сломается под ударной нагрузкой. У меня очень долго хрустел шарнир, но при этом сломался пыльник. Если бы он был старый, то диск треснул бы на одном гвозде, а заодно и корпус. Так что хрустящий шарнир КВ — это не повод для тревоги, а скорее признак того, насколько тщательно все было осмотрено. Когда я владел 41-м Москвичом, мне пришлось четыре раза менять на нем пыльники (потому что резину в нашем государстве нормально сварить невозможно), а CROWN хрустел три года из пяти. Пыльники тоже надо часто проверять. Бывало, что с порванным пыльником я ездил по три месяца, обычно летом или зимой до тепла ездил с порванным шеллаком.

«Удивлен советами соконфетников»
Ну а что посоветовать? Изношен ШРУС — меняй? Так вся машина уже изношена, не девочка ведь уже давно, так что посоветовать? Меняй машину? А ну как колесо на ходу отвалиться «в крутом повороте с газом» и ШРУС не при чем будет, а виновата шаровая тоже изношенная, только не замеченная… Тут уж каждый должен сам решать и «соизмерять риски», а мы только делимся опытом своим горьким, если кто-нибудь напишет, что попал в жуткую аварию (не дай бог конечно) из-за поломанного ШРУСа с подробностями и т.д., то я думаю никто тут не скажет, типа «не слушайте его, такого не бывает»… Повторюсь, просто каждый делится СВОИМ опытом, а то зачем нам форум? Не работает свет — в сервис, не работает тормоз — в сервис, ШРУС хрустит — в сервис, жарко, холодно — все вопросы в сервис! О чем тогда здесь общаться то?

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *