LADA 4×4 3 дв. – Руководство по эксплуатации – Официальный сайт LADA

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

  • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
  • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
  • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

  1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
  2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор.
    Разборка амортизатора автомобиля

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).
    Детали амортизатора после восстановления

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.
    Сборка амортизатора после восстановления

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

  5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.
    Дефектовка элементов амортизационной стойки

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

  6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.
    Смазка консистентным составом стойки амторизатора

    Сальник рекомендуется к замене

  7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.
    Закачка масла в отреставрированную стойку амортизатора

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

  8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?

Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой.

Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых «много мяса».

На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое «глотает» все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.

Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты). Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется.

Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом. При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и «лежачих полицейских», с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто.

Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость. Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль. Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант. Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.

Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много. Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта.

Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов. Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.

Нива ваз-21218 (фора бронто) — рассказ о создании и обзор

Каждый автомобиль имеет свою историю. ВАЗ-21218, детище фирмы Бронто из Тольятти, в этом смысле не исключение, а обстоятельства, при которых эта машина появилась на свет, весьма интересны.

  рисунок нива бронтоэскиз длинной нивы бронто

Я рисую, я тебя рисую…

Все началось ровно пять лет назад. Теплым летним вечером два приятеля, работавшие в одном из подразделений ВАЗа, собрались обсудить некоторые производственные проблемы. Дело было вот в чем. При изготовлении ходовых макетов новой Нивы остались бесхозными два кузовных обрезка. Макеты задумывались длиннее стандартного автомобиля, и поэтому кузова для них сваривались из двух серийных половинок. Вещь, которая явно «плохо лежала», не давала друзьям покоя и требовала достойного применения.

Совершенно случайно один из героев нашего рассказа вспомнил, что в истории авиации был случай, когда фюзеляж очень хорошо зарекомендовавшего себя самолета Douglas DC-8 удлинили на целых 7 метров, создав тем самым новую модификацию. Если удлиняют самолеты, почему бы не попытаться «раздвинуть» серийный джип?

Масла в огонь подлила только что привезенная из Германии модель-копия автомобиля Matra Simca Rancho — она-то и послужила идеологическим прототипом будущей конструкции.

Надо сказать, что наши герои не относились к разряду трепачей и поэтому сразу же взялись за эскизную проработку своего проекта.

нива 21218 с будкой

Номерной знак «проба» говорит сам за себя: перед вами —один из первенцев семейства «горбушек»

Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

Колесную базу серийной Нивы решили удлинить на 300 мм. Этим «убивались» сразу два зайца: во-первых, увеличение длины салона позволяло выдвинуть заднее сиденье из зоны колесных арок и получить возможность размешать на нем троих пассажиров. А во-вторых, автоматически решалась проблема с комфортом: сидяшие сзади имели теперь в своем распоряжении гораздо больше места. Вырос и багажник.

Для увеличения объема кузова крышу за линией передних сидений сделали более высокой, и дабы максимально эффективно использовать то, что получилось, было решено сделать машину семиместной, снабдив ее двумя откидными сиденьями — как на УАЗе. Крыша приподнятой части кузова должна была быть съемной, а взамен стандартных бамперов на машину установили два оригинальных «кенгурятника».

Слова «спонсор» в те времена еще не знали, а организацией, решившейся сделать серьезные вложения в новый проект, стал только что созданный Ладабанк. Заручившись его поддержкой, весной 1991 года ребята приступили к работе с металлом.

Первый кузов нового автомобиля имел двойные двери задка распашного типа, которые раскрывались до самого пола. Позже от этой конструкции, так же как и от идеи семиместного автомобиля, отказались, решив остановиться на пятиместном варианте.

Из-за характерного внешнего вида машины стали называть «горбушками» и за два года их было создано шесть. При регистрации (первые машины по документам проходили как самоделки) встал вопрос о названии. Вариантов было несколько, а первые служебные автомобили Ладабанка (он то и приобрел «горбушки») были зарегистрированы в ГАИ под именем Сахара. За это время машины набегали не один десяток тысяч километров, причем по самым разным дорогам и главное, что именно эти самые «горбушки» стали родоначальниками нового семейства Нив самой различной дчины — начиная от ВАЗ-2129 и заканчивая Консулами.

ОТ «ГОРБУШКИ» К ВАЗ-21218

Как вы уже наверное догадались, при создании машины ВАЗ-21218 были использованы ключевые конструктивные особенности «горбушек»: удлиненный салон, более вместительный багажник, трехместное заднее сиденье, высокая съемная крыша в задней части кузова. А еще у кузова новой машины увеличили размер дверного проема.

Конструктивная преемственность не случайна: один из создателей «горбушек» стал руководителем производства специальных автомобилей на фирме Бронто и решил выпускать свое детище на более высоком технологическом уровне. Кроме этого, на основе шасси нового автомобиля был создан инкассаторский броневик — ВАЗ-212182.

Как мы уже сказали, кузов здесь раздвинут на 300 мм, причем за счет дверного проема. Облицовка двери цельноштампованная, а крыша в задней части кузова имеет большой вырез, усиленный расфланцовками. Закрыт этот вырез специальной съемной панелью, похожей на большой люк.

Силовой агрегат машин — серийный, «двеститринадцатый», однако на броневик устанавливается и дизель Peugeot.

Единственное отличие в трансмиссии — карданный вал. По понятным причинам его пришлось делать оригинальным: к длинной трубе приварили серийные фланцы.

Подвеска «двестивосемнадцатой» стандартная, а броневик имеет более жесткие пружины и амортизаторы с измененными характеристиками.

