Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА» и CK-6-II «НИВА» и способы их устранения.

Что такое «клин» мотора?

Начнем с того, что если двигатель работает в своем номинальном режиме, то есть штатно, то все взаимодействующие друг с другом движущиеся и трущиеся элементы этого мотора в обязательном порядке должны смазываться должным и определенным техническим характеристикам мотора образом смазочными материалами.

Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо контактировало напрямую со стенками цилиндра — между элементами должен находиться тонкий слой масляной пленки, который снижает трение, а соответственно способен продлить безотказную работу мотора, не ограничиваясь несколькими тысячами километров, но несколькими сотнями тысяч.

Однако если этот тончайший слой смазочного материала толщиной в микроны исчезнет с хонингованной поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические неровности вызовут быстрое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) преобразуется в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.

Проблема в том, что как только начнется такой процесс, со временем (и достаточно быстро) он будет только ухудшаться, одна проблема будет тянуть другую. Чем больше будут нагреваться трущиеся элементы, тем больше они будут расширяться, увеличивая давление и вытесняя остатки масляной пленки.

Даже если отсутствие смазки было временным явлением, после расширения металла из-за его нагрева зазоры уменьшатся и моторное масло может попросту перестать выполнять свою функцию по уменьшению трения между задействованными компонентами, просто вытесняясь из критически важных мест.

В крайних случаях может выделяться настолько много тепла, что двигатель в итоге внезапно остановится, что станет предвестником дорогостоящего ремонта (в лучшем случае) или необходимости покупки нового мотора.

Часто в двигателе при масляном голодании заедают втулки шатуна. В таком случае втулка способна провернуться, а палец — заклинить как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть пробит шатуном без надежды на последующее восстановление.

В других случаях рабочие детали просто активно «трутся», изнашивая сопрягаемые поверхности ускоренными темпами или деформируя их. Такой покалеченный двигатель может запуститься после охлаждения, но работать по номиналу он уже вряд ли будет. Он будет стучать, греметь и плохо тянуть , например из-за изношенных втулок, или дымить как проклятый из-за изношенных колец.

Мы бы хотели рассказать вам о 10 наиболее частых причинах заклинивания двигателя. Возможно, зная их, вам удастся избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его стоимость, вовремя заметив проблему. 

Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов ск-5 «нива» и ck-6-ii «нива» и способы их устранения.

Велика частота вращения мотовила Повышенная высота среза растений Шнек жатки и пальцы высоко подняты; на жатке остается вымолоченное зерно Не отрегулирован нижние фартук; зерно просыпается в щель между платформой и наклонной камерой
Часть низких или полеглых растений не захватывается режущим аппаратом Полевой делитель приминает узкую полоску хлебостоя, часть стеблей заминается и остается не срезанной Мотовило перебрасывает срезанные стебли через ветровой щит или они теряются с Платформы жатки
Срезанные колосья повисают на внутреннем стеблеотводе и затем теряются Шнек жатки и пальцы высоко подняты, на жатке остаются срезанные стебли переваливаются через щечки подборщика.
Уменьшить вариатором частоту вращения мотовила. Поднять мотовило. Отрегулировать положение граблин так, чтобы они были наклонены немного назад. Установить планки граблин мотовила в нижнее положение уменьшить высоту среза и ширину полевого делителя
Опустить шнек и пальцы. Устранить перекосы между шнеком и днищем жатки уменьшить ширину захвата жатки или не сдваивать валки. Нарастить щечки подборщика, а передние концы развести в стороны.
Комбайны «Дон»
Самоходные зерноуборочные комбайны «Дон-1500» и «Дон-1200» предназначены для уборки зерновых культур прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах страны, а также для уборки зернобобовых, крупяных, масличных культур, подсолнечника, сои, кукурузы на зерно и семенников многолетних трав.
При правильной регулировке рабочих органов комбайна, номинальной его производительности 7…8 кг1с хлебной массы и соотношении массы зерна и соломы 1:1,5 обеспечиваются качественные показатели работы зерноуборочного комбайна, регламентированные ГОСТ 22611—80.
Потери зерна, %:
за жаткой при полеглости хлебов до 20%
за жаткой при уборке полеглых хлебов
за подборщиком Потери молотилки (недомолотом и не вытрясом) при уборке хлеба с влажностью зерна до 18 % и соотношении массы зерна и соломы 1:1,5 %
При подготовке комбайна к работе перед заездом на поле устанавливают предварительные регулировки по средним значениям в соответствии с таблицами 33, 34, составленными для наиболее распространенных зерновых культур, или по справочной линейке, разработанной ВИИТиН.
Для улучшения качества уборки комбайн «Дон-1500» ведут таким образом, чтобы общее направление полеглости хлебов находилось под углом 45°, а нескошенное поле оставалось справа; комбайн должен меньше перемещаться в направлении полеглости хлеба, попутного ветра, поперек склона и борозд пахоты.

Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА» и CK-6-II «НИВА» и способы их устранения.

33. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КОМБАЙНА С КОПНИТЕЛЕМ ПРИ УБОРКЕ ПШЕНИЦЫ, КМ1Ч
Примечание: 1. При уборке других зерновых колосовых, особенно остистых, а также в зависимости от сбора не зерновой части урожая, в частности с измельчителем, скорость должна быть уменьшена, кроме комплектации комбайнов с капотом. 2. При уборке на подборе скорость должна корректироваться в зависимости от захвата валковых жаток, формирующих валок.

Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА» и CK-6-II «НИВА» и способы их устранения.

35. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЖАТКИ НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА» и CK-6-II «НИВА» и способы их устранения.

36. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

Основные неиспарвности зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА» и CK-6-II «НИВА» и способы их устранения.

37. КОРРЕКТИРОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛИРОВОК МОЛОТИЛКИ
Корректируют технологические регулировки молотилки в порядке, установленном в таблице 37 (под цифровым обозначением подразумевается очередность проведения регулировок комбайна). После каждой регулировки в отдельности проверяют результаты. Каждая регулировка не должна вносить более 5 % отклонений в работе молотилки

.15. не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

А еще интересно:  Какие размеры шин подходят для нивы 21214

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. Стартер не крутит. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Двигатель chevrolet niva с 2009 г.в.

Двигатель ВАЗ-2123 бензиновый четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Тип системы питания — распределенный впрыск топлива. Управление двигателем осуществляет контроллер BOSCH M7.9.7 (нормы токсичности Евро-4). В системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода; впускная труба и выпускной коллектор; топливная рампа с форсунками; датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости системы управления; термостат; насос охлаждающей жидкости; стартер (закреплен на картере сцепления); компрессор кондиционера (на автомобиле с кондиционером). Слева на двигателе расположены: генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, свечи зажигания и провода высокого напряжения, катушка зажигания, измерительный щуп уровня масла, масляный фильтр, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости (в комбинации приборов) и недостаточного давления масла. Воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха закреплен в моторном отсеке слева от двигателя. Спереди — привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала и датчик фаз. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный на трех эластичных резинометаллических опорах.

Блок цилиндров двигателя отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм, допуск на обработку 0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025—0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр.

Для этого цилиндры и поршни в зависимости от размеров, полученных при механической обработке, разбивают на пять классов через 0,01 мм. Класс цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82,00—82,01, В — 82,01—82,02, С — 82,02—82,03, D — 82,03—82,04, Е — 82,04—82,05 мм. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного размера. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. На торцевых поверхностях задней опоры имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокера-мическое (желтое). При этом пазы на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (максимально допустимый осевой зазор коленчатого вала в эксплуатации — 0,35 мм).

А еще интересно:  Можно ли ставить шноркель на ниву по закону

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалю-миниевые. Верхние вкладыши коренных подшипников первой, второй, четвертой и пятой опор с проточкой на внутренней поверхности, а верхний вкладыш третьей опоры и нижние вкладыши, устанавливаемые в крышки, — без проточки.

Ремонтные вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять:
•для коренных подшипников — 0,026—0,073 мм (максимально допустимый зазор — 0,15 мм);
•для шатунных подшипников — 0,02—0,07 мм (максимально допустимый зазор — 0,1 мм).

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки.

Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и заче-каненными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка, приводящая газораспределительный механизм (ГРМ), и шкив привода вспомогательных агрегатов (генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и насоса охлаждающей жидкости), который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала. На автомобиле с кондиционером к шкиву привода вспомогательных агрегатов гайкой коленчатого вала притянут шкив привода компрессора кондиционера. На шкиве привода вспомогательных агрегатов выполнен зубчатый венец для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Венец имеет 58 зубьев (окружность венца разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину, — это необходимо для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала).

По наружной цилиндрической поверхности шкива работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода ГРМ, отлитой из алюминиевого сплава. Крышка привода ГРМ имеет прилив с отверстием под датчик положения коленчатого вала. Задний сальник запрессован в отлитый из алюминиевого сплава держатель, который крепится к заднему торцу блока цилиндров.

Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

К фланцу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована ста-лебронзовая втулка. По диаметру ее отверстия под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер класса клеймится на верхней головке шатуна. Шатуны также подразделяются на 9 классов по массе, которые маркируются краской разных цветов на стержнях шатунов. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе, т. е. помечены краской одного цвета. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (21,970—21,974 мм), 2 — зеленый (21,974—21,978 мм), 3 — красный (21,978—21,982 мм). Поршень — литой из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она бочкообразная, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

По наружному диаметру (номинальный размер) поршни разбивают на 5 классов: А — 81,965—81,975, В — 81,975—81,985, С —
81,985—81,995, D — 81,995—82,005,
Е — 82,005—82,015 мм. Класс поршня клеймится буквой на его днище.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

В запасные части поставляют поршни трех классов — А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки цилиндра. Проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,982—21,986, 2 — 21,986 — 21,990, 3 — 21,990—21,994 мм.

Номер класса также выбивается на днище поршня. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. Поршни двигателя выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Два верхних кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и отводят тепло от поршня к цилиндру. Нижнее поршневое кольцо — маслосъем-ное. Номинальный зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками в поршне (измеряется набором щупов) должен составлять: для верхнего компрессионного кольца — 0,04—0,07 мм; для нижнего — 0,03—0,06 мм; для маслосъем-ного — 0,02—0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм. Зазор в замке для всех поршневых колец должен составлять 0,25—0,45 мм. Зазор измеряют набором щупов, вставив кольцо в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв его днищем поршня.

Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. В верхней части головки блока цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки. Зазор между шейками распределительного вала и опорами корпуса не должен превышать 0,2 мм. Распределительный вал — литой чугунный с отбеленными кулачками, пятиопорный; приводится во вращение однорядной роликовой цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки фаз газораспределения на звездочках имеются метки. При этом метка на звездочке коленчатого вала должна совпасть с выступом на блоке цилиндров, а метка на звездочке распределительного вала — совместиться с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается на вал только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань головки болта. К звездочке приклепан металлический элемент — задат-чик датчика фаз.

Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку блока цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029—8,047 мм. На внутренней поверхности втулки нарезаны канавки для смазки: у втулки впускного клапана — на всю длину, у выпускного — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты металло-резиновые маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) с браслетной стальной пружиной. Зазоры между новыми направляющими втулками и стержнями клапанов должны находиться в пределах 0,022—0,055 мм для впускных клапанов и 0,029—0,062 мм для выпускных (предельный зазор при износе в процессе эксплуатации составляет 0,3 мм). Клапаны — стальные; выпускные — с головками из жаропрочной стали, с наплавленными фасками. Клапаны расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана (37 мм) больше, чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Зазоры в приводе клапанов не регулируются. Одним концом рычаг опирается на сферическую головку гидроопоры (гидрокомпенсатора зазора), а другим воздействует на торец стержня клапана. На двигателе установлены гидроопоры фирмы INA, которые по конструкции отличаются от гидроопор, применявшихся ранее. В головку цилиндров сначала вворачивают стальную втулку (корпус), а уже в нее на скользящей посадке вставляют опору. При таком способе сборки исключается возможность деформации пре-цезионной пары гидроопоры. Для подвода моторного масла под давлением к гидроопорам между корпусами гидроопор и головкой блока цилиндров установлены четыре алюминиевые проставки — одна проставка для гидроопор двух клапанов каждого цилиндра. По каналу блока цилиндров и головки блока масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой стальной рампе — к проставкам гидроопор клапанов. Соединения трубок рампы с про-ставками уплотнены резиновыми втулками. Использование гидроопор фирмы INA повлекло за собой применение новых рычагов клапанов, у которых уменьшился диаметр опорной сферы — с 12 мм (у прежних рычагов) до 11 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коакси-ально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Правая ветвь цепи натягивается пружинно-гидравлическим натяжителем, установленным в головке блока цилиндров. Предварительное натяжение цепи (на неработающем двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) — подпором масла под давлением. Масло в гидронатяжитель подается по стальной цельнотянутой трубке диаметром 6 мм с наконечниками. Начинается эта магистраль от резьбового отверстия на левой стенке блока цилиндров, в которое ввернут штуцер датчика аварийного давления масла. Правильно подобранная изгиб-ная жесткость трубки позволила ослабить ее колебания, к тому же используются металлические держатели с резиновыми вставками, подавляющими вибрацию. Наконечник трубки крепится к корпусу натяжителя с помощью болта-штуцера, который применяется для крепления шланга переднего тормозного механизма автомобилей задне- и полноприводных семейств ВАЗ. Плунжер натяжителя давит на башмак, изготовленный, как и успокоитель цепи, из износостойкой пластмассы. Башмак натяжите-ля поворачивается на оси, расположенной в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала. От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного насоса. Крепление его звездочки (30 зубьев) аналогично креплению звездочки распределительного вала (38 зубьев). Валик вращается во втулках, расположенных в блоке цилиндров, и от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса, установленной вертикально во втулке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой хвостовик валика масляного насоса. Масляный насос — шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, закрепленном в нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей.

