Не тянет vitara 2008 МТ 2,4 | SUZUKI CLUB RUSSIA

Машина летает, но иногда начинает тупить …

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой Suzuki Grand Vitara 2.7 (американка), АКПП, 2007 год, пробег 27 тыс. км..

Периодически падает мощность двигателя и реакция на педаль газа становится какой-то неадекватной. В нормальном состоянии машина тянет очень хорошо, без рывков и каких-то нареканий, быстро разгоняется как положено жвижку 2.7

Но иногда (довольно часто) начинает жутко тупить, разгоняется вяло. При резком нажатии на газ сначала выдерживает какую-то секундную паузу (в норме такого нет), а потом переключает передачи вниз и с жутким ревом разгоняется. Разгон при этом такой, что кажется сзади парашют раскрыт. Переключения передач при более-менее активной (но не спортивной) езде происходят довольно чувствительно. Короче такое чувство, что коробка рассинхронизирована с двигателем, если так можно выразиться. Да еще, звук двигателя какой-то другой становится при езде – с каким-то низким рыком, как у спортивных машин.

Чуть не забыл. Частиком замечаю, что после остановки на светофоре стрелка тахометра иногда плавает между отметками нормы, а потом ни с того ни с сего резко заваливается (на 1 секунду) в инжнюю отметку нормы и по кузову ощущается сильная вибрация.

Повторюсь, в нормальном состоянии ничего подобно нет. Переключения практически не ощущаются, машина прет как танк, как с места, так и при обгоне – вдавливает в сидение. Звук двигателя совершенно другой – мягкий, без этого спортивного рыка. Стрелка тахометра на светофоре стоит мертво.

Что влияет на появление таких симптомов не понятно, как-то все спонтанно происходит. Сегодня например выехал из гаража – тупит, постояла два часа под солнцем – летает.

Ездил на станцию – ничего не находят. Но она как назло туда попадает, когда летает, что дурная. Знает наверное, что под капот к ней полезут, вот и не выпендривается.

Может кто поможет? Куда смотреть, чего менять?

Руководство по ремонту сузуки гранд витара 1998-2005 г.в. полное описание, схемы, фото, технические характеристики

Общая информация об автомобиле.

Suzuki Grand Vitara 1998-2005

«Сузуки-Гранд Витара» пришла на смену «Витаре». Кузова – трехдверный и пятидверный, вагонной компоновки. Бензиновые двигатели: Р4, 16-кл., 1,6 л, 69 кВт/94 л.с.; 2,0 л, 94 кВт/128 л.с.; V6, 24-кл.; 2,5 л, 106 кВт/144 л.с. Турбодизель («Мазда»): Р4, 8-кл., 64 кВт/87 л.с. Коробка передач – М5 или А4, привод – полный (подключаемый передний мост).

2000 год. Новый турбодизель («Пежо-Ситроен»): Р4, 8-кл., 80 кВт/109 л.с.

2001 год. Семиместная версия «Сузуки-Гранд Витара XL-7» с бензиновым двигателем V6, 24-кл., 127 кВт/173 л.с. Коробка передач – М5 или А4.

2002 год. Рестайлинг модели: новая панель приборов, климат-контроль, более комфортная подвеска.

2003 год. Рестайлинг XL-7: пятиступенчатый «автомат» с электронным управлением, муфта подключения переднего моста с электроприводом, рама новой конструкции.

Слова «вседорожник» и «внедорожник» звучат почти одинаково, но наполнены разным смыслом. Покупатель в основном ориентируется на имидж, поэтому большинство недорогих «джипов» – «паркетники», весьма неловкие на бездорожье. «Сузуки-Гранд Витара» – одно из редких исключений. Комфортабельный, отвечающий современным требованиям пассивной безопасности вседорожник сохранил наиболее привлекательные черты предшественника, «Сузуки-Витара» – рамную конструкцию, понижающий ряд передач и невысокую цену.

 Но в наследство достались и некоторые особенности, не зная которых угробите машину в два счета, даже не съезжая с асфальта. Поэтому выбирать подержанную «Гранд Витару» нужно с пристрастием, а эксплуатировать – с умом. В этом случае 15–20 тыс. долларов за четырех-пятилетний экземпляр станут разумным вложением денег.


1. Общая информация
1.0 Общая информация1.1 Меры предосторожности1.2. Диагностика1.3 Основные меры предосторожности1.4 Меры предосторожности при работе с катализатором1.5 Меры предосторожности при обслуживании электрических цепей1.6. Процедура проверки электрических цепей1.7 Прерывающееся или слабое соединение1.8 Меры предосторожности при установке средств мобильной связи1.9. Идентификационная информация1.10 Предупреждающие, предостерегающие и информационные наклейки1.11 Места подъема автомобиля1.12 исок сокращений, использующихся в данном руководстве1.13.1. Метрическая информация1.14 Стандартные моменты затяжек

2. Техническое обслуживание и смазка
2.0 Техническое обслуживание и смазка2.1. Обслуживание, рекомендованное при жестком режиме езды2.3 Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы

3. Обогреватель, вентиляция и кондиционер
3.0 Обогреватель, вентиляция и кондиционер3.1 Вентиляция салона3.2. Диагностика

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление5.1 Диагностическая таблица5.2. Диагностика шин5.3 Диагностика вибраций

6. Регулировка углов установки колес передней подвески
6.0 Регулировка углов установки колес передней подвески6.1 Схождение передних колес6.2 Развал передних колес6.3 Кастер6.4 Подготовка к регулировке углов установки колес передней подвески6.5 Регулировка угла схождения передних колес6.6 Регулировка угла развала и кастера6.7 Угол поворота колес6.8 Боковое скольжение колес (эталон)

7. Система гидроусилителя руля
7.0 Система гидроусилителя руля7.1. Основное описание7.2. Диагностика

8. Рулевое колесо и рулевая колонка
8.0 Рулевое колесо и рулевая колонка8.2. Диагностика8.3. Обслуживание вне мастерской8.4 Спецификации момента затяжки8.5 Специальный инструмент

