Лифт нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры — Сайт об отечественном автопроме

Бюджетный лифт

Введение

Несколько вечеров я позволил себепосвятить одному из любимых увлечений —возне с машиной.

У нас в провинциях неустанно растущийуровень жизни народонаселения пока недостиг тех значений, которые могли быпозволить инженеру или научному сотруднику,с энтузиазмом «куя мирный атом» по 12часов в день, заработать на дваавтоматических мобиля — для повседневнойэксплуатации и для души.

1. Цели и задачи

Машина полностью устраивает как семейныйавтомобиль, а именно: всесезонная езда погороду, периодические выезды в Москву иКалугу (за 100 км), 1 раз в два месяца в деревню(650 км в один конец). Но однажды попав на «Танковыйпрорыв», понял:— понравилось, надо продолжать;— надо как-то улучшать проходимость.

Участвовать «по-взрослому» вовсяческих внедорожных мероприятиях я покане собираюсь, но иногда в зачете «стандарт»отвести душу вполне можно. При этом я не хочутерять дорожные качества (управляемость,устойчивость, и др.).Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках. Проехал на них 25 тыс.

, очень доволен (обэтом писал раньше), но немного цепляют вповоротах за передний край арки. В принципея с этим мирюсь, но нехороший осадокостаётся.Зимние покатушки показали, чтопроходимость напрямую зависит от клиренса.Кроме этого увеличится геометрическаяпроходимость (угол рампы и свеса).

Вместе сэтим машина должна пропорциональнейсмотреться.

Проанализировав «за» и «против»принял решение: для некоторого улучшениявнедорожных качеств, не ухудшая при этом«дорожные», сделать попытку несколькоотлифтовать машину, при этом не вносянеобратимых изменений (резка арок, и т. д.).

2. Методика, материалы и оборудование

Пользуясь советами в конфе, решил лифтоватьперед с помощью обрезанных «волговских»пружин и проставок между верхними рычагамии верхними шаровыми.Заднюю подвеску — по совету в ФАКе —проставками под пружины. Вся процедуразаняла около недели, работал один, повечерам. Гараж обычный, с ямой.

2.1. Передняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— «волговские» пружины (300 руб./комплект);— проставки толщиной 25 мм (сделал сам);— болты М8х65 — 6 шт.;— шаровые (на всякий случай);— комплект инструмента (домкрат, ключи, молоток,ит.д.);— лом, монтировка;— две винтовые стяжки пружин;

— «болгарка».

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора.

и снимается переднее колесо;— отделяется верхняя шаровая от верхнегорычага по обычной технологии (заменашаровой в случае необходимости);— устаннавливается проставка между верхним рычагоми верхней шаровой при помощи болтов М8х65;— снимается амортизатор;— отделяется нижняя шаровая от нижнегорычага (описано в ФАКе), заменяется шароваяв случае необходимости ;— после того, как нижний рычаг опущен вниз,пружина легко вынимается;— от «волговской» пружины отрезается 2витка (размеры в табл. 1);— пружина предварительно сжимаетсястяжками насколько возможно;— нижний рычаг с помощью монтировкинесколько отгибается вниз, пружинавставляется на место, ориентируется ицентрируется;— нижняя шаровая соединяется с нижнимрычагом, для этого:— машина опускается на опору, подставленнуюпод нижний рычаг;— пружина несколько сжимается и появляетсявозможность ещё затянуть пружинные стяжки;— ломом, вставленным между верхним рычагом иверхним ухом амортизатора, пытаемсяопускать верхний рычаг со ступицей вниз,при этом пытаясь совместить нижнюю шаровуюс рычагом (сопротивляется верхнийрезиновый буфер);— после совмещения закрепляем болтами,снимаем пружинные стяжки;— устанавливается амортизатор, но несколькоопускается путем установки двух резиновыхколец под его верхнюю опору;

— вся процедура, естественно, повторяется сдругой стороны машины.

Значения некоторых размеров сведены втаблицы. Таблица 1 — до вмешательства,таблица 2 — после.

Значения некоторых размеров довмешательства. Таблица 1

Значения некоторых размеров послевмешательства. Таблица2

2.2. Задняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— резиновые проставки под пружины;— амо от газели (250 руб/шт.) — 2 шт;— резиновые втулки в амы;— комплект инструмента (домкрат, ключи, молотокит.д.);

— две винтовые стяжки пружин;

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора и снимается заднее колесо;— снимается амортизатор;— пружина сжимается стяжками;— снимается пружина;— т. к. над пружиной стояла резиноваяпроставка высотой 50 мм, дополнительно установилштатную (20 мм);— ставятся на место пружины;— устанавливаются амы от газели;— снимаются стяжки, домкрат;

• 
  — вся процедура, естественно, повторяется с
  другой стороны машины.
• 
  Значения некоторых размеров задней
  подвески приведены в таблице 3.
• Таблица 3.
  

  Левая сторона до вмешательства	Левая сторона после вмешательства	Правая сторона до вмешательства	Правая сторона после вмешательства
  От пола до поддомкратника, мм	350	365	350	365
  Расстояние от верхней кромки колеса до нижней кромки подкрылка, мм	125	130	125	130
  Рабочий ход домкрата при штатных амо ( до отрыва колеса от пола), мм	45	45
  Рабочий ход домкрата при амо от казели ( до отрыва колеса от пола), мм	120	120

По окончании всех работ на — сход-развал.

3. Обсуждение результатов

В результате проведённой операцииклиренс в районе передней подвескиувеличился на 50 мм, в районе задних колёс — на20 мм(имеется в виду кузов, а не задний мост). Приэтом, естественно, передние колёсаперестали задевать за углы арок.

, причем как со стабилизаторомпоперечной устойчивости, так и без. Япопытался скомпенсировать это увеличениемхода вниз задней подвески, установив амы отгазели. При этом ход вниз увеличился до 120 мм.Задний тормозной шланг ещё не внатяг.

Тоже можно сказать и о пыльниках ШРУСов.

Первые ходовые испытания на асфальтепоказали следующее:— Подвеска стала немного жёстче, очевидносказывается больший диаметр проволокипружины (15.5 мм вместо 15 мм), большее усилиепредварительного сжатия пружины, иныехарактеристики задних амов.

Хорошего в этоммало, очевидно скажется на ресурсе кузова,постараюсь скомпенсировать болееаккуратной ездой.— Управляемость и устойчивость неухудшились.— По субъективным ощущениям, динамика приразгоне и торможении осталась прежней.— Визуально — радует глаз. Причём этоотмечают все, кто понимает.

Выглядит болееагрессивно и более естественно!

1. 
   — Впереди испытания в грязи.
2. Выводы.

Я сделал попытку приблизить возможностимашины к своим потребностям минимальновозможными средствами.

При этом, несмотряна некоторые очевидные негативные моментыи пока недостаточный срок обкатки, считаючто основные цели достигнуты, а именно:— улучшенная проходимость за счётувеличенного клиренса;— уменьшенная вероятность повредитьагрегаты при ударе снизу;— устранение касания колёсами арок;— улучшение внешнего вида (субъективно).

Причем, в случае необходимости, можно всёвернуть назад.Основные идеи и технические решенияпочерпнуты из конфы, настоящий «отчет»— попытка их обобщения и публикациярезультатов воплощения этих идей в жизнь.К сожалению нет возможности быстро сделатьфото.

Если мой опыт кому-то пригодится — буду рад.Благодарю всех, отвечавших на мои вопросы.

Чернов Михаил,Обнинск.

Сообщение в конференции 29.04.03, оригинал.

От Ведущего FAQ.

Методика выглядит правильной и описанадостаточно подробно. Но применение ее вчистом виде маловероятно, поскольку наколесах R14 мало кто из нивоводов ездит. Это ивредно для машины, и уродует ее (прошурассматривать это определение в качествеИМХО).

По шинному калькулятору или известнойформуле у 225/70R14 радиус 335,3 мм. Резина 175/80R16имеет радиус 343,2 мм. Т. е. просто замениврезину на штатную, можно было  поднятьмашину на 8 мм. При этом вся подвескаработала бы в штатном, т. е. оптимальномрежиме (автор сам пишет о сокращении срокаслужбы ШРУСов после лифтинга).

• Отсюда и реакция конференции на сообщение
  (реплики приведены ниже).
• ALER.
• От Ведущего раздела.

Ну…насколько и как лифтовать — вот корень зла!))) 

Я, например, совершенно не понимаю человека, который делает suspend lift и ставитколеса меньшего, чем штатный диаметр!

Я понимаю, когда мне для определенной задачи надо менять мои 245/75 R16 на 235/75R15…но такого издевательства как в статье я еще не встречал!)))

Из теории мы знаем, что лифтовка нужна только тогда, когда есть необходимостьувеличить клиренс. Причем, у любого автомобиля клиренс увеличивается толькоустановкой колес большего диаметра (мы не рассматриваем всякие там супер-пуперподвески, а говорим о нивовском случае).

Отсюда получаем, что колеса, большие, чем
штатные, например И-287 (247/75R16), хоть и влезают в арки и нормально ведут себя на
прямой и ровной дороге, но дико портят жисть при перекосах и прохождении диагоналок,
увеличивают клиренс достаточно ощутимо, но возникают вышеуказанные
проблемы. 

Отсюда — лифтоваться!)))

Далее идут уже методы и частные случаи. Например, нивовские колеса (штатные) послерадикального лифтинга нихрена нигде не цепляют, но тотже ГРАНИТ, начинает ковырять пружины…

отсюда — диски с большимвылетом! Далее, машина с просветом 37 — 38 сантиметров под РПМ (как у меня)ни разу не сход-развалится! Да и приходится отбойникисрезать…

Отсюда дикая жесткость на асфальте, но нев грязи и на грунтах, козление…И енто тоже лечится…

1. Понятно, что остается от родной подвески после таких переделок!)))
2. DeadleY.
3. Реплики в конференции.

NSK21213. Асмысл проделанной работы?

Методика традиционна, только обычнолифт — это промежуточный этап, а конечнаяцель — установка бОльших по размеру колес,чем и достигается РЕАЛЬНОЕ увеличениеклиренса.Ты же пытаешься скомпенсировать маленькиеколеса лифтом.Смотрится оно может игармоничнее, но что в результате:1.Клиренс не увеличился.

2. Дорожные свойства ухудшились.

Basilevs (VAZ-2131). Мсьезнает толк в извращениях.

: Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках.

Ну и в чём смысл такого извращения? Лучшебы поставил для начала колёса стандартнойразмерности — 175/80R16 или 205/70R16. Показалось бымало — резал бы арки и ставил бы что-нибудьпокрупнее. А уж если и этого будет мало —тогда уже надо лифтовать.

А так получилось, что ты поднял задницу (кузов)всего на 20 мм, а мост от земли вообще неподнял — цеплять в колее будет точно так же,как и раньше. А ресурс ШРУСов при этом — тю-тю.И управляемость испохабил.

Короче: поменяй всё обратно и поставьлучше нормальные колёса. Для грязи возьми укого-нибудь за пиво/спасибо комплект ВЛИ-5на тазиках. А для дороги купи КамаФлейм илиИ-511. Хотя как чисто шоссейная и ВЛИ-10 сойдёт.

Необходимые инструменты для работы

• домкрат обычный;
• домкрат «хайджек»;
• съемник пружин;
• баллонный ключ;
• набор торцевых головок с трещоткой;
• набор рожковых ключей;
• монтировка;
• деревянная колода (пень).

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры

.

С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.

Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.

Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.

После такой модернизации размер

клиренса увеличивается на 30-50 мм

. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Установка готового комплекта для лифтовки для нива 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.

Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.

Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).

Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.

Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

• чертежи для правильного монтажа;
• проставки;
• удлиненные амортизаторы;
• новые продольные рычаги для моста;
• удлиненная тяга «панара»;
• новые чаши и пружины.

В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.

Процесс замены:Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.

Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.

Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.

Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.

Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.

В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.