А еще интересно:  Справочник : УАЗ 3151 ( каталог 1993г.) (469Б, 31512, 3152, 39121)- описание, характеристики, история.

Номинальные зазоры в масляном насосе должны составлять:
• между зубьями шестерен — 0,15 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса — 0,11—0,18 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между торцами шестерен и плоскостью корпуса — 0,066—0,161 мм (предельно допустимое значение — 0,20 мм);
• между ведомой шестерней и ее осью — 0,017—0,057 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм);
• между валом насоса и отверстием в корпусе — 0,016—0,055 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм). Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается через фильтр к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, гидроопорам рычагов клапанов, гидронатяжителю цепи, подшипникам распределительного вала и втулке валика привода масляного насоса. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к парам кулачок распределительного вала — рычаг, цепи и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная. Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из его картера через маслоотделитель попадают во впускной тракт по шлангам двух контуров. Через шланг (большего диаметра) основного контура кар-терные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода кар-терные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя, так и на режиме холостого хода.

Заклинил двигатель на автомобиле "нива"

«заглушки прогнивают…» — не обижайтесь, БРЕД! А голова, что из 12Х8Н10Т? Быстрее потечёт подогреваемый блок дроссельных заслонок. Проверить головку: лист алюминия, или железа, отверстия под болты крепления к блоку, на неё паронит 0,8 — 1мм. это ставим вместо штатной прокладки, так же глушим патрубок подачи охл. жидкости. Надуваем через штуцер на впускном коллекторе, и по падению давления смотрим, или слушаем по шипению. Да, давление 4 атм., больше не зачем.

§

Может быть совершенно всё очень просто. Ехали как то с другом домой. На светофоре загорелась лампочка давления масла.

Он проигнорировал моё предложение заглушить и на буксире доехать. Подъехали к дому, заглушил движек, утром как у вас провернуть не мог колено.

Не могло у вас так же быть?

Посмотрите привод масляного насоса. Шлицы на грибке. И шлице на штоке маслонасоса.

Если слизаны то вот причина.

Я Эти вазовские движки лет 12 ремонтировал. Вот только года 2 как назад бросил это занятие.

Там настолько все примитивно что дальше некуда. Хотя бывают загвоздки и то решаются.

На счет пальцев. Если поршень рукой вращался то это точно не пальцы. Если масло не поступало первым делом клинит распред вал. Но не всегда, бывает и колено первое хватает.

Причем бывает так прихватывает, разбираешь все. Все разбирается легко, и даже нет следов что без масла катались. Прихватывало на светофоре на холостых.

Просто ставил новые вкладыши и собирал. И все было идеально. Собирай движек назад. На счет пальцев не знаю что посоветовать. Надо самому в руках покрутить.

Минералку лить в движек это издевательство. Хотя бы полусинтетику незабыв поменять сальники переднй и задний на Erling. Тока щас много подделок. Можно нарваться на левак и через 1000км ручьем масло потечет. Если сальники родные Erling то 100 штук откатаетесь без вопросов. Сухой движек будет.

Я катаюсь на Esso Ultron движек прошел 140тыс. Снял капиталить. Колено как новое. Оно правда стальное от нивы 1.8. Блок 1.7 пальца плавающие. Шатуны короткие. Короче у меня 1.8.

Ну не важно они ничем конструктивно почти не отличаются. Главное что бы на палец не наволокло силумин от поршня, тогда на помойку точно.

Распред точно в корпусе вращается? А то при разборке его бывают снимают бросают и даже не покрутят не посмотрят как он долбит жутко.

Может быть совершенно всё очень просто. Ехали как то с другом домой. На светофоре загорелась лампочка давления масла.

Он проигнорировал моё предложение заглушить и на буксире доехать. Подъехали к дому, заглушил движек, утром как у вас провернуть не мог колено.

Не могло у вас так же быть?

Посмотрите привод масляного насоса. Шлицы на грибке. И шлице на штоке маслонасоса.

Если слизаны то вот причина.

Я Эти вазовские движки лет 12 ремонтировал. Вот только года 2 как назад бросил это занятие.

Там настолько все примитивно что дальше некуда. Хотя бывают загвоздки и то решаются.

На счет пальцев. Если поршень рукой вращался то это точно не пальцы. Если масло не поступало первым делом клинит распред вал. Но не всегда, бывает и колено первое хватает.

Причем бывает так прихватывает, разбираешь все. Все разбирается легко, и даже нет следов что без масла катались. Прихватывало на светофоре на холостых.

Просто ставил новые вкладыши и собирал. И все было идеально. Собирай движек назад. На счет пальцев не знаю что посоветовать. Надо самому в руках покрутить.

Минералку лить в движек это издевательство. Хотя бы полусинтетику незабыв поменять сальники переднй и задний на Erling. Тока щас много подделок. Можно нарваться на левак и через 1000км ручьем масло потечет. Если сальники родные Erling то 100 штук откатаетесь без вопросов. Сухой движек будет.

Я катаюсь на Esso Ultron движек прошел 140тыс. Снял капиталить. Колено как новое. Оно правда стальное от нивы 1.8. Блок 1.7 пальца плавающие. Шатуны короткие. Короче у меня 1.8.

Ну не важно они ничем конструктивно почти не отличаются. Главное что бы на палец не наволокло силумин от поршня, тогда на помойку точно.

Распред точно в корпусе вращается? А то при разборке его бывают снимают бросают и даже не покрутят не посмотрят как он долбит жутко.

§

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.устройство системы смазки автомобиля

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул).

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

Механические причины заклинивания двс

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Механический износ

Основной причиной клина в отечественных авто становятся внутренние разболтавшиеся крепления в двигателе из-за некачественной смазки и непериодической ее замене. Ослабиться могут гайки коренных подшипников, натяжителя ремня ГРМ, крепление головки шатуна. После кустарного капитального ремонта может выйти стопорное кольцо из поршня. Причина тому — нестандартные запчасти.

Рассыпавшийся клапан можно проверить визуально, сняв крышку двигателя. Часто вылетает пружина или гнется сам клапан при обрыве ремня ГРМ. Неисправности возникают при затяжке головки блока цилиндров без динамометрического ключа, когда от перенапряжения появляется трещина в стенках и, соответственно, падает давление на смазку. Вероятность клина двигателя повышается при чрезмерных нагрузках во время вождения.

Нарушения в работе

Если заклинил двигатель, также проверяют момент образования искры в двигателе. Каждый момент зажигания топлива должен происходить, когда он находится в верхней точке. При запаздывании этого будет оказываться сопротивление движению коленчатого вала, когда другой поршень с силой за счет смеси толкается вниз.

Аналогичные проблемы возникают при несвоевременном впрыске топлива в поршень, когда искра подается правильно. Диагностику этих узлов лучше проводить в условиях автосервиса на современном оборудовании. Также не допускается ездить в жару с неисправным вентилятором радиатора охлаждения.

Масляный насос механически связан с коленчатым валом. Проверяется достаточность попадания масла на трущиеся поверхности. Диагностировать скрытые дефекты получается, увы, когда уже заклинил двигатель. ВАЗ имеет аналогичные проблемы при недостаточном уходе за автомобилем.

Масляное голодание внутри двигателя происходит при постоянно низком уровне в картере. Коленчатый вал должен практически купаться в защитных присадках. В противном случае металл расширяется под влиянием температуры. Поэтому затягивать с периодической заменой масел строго не рекомендуется.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.