9. Рулевое колесо и рулевая колонка c подушкой безопасности
9.0 Рулевое колесо и рулевая колонка c подушкой безопасности9.2 Диагностика9.3. Обслуживание вне мастерской9.4 Спецификации момента затяжки9.5 Специальный инструмент

10. Подвеска
10.0 Подвеска10.2. Диагностика10.3. Обслуживание вне мастерской

11. Задняя подвеска
11.0 Задняя подвеска11.2. Диагностика11.3. Обслуживание вне мастерской

12. Колеса и шины
12.0 Колеса и шины12.1. Колеса12.2. Диагностика12.4. Обслуживание вне мастерской

13. приводной вал/подшипник вала. Масляный сальник
13.0 приводной вал/подшипник вала. Масляный сальник13.2. Диагностика13.3. Обслуживание вне мастерской13.4 Спецификации момента затяжки13.5 Необходимый для сервисного обслуживания материал13.6 Специальный инструмент

14. Карданные валы
14.0 Карданные валы14.2. Диагностика14.3 Обслуживание вне мастерской14.4 Спецификации момента затяжки14.5 Необходимый материал для сервисного обслуживания14.6 Специальный инструмент

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система15.2. Диагностика15.3 Диагностическая таблица15.4. Проверка и регулировка15.5 Технические условия — крутящий момент затяжки15.6 Необходимые материалы для обслуживания15.7 Специальный инструмент

16. Тормозная магистраль/шланг/главный цилиндр тормоза
16.0 Тормозная магистраль/шланг/главный цилиндр тормоза16.1. Сборка тормозного усилителя16.2 Диагностика16.3 Проверка и регулировка

17. Передние тормоза
17.0 Передние тормоза17.2 Диагностика17.3 Проверка и регулировка17.4. Обслуживание транспортного средства17.5 Крутящий момент затяжки17.6 Необходимые материалы

18. Стояночный и задний тормоз
18.0 Стояночный и задний тормоз18.2. Диагностика

19. Антиблокировочная тормозная система (ABS)
19.0 Антиблокировочная тормозная система (ABS)19.1. Путь тормозного шланга/магистрали19.2. Диагностика

20. Двигатели
20.0 Двигатели20.1. Общее описание20.2. Текущее обслуживание20.3. Шток поршня, поршневые кольца, шатуны и цилиндры20.4 Специальный инструмент20.5 Необходимые сервисные материалы20.6 Технические характеристики вращающего момента затяжки

21. Механическая часть двигателя J20
21.0 Механическая часть двигателя J2021.1 Смазка двигателя21.2. Текущее обслуживание21.3. Монтажная арматура двигателя21.4 Специальный инструмент21.5 Необходимые сервисные материалы21.6 Технические характеристики вращающего момента затяжки

22. Охлаждение двигателя
22.0 Охлаждение двигателя22.1. Компоненты системы охлаждения22.2 Диагностика22.3. Техническое обслуживание22.4. Текущее обслуживание транспортного средства22.5 Необходимые сервисные материалы22.6 Технические характеристики вращающего момента затяжки

23. Топливная система
23.0 Топливная система23.1 Текущее техническое обслуживание транспортного средства23.2 Топливный насос23.3 Топливный фильтр23.4 Топливные провода23.5 Крышка заливной топливной горловины23.6 Топливный бак23.7 Техническая характеристика вращающего момента затяжки

24. Система зажигания
24.0 Система зажигания24.1. Электропроводка системы24.2. Диагностика24.3. Обслуживание транспортного средства24.4 Спецификация, крутящий момент затяжки24.5 Специальный инструмент

25. Система зажигания для двигателя J20
25.0 Система зажигания для двигателя J2025.1. Электропроводка системы25.2. Диагностика25.3. Обслуживание транспортного средства25.4 Спецификация, крутящий момент затяжки25.5 Специальный инструмент

26. Система запуска
26.0 Система запуска26.1. Цепь стартера26.2. Диагностика26.3 Необходимые материалы26.4 Специальный инструмент

27. Система электрооборудования
27.0 Система электрооборудования27.1. Подставка и держатель27.5. Спецификации27.6 Моменты затяжки

28. Система выпуска
28.0 Система выпуска28.1 Компоненты28.2 Техническое обслуживание28.3. Работы, производимые на автомобиле

29. Коробки передач
29.0 Коробки передач29.1 Описание системы29.2 Диагностика29.3. Обслуживание вне мастерской

30. Механическая коробка передач (тип 2)
30.0 Механическая коробка передач (тип 2)30.1 Описание системы30.2 Диагностика

31. Автоматическая коробка передач (4 A/T)
31.0 Автоматическая коробка передач (4 A/T)31.1. Функции сцепления/тормоза31.2. Диагностика автоматической коробки передач31.3. Меры предосторожности при диагностике неполадок31.4. Визуальный осмотр31.5. Обслуживание вне мастерской31.7. Система блокировки тормозов31.8. Проверка системы

32. Сцепление
32.0 Сцепление32.2 Диагностика32.3. Обслуживание вне мастерской32.4. Ремонт модуля

33. Передача
33.0 Передача33.2 Диагностика33.3. Обслуживание вне мастерской

34. Передний и задний дифференциалы
34.0 Передний и задний дифференциалы34.1. Система управления полным приводом

35. Задний дифференциал
35.0 Задний дифференциал35.2 Диагностика35.3. Обслуживание вне мастерской35.5 Спецификации момента затяжки35.6 Необходимый для сервиса материал36.1. Меры предосторожности при работе

37. Система освещения
37.0 Система освещения37.1. Автомобили с брезентовым верхом37.2. Диагностика37.3. Техническое обслуживание

38. Инструменты/Информация для водителей
38.0 Инструменты/Информация для водителей38.1 Автомобили с брезентовым верхом38.2. Знаки и метки38.3. Диагностика38.4. Техническое обслуживание39.1. Общее описание39.2. Диагностика39.3. Техническое обслуживание

40. Иммобилайзер
40.0 Иммобилайзер40.1. Автомобили с брезентовым верхом40.2 Система бортовой диагностики (с функцией самодиагностики)

41. Электрооборудование
41.0 Электрооборудование41.1. Общее описание41.2. Коды диагностики неисправностей

Sgv h2.5 не тянет!!!