Из особенностей комплектации обеих машин отметим наличие защитных дуг, декоративных бамперов, автоматической системы пожаротушения и кондиционера в салоне.

СНАРУЖИ И ВНУТРИ

ваз 21218С первого взгляда отличие от стандартной машины найти трудновато. Какое-то изменение чувствуется, но вот уловить его непросто. И только детально «ощупав» машину взглядом, начинаешь понимать, что весь дизайнерский «удар» взяла на себя дверь: нюансы внешнего вида автомобиля часто определяются именно габаритами дверного проема.

Приподнятая крыша в задней части кузова является удачной находкой — она здорово скрадывает вытянутость кузова.

О «кенгурятнике» разговор особый. Сделан он из… пластика и своим видом без сомнения добавляет машине солидности. Особенно эффектно он смотрится на броневике, удачно сочетаясь с разделенным на две половинки ветровым стеклом. Применительно к бронемашине на «кенгурятник» может устанавливаться элемент дополнительного бронирования моторного отсека.

Вроде бы та же Нива… Тем не менее, внешний вид машины стал заметно интересней

Запасное колесо у ВАЗ-21218 может располагаться как на откидном кронштейне заднего бампера, так и на своем штатном месте; запаска броневика размещается в небольшом пространстве между задней бронированной плитой и дверью задка. Здесь же уместились дублирующая аккумуляторная батарея и инструмент.

Теперь — внутрь. Вход (именно так здесь можно называть процесс проникновения в зону задних пассажиров) здесь ощутимо удобнее, при этом сидящие впереди могут не покидать своего места — им достаточно немного отклониться вперед.

Но вот у водителя и переднего пассажира появилась небольшая проблема: мало того, что за ремнем безопасности теперь приходится сильно тянуться, пользоваться им могут только высокие люди, с «дальней» посадкой; в противном случае длины штатного ремня просто не хватает. Решение этой проблемы уже найдено — нижняя точка крепления ремней будет располагаться на специальной плавающей скобе.

На броневике из положения вышли еще оригинальнее — ремень крепится прямо на двери.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ

Наш первый заезд на машинах фирмы Броню состоялся по разбитой, ухабистой дороге.

Плавность хода оказалась на голову выше, чем у серийной «коротышки»: машина идет заметно мягче, плавней, не «козлит». Казалось бы, всего-навсего 300 миллиметров, а какая разница! Нет, Ниву в этой машине не узнать. Уверенно пересекаем под острым углом мелкую, скользкую колею, при этом никаких тебе рысканий и рывков задней осью в сторону. Замечательно!

Теперь посмотрим, как автомобиль преодолеет земляной вал под углом. Встали! Все правильно — «диагональные» колесики буксуют. Бесплатных пряников не бывает: увеличение колесной базы не могло не сказаться на геометрической проходимости.

LADA 4x4 3 дв. – Руководство по эксплуатации – 
Официальный сайт LADA

Наличие кондиционера в инкассаторском броневике продиктовано спецификой эксплуатации

LADA 4x4 3 дв. – Руководство по эксплуатации – 
Официальный сайт LADA

Внешний вид ВАЗ-212182 после обстрела на полигоне. Крепость не сдалась

Некоторые технические характеристики автомобилей (данные производителя)

Параметр2121821218221213
Длина, мм404040403740
Высота, мм175017501640
Снаряженная масса, кг127017001210
Полезная нагрузка, кг450400400
Максимальная скорость, км/ч135120135
Время разгона 0—100 км/ч, с213319
Расход топлива, л/100 км:
  при 90 км/ч8,511,08,3
  при 120 км/ч11.511.5
  городской цикл11,014,110,3

Теперь — на асфальт.

И здесь нас поджидали сюрпризы. По плавности хода «двести восемнадцатую» можно смело приравнивать к легковому автомобилю. Исчезла продольная раскачка кузова, при проезде неровностей не стало характерных для Нивы резких толчков на заднем сиденье.

броневик на базе ваз-21218А что с управляемостью? Типичные для Нивы реакции на управляющие действия в принципе остались, но они как бы растянулись, размазались. Надо сказать, что машина очень здорово держится в повороте, а-в критических режимах начинает ровно сползать всеми колесами наружу. При добавлении газа в повороте автомобиль «распрямляет» траекторию, а при сбросе легко «заныривает» внутрь. Происходит это все мягко, ровно, а главное — прогнозируемо.

На разгонной и тормозной динамике автомобиля останаливаться не будем — здесь все на уровне серийного BA3-21213.

ЭПИЛОГ

Машина понравилась. Если зрительно она почти не отличима от Нивы, то по управляемости и плавности хода она ушла вперед. При этом автомобиль обладает весьма незаурядной проходимостью, отставая от серийной Нивы только в вопросах, связанных с предельными внедорожными ситуациями.

Это своеобразный экспресс-отчет о новинке. В ближайшее время мы постараемся провести сравнительный тест трех вариантов Нивы — короткой BA3-21213, средней — 21218 и длинной — 2131 и рассказать об их основных потребительских отличиях.

П. АБСОЛЮТОВ. Фото и рисунки из архива автора

Видео

Ремонт амортизаторов своими руками

LADA 4x4 3 дв. – Руководство по эксплуатации – 
Официальный сайт LADA

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

https://www.youtube.com/watch?v=q7KCWina3Nc

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

  1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
  2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

А еще интересно:  Нива Шевроле или Лада Нива 4х4: что лучше, сравнение, плюсы и минусы
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *