Нива не заводится причины 21214 инжектор – Все о Лада Гранта

Ваз 21213 | диагностика отказов abs | нива

Диагностика отказов abs

Схема подключения контрольной лампы abs

Об отказах abs водителя оповещает специальная контрольная лампа, расположенная
на приборном щитке автомобиля. Как только модуль управления abs выявляет факт
нарушения в системе, он производит ее отключение. Тормозная система продолжает
при этом функционировать в обычном режиме.

Диагностика состояния abs производится каждый раз при запуске двигателя и сопровождается
кратковременным срабатыванием контрольной лампы. В течение короткого времени после
запуска лама должна автоматически отключиться.

Если контрольная лампа abs загорается и продолжает гореть во время движения, в
первую очередь удостоверьтесь, что стояночный тормоз полностью отпущен, а тормозная
система функционирует исправно. Если все в норме, следовательно, произошел отказ
abs. В первую очередь произведите следующие простейшие проверки:

a) Проверьте состояние тормозных суппортов и колесных цилиндров;

b) Проверьте состояние и надежность крепления контактных разъемов электропроводки
модуля управления abs и колесных датчиков (см. Главу
Бортовое
электрооборудование
);

c) Проверьте соответствующие предохранители (см. Главу
Бортовое
электрооборудование
).


Отказы контрольной лампы abs


Причиной отказов функционирования контрольной лампы abs может являться обрыв или
короткое замыкание в цепи ее электропроводки.


Контрольная лампа abs не активируется при включении зажигания

Попробуйте включить зажигание, не производя запуск двигателя, — если прочие, входящие
в состав комбинации приборов, контрольные лампы срабатывают исправно, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае следует произвести необходимый
восстановительный прибор приборного щитка.

Выключите зажигание. Снимите комбинацию приборов, извлеките контрольную лампу
abs и проверьте ее состояние. Если лампа перегорела, произведите ее замену, в
противном случае переходите к следующему этапу проверки.

Рассоедините контактную пару В62/f45 и измерьте напряжение между массой шасси
(-) и клеммой № g6 ( ) разъема В62. Если результат измерения составляет менее
3 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае, проверьте состояние
электропроводки соответствующей контрольной лампы. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Включите зажигание и повторите проверку. Если результат измерения составляет менее
3 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае, проверьте состояние
электропроводки соответствующей контрольной лампы. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Выключите зажигание, посадите проверяемую контрольную лампу на свое штатное место
и установите комбинацию приборов.

Включите зажигание и повторите замер напряжения. Если результат измерения не выходит
за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае проверьте состояние электропроводки. Произведите необходимый
восстановительный ремонт.

Выключите зажигание и произведите проверку напряжения между клеммой g6 ( ) разъема
f45 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 3 В, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние соответствующей
электропроводки. Произведите необходимый восстановительный ремонт.

Включите зажигание и повторите проверку. Если результат измерения составляет менее
3 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае, проверьте состояние
электропроводки соответствующей контрольной лампы. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Измерьте сопротивление между клеммой № 23 разъема f49 и массой. Если результат
измерения составляет менее 5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае проверьте исправность заземления сборки модуля управления/гидромодулятора.
Произведите необходимый восстановительный ремонт.

Измерьте сопротивление между массой и клеммой g6 разъем f45. Если результат измерения
составляет менее 5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае
проверьте состояние разъема и жгута его электропроводки. Произведите необходимый
восстановительный ремонт, в случае необходимости замените разъем.

Выключите зажигание и проверьте исправность состояния контактных разъемов на участке
цепи между комбинацией приборов и модулем управления abs, — если признаки нарушения
надежности контактов отсутствуют, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs.


Контрольная лампа abs не отключается после осуществления запуска двигателя

Выключите зажигание и удостоверьтесь в полноте посадки и надежности фиксации контактного
разъема модуля управления/гидромодулятора abs.

Измерьте сопротивление между массой шасси и каждой (А и В) из диагностических
клемм (В81). Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае проверьте состояние жгута соответствующей электропроводки,
произведите необходимый восстановительный ремонт.

Выключите зажигание и подсоедините диагностическую клемму к клемме № 8 диагностического
разъема В82. Рассоедините контактный разъем модуля управления abs и измерьте сопротивление
между клеммой № 4 разъема f49 и массой шасси. Если результат измерения составляет
менее 5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте
состояние электропроводки на участке цепи между модулем управления abs и диагностическим
разъемом, произведите необходимый восстановительный ремонт.

Запустите двигатель на холостые обороты и проверьте напряжение между клеммой В
( ) на задней стороне генератора (клемма питания) и массой шасси. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае замените/отремонтируйте генератор (см. Главу
Электрооборудование двигателя) и повторите проверку.

Выключите зажигание и проверьте состояние полюсных клемм батареи и надежность
крепления на них клеммных наконечников проводов. В случае необходимости произведите
необходимые исправления.

Рассоедините контактный разъем электропроводки модуля управления abs, затем запустите
двигатель на холостые обороты и измерьте напряжение между клеммой № 1 ( ) разъема
f49 и массой шасси. Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 10
÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте
состояние электропроводки цепи подачи питания. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Рассоедините контактную пару В62/f45 и включите зажигание, — если контрольная
лампа abs не срабатывает, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае проверьте состояние переднего жгута электропроводки.

Выключите зажигание и проверьте состояние выступов клемм разъема модуля управления.
Если клеммы в порядке, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае
замените модуль управления/гидромодулятор (см. Раздел
Снятие, установка и проверка исправности функционирования сборки модуля управления/гидромодулятора abs).

Измерьте сопротивление между клеммами №№ 22 и 23 разъема модуля управления abs.
Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему этапу
проверки, в противном случае замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs (см. Раздел
Снятие, установка и проверка исправности функционирования сборки модуля управления/гидромодулятора abs).

Измерьте сопротивление между клеммой g6 разъема f45 и массой шасси. Если результат
измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае произведите необходимый восстановительный ремонт электропроводки.

Подсоедините электропроводку к модулю управления abs и измерьте сопротивление
между клеммой g6 разъема f45 и массой шасси. Если результат измерения составляет
более 1 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае произведите
необходимый восстановительный ремонт электропроводки.

Проверьте состояние и надежность фиксации контактного разъема модуля управления
abs. В случае необходимости произведите необходимые исправления, либо замените
блок модуля управления/гидромодулятор.

Не удается произвести считывание кодов неисправностей

Если контрольная лампа включается и отключается исправно, однако не высвечивает
начальный код (dtc 11, — см. ниже) при переходе в диагностический режим, выключите
зажигание и выполните проверки.


Отказы колесных датчиков

Отказы колесных датчиков приводят к нарушению исправности функционирования abs.
Схема подключения колесных датчиков представлена на иллюстрации.

Обрыв в цепи колесного датчика, либо чрезмерно высокий уровень
входного напряжения (dtc №№ 21, 23, 25 и 27)

Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от соответствующего колесного
датчика. Измерьте сопротивление между клеммами №№ 1 и 2 контактного разъема датчика.
Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 1 ÷ 1.5 кОм, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Отсоедините электропроводку от модуля управления abs и измерьте напряжение между
клеммой № 1 соответствующего колесного датчика и массой шасси. Если результат
измерения составляет менее 1 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае замените датчик.

Включите зажигание и повторите предыдущую проверку. Если результат измерения составляет
менее 1 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените
датчик.

Выключите зажигание и подсоедините к датчику электропроводку. Измерьте сопротивление
между клеммами №№ 11 и 12 (dtc 21)/9 и 10 (dtc 23)/14 и 15 (dtc 25)/7 и 8 (dtc
27) разъема f49. Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 1 ÷
1.5 кОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте
состояние электропроводки на участке между модулем управления и датчиком. Произведите
необходимый восстановительный ремонт.

Измерьте напряжение между массой и клеммой № 11 (dtc 21)/9 (dtc 23)/14 (dtc 25)/7
(dtc 27) разъема f49. Если результат измерения составляет более 1 В, устраните
причину короткого замыкания на участке цепи между датчиком и модулем управления
abs. При отсутствии напряжения (менее 1 В) включите зажигание и повторите проверку.
Если напряжение по прежнему отсутствует (составляет менее 1 В), переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки между датчиком
и модулем управления abs, в случае необходимости устраните причину короткого замыкания.

Выключите зажигание и проверьте надежность затягивания болтов крепления датчика
(32 Нм). В случае необходимости подтяните крепеж и переходите к следующему этапу
проверки.

Измерьте величину зазора между датчиком и ротором по всему периметру последнего.
При недостаточном зазоре (см.
Спецификации) произведите
его корректировку путем подбора регулировочной прокладки (26755АА000). Если зазор
слишком велик, снимите дистанционные прокладки и замените ротор (в сборе с шарнирной
сборкой) или вышедший из строя датчик. Закончив регулировку, переходите к следующему
этапу проверки.

Проверьте величину биения ступицы колеса. Если результат измерения составляет
менее 0.05 мм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените
ступицу.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 1 контактного разъема
колесного датчика и массой шасси. Если результат измерения составляет более 1
МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Выключите зажигание и подсоедините к колесному датчику электропроводку. Измерьте
сопротивление между массой шасси и клеммой № 11 (dlc 21)/9 (dlc 23)/14 (dlc 25)/7
(dlc 27) разъема f49. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите
к следующему этапу проверки, в противном проверьте состояние электропроводки на
участке цепи между датчиком и модулем управления abs. Произведите необходимый
восстановительный ремонт. Если электропроводка в порядке, замените сборку модуля
управления/гидромодулятора.

Проверьте надежность крепления контактных разъемов модуля управления abs и колесного
датчика. Произведите необходимые исправления. Если контакты в порядке, переходите
к следующему этапу проверки.

Восстановите исходное подсоединение всех контактных разъемов, очистите память
процессора (см. ниже) и повторите процедуру считывания диагностических кодов.
Если никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля
управления/гидромодулятора abs. При появлении новых кодов перейдите к выполнению
соответствующей проверки. Если отказ не повторился, следовательно, неисправность
носила временный характер, — еще раз удостоверьтесь в надежности крепления всех
контактных соединений.


Короткое замыкание в цепи колесного датчика (dtc №№ 22, 24, 26 и 28)


Выключите зажигание и проверьте надежность затягивания болтов крепления датчика
(32 Нм). В случае необходимости подтяните крепеж и переходите к следующему этапу
проверки.

Измерьте величину зазора между датчиком и ротором по всему периметру последнего.
При недостаточном зазоре (см. Спецификации) произведите его корректировку путем
подбора регулировочной прокладки (26755АА000). Если зазор слишком велик, снимите
дистанционные прокладки и замените ротор (в сборе с шарнирной сборкой) или вышедший
из строя датчик. Закончив регулировку, переходите к следующему этапу проверки.

При отсутствии возможности воспользоваться осциллографом переходите к проверке
механического состояния ротора и очистке компонентов.

При наличии осциллографа поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки,
— колеса должны полностью оторваться от земли. Выключите зажигание и подсоедините
осциллограф между клеммами №№ С5 ( ) и В5 (-) (dtc 22)/С6 ( ) и В6 (-) (dtc 24)
разъема В62 или 1 ( ) и 2 (-) (dtc 26)/4 ( ) и 5 (-) (dtc 28) разъема f55.

Включите зажигание и, вращая соответствующее колесо автомобиля, следите за показаниями
осциллографа. Амплитуда выводимого на экран синусоидального сигнала не должна
выходить за пределы диапазона 0.12 ÷ 1.00 В, — если данное условие не выполняется,
либо сигнал имеет неправильную форму, переходите к следующему этапу проверки.

Внимательно осмотрите колесный датчик и его ротор на наличие признаков повреждений
и загрязнения. Протрите компоненты, устраните имеющие место неполадки.

Проверьте величину биения ступицы колеса. Если результат измерения составляет
менее 0.05 мм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените
ступицу.

Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от соответствующего колесного
датчика. Измерьте сопротивление между клеммами №№ 1 и 2 контактного разъема датчика.
Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 1 ÷ 1.5 кОм, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 1 контактного разъема колесного
датчика. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Подсоедините электропроводку к колесному датчику и отсоедините ее от модуля управления
abs. Измерьте сопротивление между клеммами №№ 11 и 12 (dtc 22)/9 и 10 (dtc 24)/14
и 15 (dtc 26)/7 и 8 (dtc 28) разъема f49 модуля управления abs. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 1 ÷ 1.5 кОм, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае произведите необходимый восстановительный ремонт
электропроводки на участке цепи между датчиком и модулем управления/гидромодулятором
abs.

Измерьте сопротивление между массой шасси и клеммой № 11 (dtc 22)/9 (dtc 24)/14
(dtc 26)/7 (dtc 28) разъема f49 модуля управления. Если результат измерения составляет
более 1 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте
электропроводку между датчиком и модулем на наличие короткого замыкания. Произведите
необходимый восстановительный ремонт.

Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 23 разъема f49. Если результат
измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае устраните причину нарушения качества заземления.

Проверьте надежность крепления контактных разъемов модуля управления abs и колесного
датчика. Произведите необходимые исправления. Если контакты в порядке, переходите
к следующему этапу проверки.

Удостоверьтесь, что автомобильный телефон/трансмиттер дистанционного управления
установлены на достаточном удалении от жгута электропроводки колесного датчика.

Восстановите исходное подсоединение всех контактных разъемов и измерьте сопротивление
между массой и клеммой № А5 (dtc 22)/А6 (dtc 24) разъема В62. Если результат измерения
составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае
замените экранированный жгут.

Восстановите исходное подсоединение всех контактных разъемов и повторите процедуру
считывания диагностических кодов. Если никаких изменений (в сторону улучшения)
не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора abs. При появлении
новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ не повторился, следовательно,
неисправность носила временный характер, — еще раз удостоверьтесь в надежности
крепления всех контактных соединений.


Имеют место проблемы, связанные с исправностью выдачи колесным датчиком (одним
или всеми четырьмя) информационного сигнала (dtc 29)

Оцените состояние протекторов и давление накачки шин. В случае необходимости произведите
соответствующие исправления/замены.

Проверьте надежность затягивания болтов крепления датчиков abs (32 Нм). В случае
необходимости подтяните крепеж и переходите к следующему этапу проверки.

Измерьте величину зазора между датчиком и ротором по всему периметру последнего.
При недостаточном зазоре (см. Спецификации) произведите его корректировку путем
подбора регулировочной прокладки (26755АА000). Если зазор слишком велик, снимите
дистанционные прокладки и замените ротор (в сборе с шарнирной сборкой) или вышедший
из строя датчик. Закончив регулировку, переходите к следующему этапу проверки.

При отсутствии возможности воспользоваться осциллографом переходите к проверке
механического состояния ротора и очистке компонентов. При наличии осциллографа
поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, — колеса должны полностью
оторваться от земли. Выключите зажигание и подсоедините осциллограф между клеммами
№№ С5 ( ) и В5 (-) (dtc 22)/С6 ( ) и В6 (-) (dtc 24) разъема В62 или 1 ( ) и 2
(-) (dtc 26)/4 ( ) и 5 (-) (dtc 28) разъема f55.

Включите зажигание и, вращая соответствующее колесо автомобиля, следите за показаниями
осциллографа. Амплитуда выводимого на экран синусоидального сигнала не должна
выходить за пределы диапазона 0.12 ÷ 1.00 В, — если данное условие не выполняется,
либо сигнал имеет неправильную форму, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае переходите к выполнению следующей проверки.

Внимательно осмотрите колесный датчик и его ротор на наличие признаков повреждений
и загрязнения. Протрите компоненты, устраните имеющие место неполадки.

Проверьте величину биения ступицы колеса. Если результат измерения составляет
менее 0.05 мм, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените
ступицу.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора (см. ниже) и повторите процедуру считывания диагностических
кодов. Если никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку
модуля управления/гидромодулятора abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему
тесту. Если отказ не повторился, следовательно, неисправность носила временный
характер, — еще раз проверьте надежность крепления всех контактных соединений.


Отказы модуля управления/гидромодулятора abs

Нарушение исправности функционирования впускного (dtc 31, 33,
35 и 37)/выпускного (dtc 32, 34, 36 и 38) электромагнитного клапана

Отсоедините электропроводку от модуля управления abs.

Запустите двигатель на холостые обороты и измерьте напряжение между клеммой №
1 ( ) разъема f49 блока управления и массой шасси. Если результат измерения не
выходит за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае проверьте состояние электропроводки между батареей, выключателем
зажигания и модулем управления abs. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой шасси и клеммой № 23
разъема f49. Если результат измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае устраните причину нарушения качества заземления.

Проверьте исправность состояния и надежность фиксации контактных разъемов электропроводки
на модуле управления abs, генераторе и аккумуляторной батарее. В случае необходимости
произведите соответствующий восстановительный ремонт. Если нарушения качества
контактов отсутствуют, переходите к следующему этапу проверки.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.

Нарушение исправности функционирования модуля управления abs
(dtc 41)

Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от модуля управления abs и измерьте
сопротивление между клеммой № 23 разъема f49 и массой шасси. Если результат измерения
составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае
устраните причину нарушения качества заземления.

Проверьте исправность состояния и надежность фиксации контактных разъемов электропроводки
на модуле управления abs, генераторе и аккумуляторной батарее. В случае необходимости
произведите соответствующий восстановительный ремонт. Если нарушения качества
контактов отсутствуют, переходите к следующему этапу проверки.

А еще интересно:  Регулятор напряжения РН-4

Удостоверьтесь, что автомобильный телефон/трансмиттер дистанционного управления
установлены на достаточном удалении от жгутов электропроводки abs.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Отклонение от номинала уровня напряжения питания (dtc 42)


Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Проверьте
правильность установки оборотов холостого хода. Измерьте напряжение между клеммой
В ( ) на задней стороне генератора и массой шасси. Если результат измерения не
выходит за пределы диапазона 10 ÷ 17 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае проверьте состояние системы заряда (см. Главу
Электрооборудование двигателя), произведите
необходимые исправления.

Выключите зажигание и проверьте состояние полюсных клемм батареи и надежность
фиксации на них клеммных наконечников проводов. В случае необходимости зачистите
контактные поверхности клемм/наконечников. Если клеммы в порядке, отсоедините
электропроводку от модуля управления abs, запустите двигатель на холостые обороты
и измерьте напряжение между массой и клеммой № 1 ( ) разъема f49. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 10 ÷ 17 В, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки между выключателем
зажигания и контактным разъемом модуля управления abs. Произведите необходимый
восстановительный ремонт.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 23 разъема f49 и
массой шасси. Если результат измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае устраните причину нарушения качества заземления.

Проверьте исправность состояния и надежность фиксации контактных разъемов электропроводки
на модуле управления abs, генераторе и аккумуляторной батареи. В случае необходимости
произведите соответствующий восстановительный ремонт. Если нарушения качества
контактов отсутствуют, переходите к следующему этапу проверки.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Нарушение исправности функционирования системы управления АТ (dtc 44)


Проверьте маркировку сборки модуля управления/гидромодулятора abs, — код наносится
на поверхность блока между штуцерами подсоединения гидравлических линий и для
моделей (см. Спецификации). Если маркировка отвечает комплектации Вашего автомобиля,
переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените сборку модуля
управления/гидромодулятора abs.

Выключите зажигание и рассоедините два разъема электропроводки модуля управления
трансмиссией (tcm). Также отсоедините электропроводку от модуля управления abs.
Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема f49 и массой шасси. Если результат
измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае произведите восстановительный ремонт электропроводки на участке между tcm
и модулем управления abs.

Включите зажигание и измерьте напряжение между массой и клеммой № 3 разъема f49.
Если результат измерения составляет менее 1 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае произведите необходимый восстановительный ремонт электропроводки
на участке между tcm и модуля управления abs.

Измерьте напряжение между массой и клеммами №№ 3 и 31 разъема f49. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участке
между модулем управления abs и tcm. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Проверьте состояние и надежность фиксации контактных разъемов модулей управления
abs и АТ. В случае необходимости зачистите клеммы и переходите к следующему этапу
проверки.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.

Нарушение исправности функционирования клапанного реле (dtc
51)


Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от блока управления abs. Запустите
двигатель на холостые обороты и измерьте напряжение между клеммами №№ 1 и 24 разъема
f49 модуля управления abs и массой шасси. Если результат измерения не выходит
за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае проверьте состояние электропроводки между блоком управления
abs и аккумуляторной батареей. Произведите необходимый восстановительный ремонт.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой и клеммой № 23 разъема
f49. Если результат измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае устраните причину нарушения качества заземления.

Измерьте сопротивление между клеммами №№ 23 ( ) и 24 (-) разъема модуля управления.
Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему этапу
проверки, в противном случае замените блок управления.

Проверьте исправность состояния и надежность фиксации контактных разъемов электропроводки
на модуле управления abs, генераторе и аккумуляторной батарее. В случае необходимости
произведите соответствующий восстановительный ремонт. Если нарушение качества
контактов отсутствует, переходите к следующему этапу проверки.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Нарушение исправности функци-онирования приводного элек-тромотора/его реле (dtc
52)


Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от модуля управления abs, затем
снова поверните ключ зажигания в положение on и измерьте напряжение между клеммой
№ 25 разъема f49 модуля управления и массой шасси. Если результат измерения не
выходит за пределы диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки,
в противном случае произведите восстановительный ремонт электропроводки на участке
между батареей и модулем управления/гидромодулятором. Проверьте sbf-держатель
предохранителя.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой и клеммой № 26 разъема
f49. Если результат измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае произведите восстановительный ремонт цепи заземления
блока управления.

Запустите двигатель на холостые обороты и измерьте напряжение между клеммой №
1 разъема f49 и массой шасси. Если результат измерения не выходит за пределы диапазона
10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте
состояние электропроводки на участках между батареей, выключателем зажигания и
модулем управления abs. Произведите необходимый восстановительный ремонт.

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой и клеммой № 23 разъема
f49. Если результат измерения составляет менее 0.5 Ом, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае устраните причину нарушения качества заземления.

В ходе выполнения проверки последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора
(см. Раздел
Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора abs) на слух проверьте исправность функционирования электромотора.
Если мотор вращается исправно, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае замените сборку модулятора/блока управления abs.

Проверьте исправность состояния и надежность фиксации контактных разъемов электропроводки
на сборке модуля управления/гидромодулятора abs, генераторе и аккумуляторной батареи.
В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт. Если
нарушения качества контактов отсутствуют, переходите к следующему этапу проверки.

Выключите зажигание. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите
память процессора и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если
никаких изменений (в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов (dtc
54)


Отказ датчика-выключателя стоп-сигналов приводит к нарушению исправности функционирования
abs.

Проверьте исправность срабатывания стоп-сигналов при выжимании педаль ножного
тормоза. Если все в порядке, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае проверьте состояние ламп и электропроводки цепи стоп-сигналов.

Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от модуля управления abs. Выжмите
педаль ножного тормоза и измерьте напряжение между клеммой № 2 разъема f49 модуля
управления abs и массой шасси. Если результат измерения не выходит за пределы
диапазона 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае проверьте состояние электропроводки на участке между датчиком-выключателем
стоп-сигналов и модулем управления abs. Произведите необходимый восстановительный
ремонт.

Проверьте состояние и надежность фиксации контактных разъемов датчика-выключателя
и блока управления. В случае необходимости произведите соответствующие исправления.
Если контакты в порядке, переходите к следующему этапу проверки.

Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите память процессора
и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если никаких изменений
(в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Нарушение исправности выдачи выходного сигнала g-датчика (dtc 56)

Проверьте маркировку сборки модуля управления/гидромодулятора abs, — код наносится
на поверхность блока между штуцерами подсоединения гидравлических линий и для
моделей (см. Спецификации). Если маркировка отвечает комплектации Вашего автомобиля,
переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените сборку модуля
управления/гидромодулятора abs.

Выключите зажигание. Отсоедините электропроводку от модуля управления abs и измерьте
сопротивление между клеммами №№ 6 и 28 разъема f49 модуля управления. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 4.3 ÷ 4.9 кОм, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае произведите необходимый восстановительный ремонт
электропроводки на участке между датчиком и модулем упарлвения abs.

Отсоедините электропроводку от g-датчика. Измерьте сопротивление между клеммой
№ 6 разъема f49 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 1 МОм,
переходите к следующему этапу проверки, в противном случае произведите необходимый
восстановительный ремонт электропроводки на участке между датчиком и модулем управления
abs.

Измерьте напряжение между клеммой № 6 разъема f49 и массой шасси. Если результат
измерения составляет менее 1 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае произведите необходимый восстановительный ремонт электропроводки на участке
между датчиком и модулем управления abs.

Повторите последнюю проверку при включенном зажигании. Если результат измерения
составляет менее 1 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае
произведите необходимый восстановительный ремонт электропроводки на участке между
датчиком и модулем abs.

Измерьте сопротивление между массой и клеммой № 28 разъема f49. Если результат
измерения составляет более 1 МОм, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае произведите необходимый восстановительный ремонт электропроводки на участке
между датчиком и модулем управления abs. Если электропроводка в порядке, замените
сборку модуля управления/гидравлического модулятора.

Выключите зажигание и, не отсоединяя электропроводки, отболтите g-датчик. Проверьте
надежность фиксации контактных разъемов датчика и модуля управления abs. Включите
зажигание и измерьте напряжение между клеммами № 2 ( ) и № 3 (-) разъема r70 датчика.
Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 2.1 ÷ 2.4 В, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Наклоните датчик под углом 90° вперед и повторите описанную выше проверку. Если
результат измерения не выходит за пределы диапазона 3.7 ÷ 4.1 В, переходите
к следующему этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Наклоните датчик под углом 90° назад и еще повторите проверку. Если результат
измерения не выходит за пределы диапазона 0.5 ÷ 0.9 В, переходите к следующему
этапу проверки, в противном случае замените датчик.

Выключите зажигание. Проверьте состояние и надежность фиксации контактных разъемов
g-датчика и модуля abs. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный
ремонт. Если контактные соединения в порядке, переходите к следующему этапу проверки.

Восстановите исходное подсоединение электропроводки. Очистите память процессора
и повторите процедуру считывания диагностических кодов. Если никаких изменений
(в сторону улучшения) не произошло, замените сборку модуля управления/гидромодулятора
abs. При появлении новых кодов перейдите к соответствующему тесту. Если отказ
не повторился, следовательно, неисправность носила временный характер, — еще раз
удостоверьтесь в надежности крепления всех контактных соединений.


Проверка сигналов ввода-ввода модуля управления abs


Карта расположения контактных клемм в разъеме модуля управления/гидромодулятора
и схема электрических соединений компонентов abs приведены на иллюстрациях.

Схема электрических соединений abs

Карта расположения контактных клемм в разъеме модуля управления abs


Перечень сигналов ввода-вывода модуля управления abs

Форма сигнала, снимаемого с отдельных клемм датчиков abs, показана на сопр. иллюстрации.
Перечень сигналов приведен в таблице.

Считывание кодов неисправностей (dtc) abs

Перечень кодов dtc abs приведен в

Спецификациях

на настоящей
Главе.


Считывание кодов dtc с применением ssm

Приготовьте считыватель ssm к работе.

Подсоедините к ssm диагностический кабель и заправьте картридж.

Подключите диагностический кабель ssm к разъему dlc, расположенному слева под
панелью приборов автомобиля.

Поверните ключ зажигания в положение on (двигатель не запускайте) и включите питание
ssm.

В главном меню («main menu») экрана считывателя выберите раздел {each system check}и
нажмите клавишу yes.

В поле «system selection menu» экрана выберите подраздел {brake control system},
подтвердите выбор нажатием на клавишу yes.

После вывода на экран информации о типе abs вновь нажмите на клавишу yes.

В поле «abs diagnosis» экрана выберите пункт {diagnostic code(s) display} и подтвердите
выбор нажатием клавиши yes.

В поле «diagnostic code(s) display» экрана выберите пункт {current diagnostic
code(s)}(Текущие коды) или {history diagnostic code(s)}(Предыстория), нажмите
клавишу yes.


Считывание текущих данных


Войдите в подраздел меню {brake control system}, дождитесь вывода на экран сообщения
о типе abs и нажмите клавишу yes.

В поле «brake control diagnosis» экрана выберите пункт {current data display &
save} и подтвердите выбор нажатием на клавишу yes.

В поле «data select menu» выберите пункт {data display}и нажмите yes.

С помощью кнопок прокрутки перемещаясь по выведенному на экран списку, выберите
интересующие Вас данные. Список выводимых данных дается в приведенной ниже таблице.

Экран монитора

Тип выводимых данных

Единицы измерения

Скорость, соответствующая частоте вращения правого переднего колеса

Данные, выдаваемые правым передним колесным датчиком

км/ч или мили/ч

Скорость, соответствующая частоте вращения левого переднего колеса

Данные, выдаваемые левым передним колесным датчиком

км/ч или мили/ч

Скорость, соответствующая частоте вращения правого заднего колеса

Данные, выдаваемые правым задним колесным датчиком

км/ч или мили/ч

Скорость, соответствующая частоте вращения левого заднего колеса

Данные, выдаваемые левым задним колесным датчиком

км/ч или мили/ч

Датчик-выключатель стоп-сигналов

Состояние датчика-выключателя

Вкл или Выкл

Датчик-выключатель стоп-сигналов

Выводится напряжение датчика-выключателя стоп-сигналов

В

Входной сигнал g-датчика

Сигнальное напряжение g-датчика (данные об ускорении автомобиля)

В

Сигнал клапанного реле

Сигнал клапанного реле

Вкл. или Выкл

Сигнал реле электромотора

Сигнал реле электромотора

Вкл. или Выкл

Сигнал abs на tcm

Сигнал, выдаваемый модулем управления abs на tcm АТ

Вкл. или Выкл

Контрольная лампа abs

Вывод данных о срабатывании контрольной лампы abs

Вкл. или Выкл

Мониторинг реле электромотора

Вывод данных об активации реле электромотора

Высокое или низкое

Мониторинг клапанного реле

Вывод данных об активации клапанного реле

Вкл. или Выкл

Сигнал ССМ

Сигнал функционирования abs, выдаваемый модулем управления abs на
tcm АТ

Вкл. или Выкл


Считывание кодов dtc без применения ssm

Извлеките диагностический разъем, расположенный рядом с блоком обогревателя водительского
сиденья.