до боли знакомо

, боже упаси Какой пробег на авто? На каком бензине ездишь? Нет ли периодически запаха тухлого яйца? Если всё это знакомо, и машина то едет то не едет, льёшь 95 бензин или просто сомнительного качества, а он в РФ на 90% говно, то очень смахивает на умирающий катализатор. Лечится сия проблемка его удалением, т. к. в РФ он на х… не нужен, и ввариванием на его место пламягасителя, хотя можно не заморачиваться, а аккуратно вырезать его, а потом заварить каркас, но тогда ехать погромче будет. У меня на старой Витаре V6, 2,0 л, была такая ситуация. Машинка как бы теряла мощь, периодически тупила внаглую. Ну я как водится стал всё менять, свечи, фильтра, инжектор мыл, даже один добрый человек посоветовал ДПДЗ поменять, поменял и его до кучи.А Витарка всё хуже и хуже едетРыдаю! А тут стал замечать, что периодически то в салоне, то вроде как с улицы запах тухлого яйца присутствует. Первый раз ехал с другом,:hilarious: , ну, думаю, приехали, и на него попёр, а он в отказ. Потом с девушкой ехал, опять запах. Вот думаю, повезло то, но хорошо промолчал (а что она подумала тоОЙ Блиииин ). А машинка уже до 100 км/ч разгонялась за 30 сек, вместо 14, а больше 115-120 км/ч ехать вообще отказывалась. Почитал поспрашивал на форуме, спросил ребят на сервисе, сказали катализатор умер.Ну и вылечили мне его посредством болгарки и сварки, и … Браво! Ай всё как рукой сняло, машина не то что поехала, полетела!!! А наездил я 40 т.км. на 95 бензине, заправлялся где попало, т.к. езжу много и везде.А прежний хозяин лил только 92 на ВР… и мне советовал, а я не послушал.

А еще интересно:  Мини-джип «Урал-Моторс»: внедорожник без прикрас — Блог Артема Краснова

Я взял СГВ в середине декабря, наездил около 25 т.км. и где то недели две назад уловил знакомый аромат от своей машины. Да и редко очень, но всё же замечаю разгон тормозной какой то бывает, наверное подходит время

Ч

. Поэтому сегодня сам хотел задать вопрос по поводу удаления катализатора, а тут вроде и тема подходящая. Ув., кто нибудь уже проделывал такую процедуру на СГВ, какие подводные камни, есть ли лямбда зонды после катализатора, надо ли после его удаления перепрограмировать ЭБУ? На Витаре всё попроще было, а про СГВ нужен совет, она у меня первая, родная и горячо любимая.Не хочу ей здоровье попортить понапрасну.

§

до боли знакомо

, боже упаси Какой пробег на авто? На каком бензине ездишь? Нет ли периодически запаха тухлого яйца? Если всё это знакомо, и машина то едет то не едет, льёшь 95 бензин или просто сомнительного качества, а он в РФ на 90% говно, то очень смахивает на умирающий катализатор. Лечится сия проблемка его удалением, т. к. в РФ он на х… не нужен, и ввариванием на его место пламягасителя, хотя можно не заморачиваться, а аккуратно вырезать его, а потом заварить каркас, но тогда ехать погромче будет. У меня на старой Витаре V6, 2,0 л, была такая ситуация. Машинка как бы теряла мощь, периодически тупила внаглую. Ну я как водится стал всё менять, свечи, фильтра, инжектор мыл, даже один добрый человек посоветовал ДПДЗ поменять, поменял и его до кучи.А Витарка всё хуже и хуже едетРыдаю! А тут стал замечать, что периодически то в салоне, то вроде как с улицы запах тухлого яйца присутствует. Первый раз ехал с другом,:hilarious: , ну, думаю, приехали, и на него попёр, а он в отказ. Потом с девушкой ехал, опять запах. Вот думаю, повезло то, но хорошо промолчал (а что она подумала тоОЙ Блиииин ). А машинка уже до 100 км/ч разгонялась за 30 сек, вместо 14, а больше 115-120 км/ч ехать вообще отказывалась. Почитал поспрашивал на форуме, спросил ребят на сервисе, сказали катализатор умер.Ну и вылечили мне его посредством болгарки и сварки, и … Браво! Ай всё как рукой сняло, машина не то что поехала, полетела!!! А наездил я 40 т.км. на 95 бензине, заправлялся где попало, т.к. езжу много и везде.А прежний хозяин лил только 92 на ВР… и мне советовал, а я не послушал.

Я взял СГВ в середине декабря, наездил около 25 т.км. и где то недели две назад уловил знакомый аромат от своей машины. Да и редко очень, но всё же замечаю разгон тормозной какой то бывает, наверное подходит время

Ч

. Поэтому сегодня сам хотел задать вопрос по поводу удаления катализатора, а тут вроде и тема подходящая. Ув., кто нибудь уже проделывал такую процедуру на СГВ, какие подводные камни, есть ли лямбда зонды после катализатора, надо ли после его удаления перепрограмировать ЭБУ? На Витаре всё попроще было, а про СГВ нужен совет, она у меня первая, родная и горячо любимая.Не хочу ей здоровье попортить понапрасну.

Актуатор влючения полного привода или просто пневма

§

§

А вот еще тема для размышлений. (СГВ XL7) Промучившись годик с замерзанием трубок включения ПП, штуцер заборный воздуха переподключил к корпусу фильтра воздушного ПОСЛЕ ФИЛЬТРА и два года горя не знал. А в эту зиму опять начались глюки с с включением ПП. Авто стоит на улице, после заезда в тепло и замены масла редукторов и раздатки (меняли на СТО, залили по их словам синтетику Кастрол 75W90 — может, что не то пишу, сам не сильный спец), стало глючить включение ПП. Если выключу и постою ночь, потом не всегда включается. Лампа горит постоянно. Вчера авто помыл опять на теплой мойке, выключил ПП,выехал, стоял на холоде и утром ПП не включился. День проездил почти нормально, потом попал на лед во дворе и ни с места. Лампа горит. Попросил товарища посмотреть — вращаются ли передние колеса, хоть одно — стояли, заразы, задние шлифовали, передние стояли. Заехал в теплый гараж, снял трубку с редуктора ПП, воздух шел хорошо, насос работает, воды со льдом вроде не вылетело, затыкаешь пальцем — загорается лампа 4WD, мотор останавливается и стоит. Утечек не слышно, ждал с заткнутой трубкой несколько минут, насос молчал. Отпускаешь — тухнет лампа и включается мотор. Одел трубку, вывесил колеса — ПП включается. Выехал, поехал домой — все ОК. Уровень масла в редукторе нормальный.
Есть еще непонятка — если еду по территории стоянки — сухой бетон — и выключаю ПП — звук такой в движении, как будто шарики перекатываются, тут же включаю ПП, включается, звук пропадает. Утром выезжаю с выключенным ПП — ничего не слышно. Если долго ездить с выключенным ПП, тоже вроде ничего не слышно.
Вопрос 1, не совсем идиотский — может ли оказаться вода в полости мембраны? Как ее с минимальными затратами оттуда извлечь?
Вопрос 2 ну совершенно идиотский, может ли оказаться слишком густое «летнее» масло в редукторе после замены, и после выключения ПП и ночного замерзания оно не дает включиться ПП (не пускает что-то, на что давит мемебрана). Пробеги утром маленькие, жену и себя на работу, меньше 15 км, потом целый день стоит на морозе и дальше обратным маршрутом домой, ночевка. Редуктор может не успеть разогреться.
Если у кого есть рисунок узла мембрана — неизвестно что — редуктор, буду благодарен.

Гранд витара 3d с понижайкой бывает?

Ответ: Гранд Витара 3D с понижайкой бывает?

У 3д очень тяговитый движок, что вкупе с малым весом творит чудеса. ПО снегу действительно часто хочется понижайки, прошлой зимой бывали случаи, когда едешь на пределе. Газ в пол, 2к оборотов, чуть сбросишь — сядешь. Помогает цикличное нажатие на педаль, машинка будто выпрыгивает, но в глубоком снегу не работает.
ПО факту — без проблем проезжал там, где садился тяжелый уаз на мудах и с лифтом.
Самоблок работает странно, вроде кулачковый по спецификации, т.е. Torque sensetive, однако работает только газ в пол.
Часто пользуюсь ручником — реально помогает, особенно на малых скоростях.
Машинка стоит своих денег, если еще лифтануть — вообще шоколад.

Моторы

Самые ходовые двигатели – это рядные четверки объёмом 2 и 2,4 литра. Реже встречаются моторы объёмом 1,6 л, старые «сузуковские» V6 2,7 л ставили только на американские машины, а вот с мотором 3,2 л от GM (таким же, как на Chevrolet Captiva) машина поставлялась некоторое время к нам официально.

Дизельные моторы к нам так же официально не поставляли, но машины с мотором Renault 1.9 все же встречаются. Все двигатели неплохи, хотя рядные четверки Suzuki склонны к масляному аппетиту, а моторы 2,4 л выпуска 2008 года имели еще и проблемы с блоком цилиндров, который протекал прямо через стенку.

Общие проблемы всех моторов связаны с дизайном системы охлаждения. Радиаторы откровенно слабенькие, часто текут по стыку пластиковой и алюминиевой частей, а крышка расширительного бачка не спускает излишнее давление.

Частая беда моторов 1,6 л и 2,0 л – пропуск газов через прокладку ГБЦ. И это тоже не способствует долгой и нормальной жизни системы охлаждения.

Катализаторы и слабая выпускная система – еще одна общая «беда» всех моторов Suzuki и GM. Ресурс катализатора обычно менее 200 тысяч пробега, а выхлопная система часто не доживает без потерь и до сотни тысяч пробега. Конечно, в первую очередь страдают машины, выезжающие в грязь и на бездорожье, но и у авто с чисто городским режимом эксплуатации выхлопная система уже на пятый-шестой год службы выглядит совершенно непрезентабельно.

Течи масла из-за очень уж простой системы вентиляции картера и не лучших сальников на рядных четверках – тоже распространенная беда, особенно досаждает слабость заднего сальника коленвала, ради замены которого придется снимать коробку передач.

Не тянет g16a, тупит конкретно..

Прочитал кучу форумов ничего по моей проблеме не нашел..

Ситуация такая..
Заводишь на холодную(температура выше -10) заводится сразу, но на прогревные обороты не выходит.
Заводишь на холодную (температура ниже -10) хрен заведешь, нужно давить тапку в пол и держать стартер, через попыток 20 заведется, и тоже без прогревных.

При попытке прогазовать картина такая.
Тапка в пол, сначала захлебывается, секунды 2-3, потом очень вяло набирает обороты(как будто зажигание позднее или раннее)
Давим потихоньку, обороты так же набирает очень плохо.

На ходу.
Чуть давишь педальку газа машина начинает ехать, но стоит определенную грань перейти (от хх чуть чуть надавить) все, сбрасывает обороты и вообще не тянет, если горка может остановится(тапка будет в полу), опускаешь газ, как только попадаешь на границу начинает ехать еле еле(газ почти отпущен).

Расход топлива увеличился на пару литров(12-14л).
Свечи черные, налета мало.
После перегазовки немного постреливает в глушитель.

Автомат ставил во все положения не помогает.

Как выхожу из ситуации.
Завел, едем на первой передаче(автомат), на ровном участке дороги плавно разгоняю машинку, и кручу обороты до 6000 минимум.
Происходит при этом следующее. Не знаю каким чудом. Машина начинает реально ехать, т.е. газульку можно сильно не давить, все как в нормальной исправной машине. Тянет отлично.
Но…, если сбросить газ на долгое время(например в пробке или светофор) или бывает прямо на трассе(скорость постоянная) тогда все повторяется сначала. Машина напрочь отказывается ехать.
Если заглушить во время такого нормального состояния, и сразу завести, тогда заводится хорошо и прогревные обороты есть.

Что делал.
Первым делом заменил бензонасос с сеткой(была сильно забита хз чем).
Поменял топливный фильтр и воздушный.
Заменил свечи NGK и бронепровода.
Заменил лямбду.
Поменял 3 датчика расхода воздуха(яйцо).
Почистил КХХ.
Поменял ЭБУ(компьютер EFI).
Убрал EGR(заглушил и выкинул все лишние трубки, стали стабильнее холостые, с EGR иногда глохла).
Вырезал катализатор(переварил новый глушитель).

Как все это начиналось.
В один прекрасный день машина стала чуть тупить(еле заметно), потом сильнее, еще сильнее, и раз на трассе заглох.
Помогло следующее.
Выключаешь зажигание, заводишь, едет… как заглохла, опять выкл/вкл зажигание и опять едешь. Так дотянул до дому и поменял бензонасос, проблема ушла.
Но тупость продолжала прогрессировать и на сегодня ситуация такая…… Машинка не едет..

А еще интересно:  Suzuki Grand Vitara с пробегом: вечный автомат и мотор-самоубийца - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Написал много, но для ясности картины будет полезнее.
Может была у кого нибудь похожая ситуация, помогите…

§

Прочитал кучу форумов ничего по моей проблеме не нашел..

Ситуация такая..
Заводишь на холодную(температура выше -10) заводится сразу, но на прогревные обороты не выходит.
Заводишь на холодную (температура ниже -10) хрен заведешь, нужно давить тапку в пол и держать стартер, через попыток 20 заведется, и тоже без прогревных.

При попытке прогазовать картина такая.
Тапка в пол, сначала захлебывается, секунды 2-3, потом очень вяло набирает обороты(как будто зажигание позднее или раннее)
Давим потихоньку, обороты так же набирает очень плохо.

На ходу.
Чуть давишь педальку газа машина начинает ехать, но стоит определенную грань перейти (от хх чуть чуть надавить) все, сбрасывает обороты и вообще не тянет, если горка может остановится(тапка будет в полу), опускаешь газ, как только попадаешь на границу начинает ехать еле еле(газ почти отпущен).

Расход топлива увеличился на пару литров(12-14л).
Свечи черные, налета мало.
После перегазовки немного постреливает в глушитель.

Автомат ставил во все положения не помогает.

Как выхожу из ситуации.
Завел, едем на первой передаче(автомат), на ровном участке дороги плавно разгоняю машинку, и кручу обороты до 6000 минимум.
Происходит при этом следующее. Не знаю каким чудом. Машина начинает реально ехать, т.е. газульку можно сильно не давить, все как в нормальной исправной машине. Тянет отлично.
Но…, если сбросить газ на долгое время(например в пробке или светофор) или бывает прямо на трассе(скорость постоянная) тогда все повторяется сначала. Машина напрочь отказывается ехать.
Если заглушить во время такого нормального состояния, и сразу завести, тогда заводится хорошо и прогревные обороты есть.

Что делал.
Первым делом заменил бензонасос с сеткой(была сильно забита хз чем).
Поменял топливный фильтр и воздушный.
Заменил свечи NGK и бронепровода.
Заменил лямбду.
Поменял 3 датчика расхода воздуха(яйцо).
Почистил КХХ.
Поменял ЭБУ(компьютер EFI).
Убрал EGR(заглушил и выкинул все лишние трубки, стали стабильнее холостые, с EGR иногда глохла).
Вырезал катализатор(переварил новый глушитель).

Как все это начиналось.
В один прекрасный день машина стала чуть тупить(еле заметно), потом сильнее, еще сильнее, и раз на трассе заглох.
Помогло следующее.
Выключаешь зажигание, заводишь, едет… как заглохла, опять выкл/вкл зажигание и опять едешь. Так дотянул до дому и поменял бензонасос, проблема ушла.
Но тупость продолжала прогрессировать и на сегодня ситуация такая…… Машинка не едет..

Написал много, но для ясности картины будет полезнее.
Может была у кого нибудь похожая ситуация, помогите…

Не тянет vitara 2008 мт 2,4

Всем HELP!!!
Приобел я витару 3 недели назад сам с Челябинской области. Значит при выборе в сети я изглядел все что можно и везде где можно… Короче рядом с домом варианты 2006 года с пробегом либо 200 -150 тис.км. либо 70 тысяч.км за 11 лет).
И отважился я на такой маневр как топнуть самолётом до Москвы и выбрать себе витару там ну или хотя бы попытаться!
Прилетели, посмотрели, короче помойки такие же правда прилизанный на на 50-70 тысяч дешевле и моложе! Из 10 просмотренных авто было выбрано 2 машины. ( С собой был толщиномер, ну и уже моломальское понимание того как должен работать двигатель, после 2 машин уже понимаешь как жепчет движок а как просто умоляет его отремонтировать). Бла-бла короче выбрал ,купил,подняли все ок.. ну для 7 лет ок, покрытие супер одно место на капоте лечили и то толщина различается от завода на 0,20 мм. Там походу выпрямились хорошо и покрасили хорошо, вот! В МСК поменял масла в движке и коробке, заодно проверил в мосте, раздатка все ок!!!
Приехал домой 1700 км. А масла то на щупе 5 мм. примерно! Я и ох..л!!! Давай читать вроде как они едят масло хорошо так кушают ну да бог с ним с маслом! Дк у меня другая напасть, кажется мне что не тянет мой самурай так как хотелось бы, не чувствую я под сабой этих 169 коней, не чувствую и все! Вразумите пожалуйста, спецы кто реально может ответить, опишу симптомы, любые данные скажу, как мне коня то излечить??? Прикупил разкоксовку, планирую начать с нее замер компрессии ( подскажите) какая и компрессия должна быть на 2,4? Полная замена масла наверно 2раза чтобы реально промыть движок, если не поможет, потом придется похоже снимать и менять топливный фильтр с продувкой форсунок! Жду ваших мнений. Масло мобил супер 3000 5w40! Планирую поменять на 5w30 Лукоил! И менять каждые 5-7 тысяч.км!?

Проблема с полным приводом

Честно говоря, я никак не могу связать постоянное свечение индикатора

4WD только со снятием и чисткой насоса(пневмопривода). Е

сли не рассматривать неисправность блока управления (пока будем считать его исправным), то постоянное свечение индикатора

4WD у Вас возможно только при одновременном выполнении двух условий:
1) — при наличии «плюса» на красном проводе на пневмопривод (а «плюс» там появляется только при включении концевика рычага раздатки, со снятием насоса никак не связан).

2) — при наличии

«плюса» на розовом проводе с пневмопривода (а там «плюс» может появиться только при выключении датчика давления или отсутствия массы на черном проводе).

Из этого получается, что для постоянного свечения индикатора при исправном блоке управления у Вас как минимум должна отсутствовать масса на черном проводе к моторчику

и должен «залипнуть» концевик раздатки.

Проблема у Вас не типичная, попробуйте проверять наличие напряжения и массы на проводах согласно схемы. Проверять можно лампочкой-контролькой (не больше 5 Ватт) Наличие напряжения проверяйте относительно массы кузова или минусовой клеммы аккума. Наличие массы проверяйте относительно плюсовой клеммы аккума. Если не сможете разобраться в моей дальнейшей писанине, то просто запишите результаты проверок напряжения и массы(цвет провода, относительно чего проверяли, что было включено-выключено и подсоединено-отсоединено), а я попробую разобраться.

Приведу принцип управления ПП и загорания лампочки 4WD для того, что бы знать, где, что и когда должно появляться:
— При включении ручки раздатки в положение 4H на раздатке замыкается концевик(4WD Switch на схеме и4WD датчик №1 на фото) и подает «массу» (по черному с оранжевой полосой проводу) на блок управления включением ПП.
— Получив сигнал от концевика, блок управления через 1 секунду подает «плюс» (по красному проводу) на пневмопривод (на схеме 4WD Pump).
— В пневмоприводе при этом закрывается выпускной клапан и начинает качать насос. Менее чем через 3 сек. давление в системе пневмопривода достигает номинального (0,38-0,58 кг/см2). При этом пневмомембрана в редукторе подключает ПП, а в пневмоприводе размыкается выключатель по давлению.
— Выключатель по давлению отключает насос и розовый провод от «массы», при этом через обмотку моторчика подается «плюс» (по розовому проводу) на блок управления.
— Блок управления при появлении «плюса» на розовом проводе подает «массу» (по оранжевому с черной полосой проводу) на индикатор в приборке и на ней загорается надпись 4WD.

Насос, выпускной клапан и выключатель по давлению находятся в одном блоке пневмопривода, который находится за бампером. На схеме они изображены внутри блока 4WD Pump как моторчик, катушка и кнопка соответственно. Контроллер 4WD находится отдельным блоком под торпедо или внутри ЭБУ двигателя под бардачком. Проверить это можно по наличию или отсутствию пинов C51-3-18, C51-1-9, C51-3-7, E61-19 в ЭБУ. Распиновка ЭБУ.

§

Повторю сам себя из аналогичной темы, может пригодится:

принцип управления ПП и загорания лампочки 4WD для того, что бы знать, где, что и когда должно появляться:

— При включении ручки раздатки в положение 4H или 4L на раздатке замыкается концевик

(4WD switch

), он подает

«

массу

» (

по черному с оранжевой полосой проводу) на блок управления включением ПП (контроллер 4WD).

— Получив сигнал от концевика, блок управления через 1 секунду подает «плюс» (по красному проводу) на пневмопривод(

4WD Pump

), который находится за бампером.

— В пневмоприводе при этом закрывается выпускной клапан и начинает качать насос. Насос подает воздух в пневмомембрану (актюатор), которая находится в редукторе. Менее чем через 3 сек. давление в системе пневмопривода достигает номинального (0,38-0,58 кг/см2). При этом пневмомембрана в редукторе расширяется и подключает ПП, а в пневмоприводе размыкается выключатель по давлению.

— Выключатель по давлению отключает насос и розовый провод пневмопривода от «массы», при этом через обмотку моторчика на этом розовом проводе появляется «плюс», который поступает на блок управления ПП.

— Блок управления при появлении «плюса» на розовом проводе подает «массу» (по оранжевому с черной полосой проводу) на индикатор в приборке и на ней загорается надпись 4WD.

Насос, выпускной клапан и выключатель по давлению находятся в одном блоке пневмопривода(4WD Pump), который находится за бампером. На схемах они изображены внутри блока пневмопривода как моторчик, катушка и кнопка соответственно. Контроллер 4WD находится отдельным блоком под торпедо или внутри ЭБУ двигателя под бардачком. Проверить это можно по наличию или отсутствию соответствующих пинов в разъеме ЭБУ.

Пропадает динамика.

