Лифт Шеви Нивы своими руками: особенности работы

Бюджетный лифт

  NIVA-FAQ  ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ   
 Бюджетный лифт  Автор миха 4WD

Введение

Несколько вечеров я позволил себепосвятить одному из любимых увлечений —возне с машиной.

https://www.youtube.com/watch?v=2oco4lv34pY

У нас в провинциях неустанно растущийуровень жизни народонаселения пока недостиг тех значений, которые могли быпозволить инженеру или научному сотруднику,с энтузиазмом «куя мирный атом» по 12часов в день, заработать на дваавтоматических мобиля — для повседневнойэксплуатации и для души.

1. Цели и задачи

Машина полностью устраивает как семейныйавтомобиль, а именно: всесезонная езда погороду, периодические выезды в Москву иКалугу (за 100 км), 1 раз в два месяца в деревню(650 км в один конец). Но однажды попав на «Танковыйпрорыв», понял:— понравилось, надо продолжать;— надо как-то улучшать проходимость.

Участвовать «по-взрослому» вовсяческих внедорожных мероприятиях я покане собираюсь, но иногда в зачете «стандарт»отвести душу вполне можно. При этом я не хочутерять дорожные качества (управляемость,устойчивость, и др.).Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках. Проехал на них 25 тыс.

, очень доволен (обэтом писал раньше), но немного цепляют вповоротах за передний край арки. В принципея с этим мирюсь, но нехороший осадокостаётся.Зимние покатушки показали, чтопроходимость напрямую зависит от клиренса.Кроме этого увеличится геометрическаяпроходимость (угол рампы и свеса).

Вместе сэтим машина должна пропорциональнейсмотреться.

Проанализировав «за» и «против»принял решение: для некоторого улучшениявнедорожных качеств, не ухудшая при этом«дорожные», сделать попытку несколькоотлифтовать машину, при этом не вносянеобратимых изменений (резка арок, и т. д.).

2. Методика, материалы и оборудование

Пользуясь советами в конфе, решил лифтоватьперед с помощью обрезанных «волговских»пружин и проставок между верхними рычагамии верхними шаровыми.Заднюю подвеску — по совету в ФАКе —проставками под пружины. Вся процедуразаняла около недели, работал один, повечерам. Гараж обычный, с ямой.

2.1. Передняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— «волговские» пружины (300 руб./комплект);— проставки толщиной 25 мм (сделал сам);— болты М8х65 — 6 шт.;— шаровые (на всякий случай);— комплект инструмента (домкрат, ключи, молоток,ит.д.);— лом, монтировка;— две винтовые стяжки пружин;

— «болгарка».

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора.

и снимается переднее колесо;— отделяется верхняя шаровая от верхнегорычага по обычной технологии (заменашаровой в случае необходимости);— устаннавливается проставка между верхним рычагоми верхней шаровой при помощи болтов М8х65;— снимается амортизатор;— отделяется нижняя шаровая от нижнегорычага (описано в ФАКе), заменяется шароваяв случае необходимости ;— после того, как нижний рычаг опущен вниз,пружина легко вынимается;— от «волговской» пружины отрезается 2витка (размеры в табл. 1);— пружина предварительно сжимаетсястяжками насколько возможно;— нижний рычаг с помощью монтировкинесколько отгибается вниз, пружинавставляется на место, ориентируется ицентрируется;— нижняя шаровая соединяется с нижнимрычагом, для этого:— машина опускается на опору, подставленнуюпод нижний рычаг;— пружина несколько сжимается и появляетсявозможность ещё затянуть пружинные стяжки;— ломом, вставленным между верхним рычагом иверхним ухом амортизатора, пытаемсяопускать верхний рычаг со ступицей вниз,при этом пытаясь совместить нижнюю шаровуюс рычагом (сопротивляется верхнийрезиновый буфер);— после совмещения закрепляем болтами,снимаем пружинные стяжки;— устанавливается амортизатор, но несколькоопускается путем установки двух резиновыхколец под его верхнюю опору;

— вся процедура, естественно, повторяется сдругой стороны машины.

Значения некоторых размеров сведены втаблицы. Таблица 1 — до вмешательства,таблица 2 — после.

Значения некоторых размеров довмешательства. Таблица 1


Левая сторона
Правая сторона

Высота от пола до поддомкратника, мм
310 300

От пола до передней балки, мм
250 250

Длина «волговской» пружины, мм
390 (10,5 вит.)
390 (10,5 вит.)

Длина «волговской» пружины после
отрезания двух витков, мм
325 (-2 вит.) 325 (-2 вит.)

Длина снятой родной пружины, мм
325 (-2 вит.) 325
(-2 вит.)

Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм
260 260

Рабочий ход домкрата ( до отрыва колеса от
пола), мм
95 85

Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм
110 110

Оценка погрешности измерений, мм
10 10

Значения некоторых размеров послевмешательства. Таблица2


Левая сторона

Правая сторона


От пола до поддомкратника, мм

355 350


От пола до передней балки, мм

310 300


Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм

320 310


Рабочий ход домкрата со снятым
стабилизатором (до отрыва колеса от пола),
мм

65 65


Рабочий ход домкрата (до отрыва колеса от
пола), мм

65 65


Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм

165 160


Оценка погрешности измерений, мм

10 10

2.2. Задняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— резиновые проставки под пружины;— амо от газели (250 руб/шт.) — 2 шт;— резиновые втулки в амы;— комплект инструмента (домкрат, ключи, молотокит.д.);

— две винтовые стяжки пружин;

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора и снимается заднее колесо;— снимается амортизатор;— пружина сжимается стяжками;— снимается пружина;— т. к. над пружиной стояла резиноваяпроставка высотой 50 мм, дополнительно установилштатную (20 мм);— ставятся на место пружины;— устанавливаются амы от газели;— снимаются стяжки, домкрат;


  • — вся процедура, естественно, повторяется с
    другой стороны машины.

  • Значения некоторых размеров задней
    подвески приведены в таблице 3.
  • Таблица 3.
    Левая сторона до вмешательства Левая
    сторона после вмешательства
    Правая сторона
    до вмешательства
    Правая сторона после
    вмешательства

    От пола до поддомкратника, мм
    350 365 350 365

    Расстояние от верхней кромки колеса до
    нижней кромки подкрылка, мм
    125 130 125 130

    Рабочий ход домкрата при штатных амо ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    45 45

    Рабочий ход домкрата при амо от казели ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    120 120
А еще интересно:  Как проверить полный привод на рено дастер. Дастер полный привод « «

По окончании всех работ на — сход-развал.

3. Обсуждение результатов

В результате проведённой операцииклиренс в районе передней подвескиувеличился на 50 мм, в районе задних колёс — на20 мм(имеется в виду кузов, а не задний мост). Приэтом, естественно, передние колёсаперестали задевать за углы арок.

, причем как со стабилизаторомпоперечной устойчивости, так и без. Япопытался скомпенсировать это увеличениемхода вниз задней подвески, установив амы отгазели. При этом ход вниз увеличился до 120 мм.Задний тормозной шланг ещё не внатяг.

Тоже можно сказать и о пыльниках ШРУСов.

Первые ходовые испытания на асфальтепоказали следующее:— Подвеска стала немного жёстче, очевидносказывается больший диаметр проволокипружины (15.5 мм вместо 15 мм), большее усилиепредварительного сжатия пружины, иныехарактеристики задних амов.

Хорошего в этоммало, очевидно скажется на ресурсе кузова,постараюсь скомпенсировать болееаккуратной ездой.— Управляемость и устойчивость неухудшились.— По субъективным ощущениям, динамика приразгоне и торможении осталась прежней.— Визуально — радует глаз. Причём этоотмечают все, кто понимает.

Выглядит болееагрессивно и более естественно!


  1. — Впереди испытания в грязи.
  2. Выводы.

Я сделал попытку приблизить возможностимашины к своим потребностям минимальновозможными средствами.

При этом, несмотряна некоторые очевидные негативные моментыи пока недостаточный срок обкатки, считаючто основные цели достигнуты, а именно:— улучшенная проходимость за счётувеличенного клиренса;— уменьшенная вероятность повредитьагрегаты при ударе снизу;— устранение касания колёсами арок;— улучшение внешнего вида (субъективно).

Причем, в случае необходимости, можно всёвернуть назад.Основные идеи и технические решенияпочерпнуты из конфы, настоящий «отчет»— попытка их обобщения и публикациярезультатов воплощения этих идей в жизнь.К сожалению нет возможности быстро сделатьфото.

Если мой опыт кому-то пригодится — буду рад.Благодарю всех, отвечавших на мои вопросы.

Чернов Михаил,Обнинск.

Сообщение в конференции 29.04.03, оригинал.

От Ведущего FAQ.

Методика выглядит правильной и описанадостаточно подробно. Но применение ее вчистом виде маловероятно, поскольку наколесах R14 мало кто из нивоводов ездит. Это ивредно для машины, и уродует ее (прошурассматривать это определение в качествеИМХО).

По шинному калькулятору или известнойформуле у 225/70R14 радиус 335,3 мм. Резина 175/80R16имеет радиус 343,2 мм. Т. е. просто замениврезину на штатную, можно было  поднятьмашину на 8 мм. При этом вся подвескаработала бы в штатном, т. е. оптимальномрежиме (автор сам пишет о сокращении срокаслужбы ШРУСов после лифтинга).

  • Отсюда и реакция конференции на сообщение
    (реплики приведены ниже).
  • ALER.
  • От Ведущего раздела.

Ну…насколько и как лифтовать — вот корень зла!))) 

Я, например, совершенно не понимаю человека, который делает suspend lift и ставитколеса меньшего, чем штатный диаметр!

Я понимаю, когда мне для определенной задачи надо менять мои 245/75 R16 на 235/75R15…но такого издевательства как в статье я еще не встречал!)))

Из теории мы знаем, что лифтовка нужна только тогда, когда есть необходимостьувеличить клиренс. Причем, у любого автомобиля клиренс увеличивается толькоустановкой колес большего диаметра (мы не рассматриваем всякие там супер-пуперподвески, а говорим о нивовском случае).

Отсюда получаем, что колеса, большие, чем
штатные, например И-287 (247/75R16), хоть и влезают в арки и нормально ведут себя на
прямой и ровной дороге, но дико портят жисть при перекосах и прохождении диагоналок,
увеличивают клиренс достаточно ощутимо, но возникают вышеуказанные
проблемы. 

Отсюда — лифтоваться!)))

Далее идут уже методы и частные случаи. Например, нивовские колеса (штатные) послерадикального лифтинга нихрена нигде не цепляют, но тотже ГРАНИТ, начинает ковырять пружины…

отсюда — диски с большимвылетом! Далее, машина с просветом 37 — 38 сантиметров под РПМ (как у меня)ни разу не сход-развалится! Да и приходится отбойникисрезать…

Отсюда дикая жесткость на асфальте, но нев грязи и на грунтах, козление…И енто тоже лечится…

  1. Понятно, что остается от родной подвески после таких переделок!)))
  2. DeadleY.
  3. Реплики в конференции.

NSK21213. Асмысл проделанной работы?

Методика традиционна, только обычнолифт — это промежуточный этап, а конечнаяцель — установка бОльших по размеру колес,чем и достигается РЕАЛЬНОЕ увеличениеклиренса.Ты же пытаешься скомпенсировать маленькиеколеса лифтом.Смотрится оно может игармоничнее, но что в результате:1.Клиренс не увеличился.

2. Дорожные свойства ухудшились.

Basilevs (VAZ-2131). Мсьезнает толк в извращениях.

: Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках.

Ну и в чём смысл такого извращения? Лучшебы поставил для начала колёса стандартнойразмерности — 175/80R16 или 205/70R16. Показалось бымало — резал бы арки и ставил бы что-нибудьпокрупнее. А уж если и этого будет мало —тогда уже надо лифтовать.

А так получилось, что ты поднял задницу (кузов)всего на 20 мм, а мост от земли вообще неподнял — цеплять в колее будет точно так же,как и раньше. А ресурс ШРУСов при этом — тю-тю.И управляемость испохабил.

Короче: поменяй всё обратно и поставьлучше нормальные колёса. Для грязи возьми укого-нибудь за пиво/спасибо комплект ВЛИ-5на тазиках. А для дороги купи КамаФлейм илиИ-511. Хотя как чисто шоссейная и ВЛИ-10 сойдёт.

Замена маятникового рычага

Маятниковый рычаг, или просто маятник, — узел в рулевом управление достаточно уязвимый, и менять его приходится часто. О том, как самостоятельно заменить маятник — наш сегодняшний рассказ .Причины недолгой ходимости маятникового рычага прозаичны — это дань родословной.

А еще интересно:  расположение тросика стеклоподъемника нива

При проектировании Нивы максимальное число умов и агрегатов было взято от легкой малолитражки ВАЗ-2106. В результате оригинальная передняя подвеска Нивы с мощной балкой и кованными рычагами на неубиваемых сайлент-блоках, с усиленным ступичным узлом, оказалась скрещен с рулевым управлением фиата-124, прототипа ВАЗ-2101-06.

От этого авто Ниве достались (с поправкой на разницу в колее) все рулевые тяги, шарниры и рулевой механизм е маятаиковым рычагом Как следствие, детали рулевого управления оказались подвержены значительным перегрузкам. Опыт экстремальной эксплуатации редакционных Нив показал, что меньше других узлов рулевого управления живет маятниковый рычаг. На него передаются удары от неровностей дороги, усиливаемые значительно большими, чем у классики, колесами.

Основные неисправности: изгиб собственно рычага (сошки) и износ резиновых втулок или подшипников (в зависимости от типа маятника), вызывающий люфт оси рычага. Езда с изогнутым рычагом приводит к быстрому неравномерному износу передних шин по причине изменения углов установки колес.

Если Ниву «уводит» с траектории, а колеса смотрят в разные стороны, внимательно осмотрите рычаг. Следует хорошо представлять его правильную форму. На ВАЗ-2121 рычаг имеет характерную ступеньку между отверстиями под рулевые пальцы (см. фото справа). На BA3-21213 ступеньки нет, и отверстия находятся практически в одной плоскости. Внимание: рычаги невзаимозаменяемы! на исправных рычагах оси пальцев параллельны. Если пальцы как бы перекрещиваются — рычаг погнулся и подлежит замене.

Какой купить рычаг? В продаже имеются рычаги на резиновых конусных втулках и на подшипниках. Подшипники теоретически снижают усилие на рулевом колесе. Но на практике сколь-нибудь существенной разницы не обнаруживается. Явный недостаток подшипникового рычага — его подшипник может выйти из строя при резком ударе по корпусу. Маятнику на втулках такие удары не страшны. Кроме того, он поддается восстановительному ремонту — замене изношенных втулок

Если Вы купили маятник на втулках, воспользуйтесь его разборной конструкцией. Вытащите шплинт, отвинтите гайку и извлеките рычаг вместе с осью из силуминового корпуса (см фото внизу). «Высаженные» поверхности оси (большего диаметра) под резиновые втулки обработаны резцом и, как правило, не шлифуются на заводе.

Замена маягникого рычага

1. Установите машину на надежный домкрат (фото 1) и снимите правое переднее колесо

2. Расшплинтуйте и отверните гайки средней и боковой рулевых тяг. Инструмент — головка на 22 с карданчиком и удлинителем (фото 3-4).

Для удобства можно предварительно демонтировать корпус воздушного фильтра, сняв его крышку и открутив с длинных шпилек карбюратора четыре гайки ключом на 8 (фото 2). Это облегчит доступ к маятнику сверху.

3. Отсоедините от маятника рулевые тяги.

Для выпрссовки пальцев рулевых тяг можно, конечно, воспользоваться специальным съёмником с многоцифорным обозначением, но нам полюбился более быстрый способ. Пальцы выбиваются при помощи молотка на 800-1000 г. и выколотки длиной 50-60 см. и диаметром 20-30 мм, которую легко изготовить из стального прутка (фото 5).

Главное, чтобы удар был направлен вдоль оси пальцев рулевых тяг. Возможное повреждение первых витков резьбы на них легко устранить треугольным напильником (фото 8).

Действуя таким образом, Вы сэкономите массу времени.

4. Зафиксировав рожковым ключом на 17 гайки на корпусе маятника (фото 6), при помощи торцевой головки и удлинителя отверните два болта крепления маятника к лонжерону.

5. Снимите старый маятниковый рычаг и поставьте на его место новый. Сборку проводите в обратном порядке (фото 9-10).

Дуя облегчения последующих ремонтов рекомендуем все резьбовые соединения промазать графитовой смазкой. Если случай не запущенный, то регулировки схода-развала не потребуется.

Теперь Ваш маятник будет качаться только туда, куда ему положено. А Ваша Нива послушна и покладиста на радость хозяину. Удачных ремонтов!

Затраты времени при замене рычага:

Инструмент и оборудование:

домкрат, баллонный ключ (желательно «крест»), ключи и головки на 8, 10, 17, 22, удлинитель с карданчиком, молоток, треугольный напильник, пассатижи, выколотка

Необходимые инструменты для работы

  • домкрат обычный;
  • домкрат «хайджек»;
  • съемник пружин;
  • баллонный ключ;
  • набор торцевых головок с трещоткой;
  • набор рожковых ключей;
  • монтировка;
  • деревянная колода (пень).

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
поднятие на дамкрате за передний бампер

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
открутить крепление

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

открутить стабилизатор

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

А еще интересно:  Какие шаровые опоры лучше для Chevrolet Niva? Hola, Белмаг, ТРЕК

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры

.

С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.
снятие с пружин верхних колец и установка новых

Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.

центровка и установка на место

Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.
попасть в отверстие

После такой модернизации размер

клиренса увеличивается на 30-50 мм

. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

увеличение клиренса нива на миллиметров
опоры для заднего моста лифт нивы

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
лифт задней оси нива 21214

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

установка новых опор увеличение размера

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Установка готового комплекта для лифтовки для нива 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.

Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
чертеж лифт нивы

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.

Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).

Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.

Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
комплект набор готовый для лифта поднятия нива

В наборе предусмотрено:

  • чертежи для правильного монтажа;
  • проставки;
  • удлиненные амортизаторы;
  • новые продольные рычаги для моста;
  • удлиненная тяга «панара»;
  • новые чаши и пружины.

В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.

Процесс замены:Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.

Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

отделяем от подвески
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.
готовый комплект для поднятия в сборе

Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

установленная проставка для поднятия

Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.

Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.

Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.

В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.
регулировка длины тяги

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.