Выключите зажигание и подключите диагностическую клемму к клемме № 8 разъема.

Включите зажигание, контрольная лампа abs перейдет в диагностический режим и начнет
в проблесковом режиме выводить занесенные в память процессора коды неисправностей
(dtc).

Первым всегда выводится код начала проверки (11), затем поочередно выводятся
все прочие коды, начиная с последнего. После вывода последнего кода цикл повторяется
в течение 3 минут. Примеры вывода кодов приведены на иллюстрации. При отсутствии
записанных в память кодов контрольная лампа будет выводить лишь стартовый код
(11).

Удаление кодов из памяти процессора


С использованием ssm

В главном меню («main menu») считывателя ssm выберите пункт {2. each system check}
и нажмите клавишу yes.

В поле «system select menu» выберите пункт {brake system}, нажмите yes, дождитесь
вывода на экран сведений о типе abs, затем еще раз нажмите клавишу yes.

В поле «brake control diagnosis» экрана выберите пункт {clear memory} и подтвердите
выбор нажатием на клавишу yes.

После того, как на экран считывателя будут выведены сообщения «done» (Выполнено)
и «Тurn ignition off» (Выключите зажигание), отключите питание ssm и выключите
зажигание.


Без применения ssm

После считывания выводимых контрольной лампой abs кодов dtc отсоедините диагностическую
клемму от клеммы № 8 диагностического разъема.

В течение приблизительно 12 секунд трижды повторите процедуру подключения/отключения
клеммы с продолжительностью каждой фазы (Вкл и Выкл) не менее 0.2 с.

Успешное завершение очистки памяти подтверждается высвечиванием контрольной лампой
кода 11.

Видео «как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

А еще интересно:  Жидкость в гур Нива Шевроле

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование.

Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно.

Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном
проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода
нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший
контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить
так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно
– если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит
на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших
поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку
либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой
замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще
бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается
– виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и…

https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора
– оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается
«атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой
и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается
«холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь
канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и
фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно
скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы
краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути
бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой
бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней»
каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы
бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина,
да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены
удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять
воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.
В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются
резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть
]

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива
. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей
.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

4.
Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка
к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно
подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините
дополнительным проводом клемму “ Б” катушки зажигания и клемму “ ”
аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду,
что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить
дополнительный провод от “ ” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “ ” аккумуляторной батареи будет
замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться
— по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5.
Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания.
Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической
частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал
двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо
пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником
провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению
коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем
двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6.
Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе
или катушки зажигания.

7.
Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно
осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений
(трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8.
Замените крышку.

9.
Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя.
Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе.
Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя
стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода
газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10.
Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие
искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11.
Счастливого пути!

12.
Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите
высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник
провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью
к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую
перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером
коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13.
Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно
попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится,
с рабочей машины.

14.
Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно
попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы
питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.
Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку
ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”,
отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения
к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2.
Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной
камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный
,
и полностью открыта если двигатель теплый
или горячий
.
В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод
дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3.
Возможно, бензин в карбюраторе
есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер
и пускайте двигатель.

4.
Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина
в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней
крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления
воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого
хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите
крышку карбюратора.

5.
Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно
на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6.
Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3
винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”,
включайте стартер и пускайте двигатель.

7.
Поставьте крышку карбюратора
на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки
и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного
проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор
начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора
на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель.
Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис
— зависает
игольчатый клапан карбюратора.

8.
Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор
и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего
бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните
его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую
бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной
подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя
и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9.
Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки
карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки
из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или,
в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10.
Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз
(зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис
.
А еще интересно:  Кондиционер для ВАЗ 21214 «Нива»

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование.

Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно.

Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном
проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода
нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший
контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить
так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно
– если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит
на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших
поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку
либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой
замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще
бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается
– виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора
– оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала .

Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается
«атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой
и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается
«холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь
канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и
фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно
скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы
краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути
бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой
бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней»
каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы
бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина ,
да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены
удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять
воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.
В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются
резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)


Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.