Пробег 92 с копейками, наверное. Я покупал бу но у официалов. Тоже думал про катализатор, но недавно снял ДМРВ и промыл спиртом, стало гораздо лучше. Но все равно пока машина холодная динамика не та. Я вот думаю, может все таки дело в масле? я заливал в нее ликви 5w30 двигатель очень громко на нем работал, перешел на мобил 5w40 и через неделю проявилась эта проблема но двигатель стал гораздо тише.[DOUBLEPOST=1539356232][/DOUBLEPOST]К стати про ДМРВ. Решил проверить его полным отключением клемы, так машина вполне нормально ездила и ошибок не показывала, но через полчасика просто заглохла и ссылалась на обслуживание системы стабилизации пока я обратно ДМРВ не подключил.[DOUBLEPOST=1540022774][/DOUBLEPOST]Так. купил елмку через программу cz viwer подключился. Были ошибки U0100, P1150. Сбросил. Но насторожил еще один момент. Первая лямбда показывает ток от -1 до 1 мА. Вторая в среднем 0,6 В. Это нормально?[DOUBLEPOST=1574684459][/DOUBLEPOST]Добрый день Сузуководы!)) Итак, прошел год, проблема не ушла… За это время я очень много чего поменял- Полностью ГРМ, ДПКВ,ДПРВ, пробовал менять с заведомо исправной машины ДЗ, так же даже переставляли с исправной машины АКПП, раздатку, выбил оба катализатора, менял лямбду, компрессия во всех цилиндрах 11,2-11,4, замерял зазоры клапанов только на одном впуском зажат был на одну сотку ( мерил сам, в первый раз мог ошибиться), поменял Бензонасос и фильтры. Как не странно динамика иногда появляется просто неоткуда, Утром еду, нет динамики, простою с заведенным двигателем на переезде железнодорожным вдруг поехала. Правда такое очень редко бывает. Побывал очень много в каких сервисах, разводят руками, да говорят за хвост что-то держит но причину не знают. Просто руки опускаются. Машину очень любит вся семья, менять не хотелось бы. Когда менял раздатку заметил что подкушивает передний шрус заднего кардана ( тот который к раздатке) Но на исправной машине он тоже подкушивает, но меньше, в сети пишут что якобы это нормально. Может кто то еще куда носом ткнет?[DOUBLEPOST=1574684648][/DOUBLEPOST]Свечи и фильтра тоже менял одна катушка была разбита поменял и проверили мне остальные три, говорят нормальные, еще менял помпу и ролики, ремень, ДТОЖ. Не дописал еще, достаточно сильная вибрация двигателя, думал подушки, купил неоригинал JUKO так машину еще сильней трясти стало звуки всякие появились.

А еще интересно:  Перестановка колес автомобиля. Как часто нужно делать ротацию шин? |

Пропала тяга двигателя

Здравствуйте,5 дней назад пропала мощность двигателя,по трассе даже в небольшую горку машина не тянет.На педаль газа не реагирует,как положено, первые несколько см.дальше даже ,если в пол нажать не едет.На холостых работает как часы,шелестит,на педаль газа реагирует.При нагрузке начинает тупить,как будто задыхается,растет бешенно расход бензина(по борт.компьютеру).Масла ,свечи,фильтра поменяны, заслонка почищенна,бензин заправлял с 3 разных заправок.Подскажите где смотреть,уже не знаю в чем дело((?

Резюме

Suzuki Grand Vitara очень интересна с технической точки зрения. Ведь под типично кроссоверной внешностью скрывается настоящий «проходимец». Только вот его возможности все равно не будут использоваться на всю катушку, потому что покупают его именно как кроссовер.

А в этой ипостаси он не очень силен. Он тяжело едет, посредственно управляется, и не надо кивать на полный привод, он как раз хорошей управляемости не способствует. Витара кушает много топлива и намного сложнее в обслуживании, чем типичный кроссовер с мотором «поперек» и муфтой в приводе задних колес.

Трансмиссия

Заднеприводных Vitara у нас не бывает, хотя такие теоретически существовали в США. Пятидверные машины оснащены полноценной раздаточной коробкой с постоянным полным приводом и понижающей передачей, а вот трехдверки с мотором 1,6 л довольствуются более простым без понижайки, с совершенно не эффективным кулачковым «самоблоком».

https://www.youtube.com/watch?v=NeKJ3HRdu40

Можно встретить и машины из США с подключаемым передним мостом, но это совсем уж редкость. Впрочем, это легко исправимо, если человек готов заморочиться с переделкой не только самой раздаточной коробки, но и электроники, ею управляющей, а также заменой жгута проводки.

Постоянный полный привод с блокировкой центра и понижающей передачей, да еще с опционной блокировкой заднего моста – это вполне серьезный арсенал для внедорожника. А еще это как минимум четыре агрегата трансмиссии против одного-двух на большинстве кроссоверов.

И для полного счастья – два карданных вала. Разумеется, все это хозяйство хоть и работает весьма надежно, но, тем не менее, требует обслуживания. Нужно регулярно менять масло, причем, судя по отзывам, лучше всего лить не оригинальную минералку, а трансмиссионную полусинтетику с пониженной вязкостью.

На машинах первого и второго рестайлинга надежность редукторов переднего моста крайне низкая. Любая излишняя нагрузка быстро приводит к выходу из строя подшипников, а если запустить ситуацию, то и главной пары. Дополнительными факторами риска являются нагрев от двигателя и неудачное расположение сапуна редуктора: при форсировании даже неглубокого брода вода может попасть внутрь.

Раздаточная коробка не имеет «защиты от дурака», поэтому режим с блокировкой 4HL не выключится на высоких скоростях и на твердом покрытии, а нагрузка на трансмиссию при этом может зашкаливать.

Качество сальников, к сожалению, далеко от идеала. Они текут, причем и на новых машинах, и на пробежных. Замена не всегда помогает устранить неисправность надолго. Неудачный инструмент, грязные плоскости, плохой поставщик – и вот снова все под замену… А ведь сальников больше дюжины. В общем, менять придется часто, а иногда и банально «забивать», если утечка масла незначительная.

Карданные валы тут на самом деле не совсем карданные. На них стоят ШРУСы, разве что самые старые авто выпуска 2005-2007 года имеют именно карданы в приводе. А у ШРУСов есть чехлы, которые иногда рвутся, и их лучше менять сразу. Вот только официально чехлов в продаже нет, и ШРУСов нет, есть только валы в сборе, что, как вы понимаете, стоит совсем уж неприличных денег.

Все эти факторы приводят к тому, что поломки трансмиссии на возрастных машинах являются одной из самых частых и дорогих неисправностей, и к тому же одними из самых хлопотных. Кстати, если мигают все три лампы режимов трансмиссии, то не спешите заниматься ремонтом раздатки.

Механические коробки передач в целом очень крепкие. Но подводят сцепления, которые рано изнашиваются, и механизм переключения передач со слабой тягой. Вторую проблему со временем решили кардинальным усилением детали. А вот сцепление с гидровыжимом осталось таким же не особенно ресурсным и не слишком удобным.

Если удалить из привода жиклер-ограничитель, то пользоваться им будет удобнее. Но цена гидроцилиндра, объединенного с выжимным подшипником, все так же высока. Его легко повредить при неудачной установке сцепления, а само сцепление все равно слабовато и требует очень аккуратного обращения.

У большинства владельцев его придется менять раз в 60-80 тысяч километров. Пробежать на одном комплекте более 150 тысяч редко кому удается, а риск не оправдывается: при износе диска очень легко ломается корзина, что влечет дополнительные расходы. К тому же операция замены сцепления дорогая и «травмоопасная»: при неаккуратном снятии легко повредить проводку или еще что-то. Но в остальном у машин с МКПП каких-то серьезных сложностей не наблюдается.

С АКПП тоже особых сюрпризов можно не ждать. Suzuki устанавливала на Grand Vitara две АКПП производства Aisin, причем лучших «тойотовских» серий. С моторами 1,6, 2,0 и 2,4 л, а иногда и с 2,7, трудилась четырехступенчатая коробка A44DE, она же AW03-72.

Если вы такой не припомните, то на заднеприводных Previa и Mark II стояла именно она. А с моторами 2,7 и 3,2 л для американского рынка стали ставить более совершенную пятиступенчатую TB-50LS/ Aisin A750F. Она тоже «тойотовской» серии, и её тоже можно встретить на Lexus LX470, Toyota Tundra и многих других машинах этого производителя. Все коробки очень прочные и надежные, способные при хорошем обслуживании пройти больше, чем мотор и вся машина целиком.

Четырехступенчатой коробке угрожают лишь перегревы из-за грязных радиаторов, чрезвычайно жестокое обращение при полном отсутствии обслуживания и пробеги далеко за 300. У совсем уж «гонщиков» возможен «ранний» (при пробегах от 200 тысяч километров) выход из строя накладок блокировки ГДТ. Затем можно ждать выхода из строя втулки ГДТ, его сальника и утечки масла.

Надежный гидроблок, надежная электроника и прочная механическая часть практически не оставляют шансов поломать этот суровый агрегат без помощи «умных» сервисменов или личными усилиями. Если коробка работает, то, скорее всего, будет работать и дальше.

Пятиступенчатая АКПП такая же неубиваемая, но при пробеге более 200 тысяч километров придется поменять соленоиды. К 250 тысячам пробега достаточно часто изнашиваются накладки блокировки ГДТ. А последствия работы с изношенными накладками наступают раньше и обходятся дороже.

Во всех коробках рекомендуется замена масла не реже, чем в 60 тысяч километров, а лучше чаще, к типу масла коробки не прихотливы, но рассчитаны они под T-IV/T-WS, так что лить второй Dexron не стоит.

Удивительно, но у Grand Vitara коробки передач создают меньше всего хлопот в трансмиссии. Куда хлопотнее остальные узлы.

Тупит при разгоне

Ответ: Тупит при разгоне

На АКПП характерны.

Сами прочтите, что написали «Мыть электронный узел»? )))))

Согласна, управление электронное, но при этом сама заслонка «железная» и нагар в « железном цилиндре», в котором она функционирует, никто не отменял.

Вот это уже ближе к теме дельного совета. Я правильно понимаю, что меняется он вместе с бензонасосом в сборе на 105 тыс.? по регламенту. Но как логически применить к моему случаю, ведь тупизна только при резких ускорениях? Отсюда:

Почему грешу в т.ч. на дроссельную: «тупит, тупит, тупит на 3000, а потом резкий скачок оборотов до красной линии и поехали» — возможно, она не может в нужное время открыться до нужного угла. Поэтому профилактика мытья не помешает, но и здесь есть одно большое НО, адаптация заслонки не автоматическая, правильно? Следовательно, как её адаптировать?

Это есть после длительного стояния в пробках, выезжаешь на свободу, давишь «тапку», а она не едет ((((

Не езжу плавно, менять нечего, поэтому возникла тема тупизны…

Стиль езды — крейсерская скорость 120, резкие старты, постоянные маневры, мне нужен активный набор скорости, в нынешнем положении я даже обогнать нормально не могу, такое впечатление, что у меня ока, а не 2 литра под попой (хотя и 2 маловато).

MAF=ДМРВ, тогда 100.

Что не должно быть с изоляторами?

Упала…конечно же Вы ошиблись имея ввиду дроссельную, если ДМРВ помыть он сразу здохнет, максимум что можно сделать, протереть спиртом датчики воздуха.

Это чё такое?

SN1 Видела Вашу аватару на X-trail, было подумала что это Вы, а нет митцубиси)))

§

Ответ: Тупит при разгоне

На АКПП характерны.

Сами прочтите, что написали «Мыть электронный узел»? )))))

Согласна, управление электронное, но при этом сама заслонка «железная» и нагар в « железном цилиндре», в котором она функционирует, никто не отменял.

Вот это уже ближе к теме дельного совета. Я правильно понимаю, что меняется он вместе с бензонасосом в сборе на 105 тыс.? по регламенту. Но как логически применить к моему случаю, ведь тупизна только при резких ускорениях? Отсюда:

Почему грешу в т.ч. на дроссельную: «тупит, тупит, тупит на 3000, а потом резкий скачок оборотов до красной линии и поехали» — возможно, она не может в нужное время открыться до нужного угла. Поэтому профилактика мытья не помешает, но и здесь есть одно большое НО, адаптация заслонки не автоматическая, правильно? Следовательно, как её адаптировать?

Это есть после длительного стояния в пробках, выезжаешь на свободу, давишь «тапку», а она не едет ((((

Не езжу плавно, менять нечего, поэтому возникла тема тупизны…

Стиль езды — крейсерская скорость 120, резкие старты, постоянные маневры, мне нужен активный набор скорости, в нынешнем положении я даже обогнать нормально не могу, такое впечатление, что у меня ока, а не 2 литра под попой (хотя и 2 маловато).

MAF=ДМРВ, тогда 100.

Что не должно быть с изоляторами?

Упала…конечно же Вы ошиблись имея ввиду дроссельную, если ДМРВ помыть он сразу здохнет, максимум что можно сделать, протереть спиртом датчики воздуха.

Это чё такое?

SN1 Видела Вашу аватару на X-trail, было подумала что это Вы, а нет митцубиси)))

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *