Клуб китайских автомобилей: Tianma Century отзывы автовладельцев

Tianma century.

Tianma Century (другие названия — FengLing, Ekvido) — пятиместный четырехдверный пикап (прототипом послужил ISUZU D-MAX).

  • Трансмиссия — полный привод (с жестко подключаемым передним)
  • Двигатель бензиновый Mitsubishi 2.4л мощностью 125 л.с.
  • Размеры грузовой платформы — 1480x1450x480

Комплектация: ГУР, литые диски, кондиционер, 4ЦЗ с ДУ, 4ПС, регулируемая по высоте рулевая колонка, обогрев заднего стекла, сидения водителя и переднего пассажира с доп. боковой поддержкой, декоративная дуга кузова с пластиковыми накладками и дополнительным стопсигналом защита колесных арок, кунг, хромированные зеркала, решетка радиатора, ПФ, ковровое покрытие, брызговики, подножка, музыка, дистанционное открывание люка бензобака, защитное покрытие внутренней поверхности кузова, складывающиеся верхние ручки, накладки на порогах из нержавейки, подсветка дверей на передних дверях, сигнализатор минимального уровня топлива, пластиковый расширитель колесных арок.

Осенью решил поменять Ниву на ШевиНиву, подобрал варианты, договорился уже о смотринах… но на глаза в инете попалась реклама — «Пикап 4х4 за 350000руб» (включая кунг в подарок), я и клюнул… В салоне увидел живьем и, как говорят, запала машина. За 3 часа до Нового 09 года пригнал. Сразу скажу — на данный момент 25000 км пробега и я не разочаровался.

По сравнению с теми машинами, что у меня были и на которых ездил (УАЗ, Волга, 6ка, Нива….) Тианму просто не сравнить. Рамная, привод отключается, кузов  с кунгом (я с завистью смотрел раньше из Нивы на пикапы), по трассе 140 спокойно (разговариваю не повышая голоса, не то что в наших Жигулях). По снегу прет, в грязь пока глубоко не забирался…

По приезду отогнал на сто к знакомым ребятам. На подъемнике вначале все протянули, были слабо китайцами затянуты половина болтов и гаек. На ТО не поехал, на гарантию плюнул из-за того, что техцентр находится почти в центре Москвы и после того как подсчитал — она мне в полгода обойдется почти в полтинник тыс. наших рублей. Сами все проверили, поменяли масло, фильтр. Начитался сообщений на форумах и на опыте других «коллег» проверили все нюансы.

За год неисправности

Главная — с гидроусилителя руля масло просочилось наружу и прямо на генератор. Пропала зарядка. Думал — всё, новый покупать, но знакомый автоэлектрик сообразил — поставил в параллель сгоревшей реле зарядки релюшку от Волги и все наладилось.. Помпу гура разобрали, оказалось под крышку насоса попала щербинка — удалили, промазали герметиком — течь устранили. Ближе к весне снег стал твердым и я въехал бампером на глыбу — бампер треснул. По инету нашел «родной» — оказалось не проблема, купил, подобрали краску, поменяли. Старый потом запаяли, прозапас.

Что не нравится.

Длинная, непривычно после Нивы, 5 с лишним метров. Припарковаться не везде можно. Но я живу в лесу и это не важно. А в хозяйстве Тианма уже зарекомендовала себя как труженица — возит и перевозит всё, что помещается.

Повторюсь, что машиной в целом доволен, в июне ездил  на ней в Крым и по всему Крыму,  на Ай-Петри со стороны Бахчисарая — вот где «неудобства» — в повороты на серпантине не вписывается… насмотрелись с женой… на спуске в  Ялту легче…  По горной дороге в город Караимов тоже проехали без проблем, а у Паджеры впереди глушитель отвалился.

В Симферополе  на рынке присмотрел кенгурятник, местный умелец тут же установил — в два раза дешевле чем в Москве получилось… Из доработок — мухоотбойник на капот от Газели подошел (чуть укоротить только), дефлекторы на окна от ВАЗ2109, тройную розетку в кузов поставил для компрессора, холодильника и ноутбука… на привалах туда и матрац на двоих как раз уместился..

Кондиционер холодит в жару, печка греет в холод. Стеклоподъемники работают исправно. Передок включаю по мере необходимости. Электропривод на редукторе открыт — надо делать защиту — провода не внушают доверия или упаковать их во что-то… Короче, за те 350000 рублей, что я заплатил… все удовольствия… Машина в салоне дешево — на распродажу попал… до этого почти за 17000 баксов продавали.

А еще интересно:  Как правильно выбрать и растаможить пикап?

Tianma century отзывы автовладельцев

Клуб  китайских автомобилей: Tianma Century отзывы автовладельцев
Автор: Андрей. Тянма бензиновый [28.02.2007]

модель 2005 года, приобретен новым в феврале 2007, на даный момент пробег 2000км.

проблема одна, в машине холодно. Если по городу еще можно как-то ездить, то на трассе выдувает все.

Обнаружил большие щели в печке до радиатора, а именно на стыке корпуса вентилятора и кондиционера и кондиционера с корпусом радиоатора. По всей видимости поддувает и мимо заборника воздуха в печку. Гермитизация стыков ощутимого эфекта не дала. На Great Wall даную проблему решают оригинальным способом (у нас мало лета и много зимы отседа и решение). Кондиционер отключают, а в радиатор кондиционера пускают ОЖ, становится намного теплее. Я пока хочу выжать максимум из родной печки. Результаты отпишу обязательно.

Автор: Slava. Тянма [27.02.2007]
Тянма с бензиновым двигателем, модель 2005 года.
Пробег к настоящему времени около 21 000 км (для инфо см. предыдущие отзывы на 2000, 4000 и 15000 км).
Наверняка интересен вопрос потенциальным владельцам Тянмы: как она зимой? Постараюсь коротко ответить.
а) Штатная резина успешно отъездила всю зиму.
Ее минусы:
— легко «замыливается» (забивается протектор) на небольшой скорости мокрым снегом зимой и глиной летом (однако, на приличной скорости без проблем самоочищается),
— на льду скользко «как на коньках» (это особенно опасно, когда подмораживается колейность на дорогах),
— не годится для высоких скоростей (как-то проехал примерно 22 километра на скорости около 150 км/час, а когда вышел из машины явно чувствовался запах «паленой» резины.
Ее плюсы:
— неплохо «гребет» по снегу,
— не обнаружено аквапланирование (как следствие, без проблем езда по лужам в колее на приличной скорости),
— машина нормально управляется в снежно/жидкой каше на дороге,
— машина сохраняет устойчивость при переезде через снежные наносы между полосами движения,
— резина практически не реагирует на понижение температуры (ездил и при минус 22, но не заметил увеличение жесткости),
— почти нет потерь давления от времени (можно не подкачивать по 2 — 3 месяца).
б) В холода (ниже минус 8 градусов) салон слишком медленно нагревается, т.к. из воздуховодов идет слегка теплый воздух (особенно холодно при температурах ниже минус 15…).
Причина, полагаю, банальна — в моторном отсеке стоит дополнительный кран в магистрали отопителя, в котором, скорее всего, дырочка малюсенькая; планирую вместо него установить отрезок трубы.
в) В холода двигатель без проблем заводится даже без выжима сцепления (до минус 15 проверено) и быстро прогревается.
г) Не требуется дополнительно ничего устанавливать для утепления моторного отсека; при серъезных морозах температура охлаждающей жидкости двигателя находится в штатном режиме.
д) Достаточно щедро решено распределение теплого воздуха к ногам в положении заслонок «верх низ» (поэтому, ноги аномально не мерзнут, по сравнению с другими машинами, которыми мне приходилось владеть).
е) Бока машины сильно «загаживаются» грязью наших дорог (в отличии от капота и лобового стекла).
В целом машина не плохая, только дороговата.
Есть желание поменять штатные аммортизаторы, т.к. на неровностях Тянма склонна к уводам в сторону.
Поломок в пробег 15000 — 21000 км. не было. Машина ездит и радует владельца… 🙂

Автор: Атом. Пробег 24000 [22.10.2007]
1. Предпродажная подготовка автомобиля – оценка 3 . Пришлось самому протягивать все без исключения, пленку отдирал месяца 3 (докуда руки и желание было). Подозрение что в подшипники, хабы никто не заглядывал. Пробку РК не откручивал, мосты не проверяли.
После покупки антикор не делал, штатный показался достаточным. После года эксплуатации было все-таки принято правильное решение сделать антикор. При подготовке авто к обработке (тщательная мойка Кёрхером всего что тока можно и снятию всего навесного) было обнаружено – штатный антикор после года эксплуатации заслуживает оценку «3»; рама кузова покрашена плохо – в местах сварки краска отваливалась, оголяя металл (сварные швы хорошие), присутствует частичное отслоение штатного антикора под днищем, особенно в зоне рамки крепления запасного колеса. Делали препаратом «Раст-стоп» в районе м. Динамо. Ребята молодые – делают хорошо, но посматривать за ними надо.
2. Резина штатная 235/75 R15 Hankook прошла весь год и еще прослужит, но только летом — на зиму буду покупать новую без шипов. На передних колесах наблюдается более сильный износ чем на задних. Сход-развал делал примерно на 15тыс. км. Давление стараюсь держать около 2,2 атм. Проверять необходимо регулярно особенно перед дальними поездками. Штатные диски, как и все другие хромированные детали немного потрепаны московским реагентом – белая «сыпь» оттирается плохо. Стальные пороги оттирал содой в течении 8 часов – вроде что то получилось, на диски терпения не хватило. Так что зимой необходимо регулярно обрабатывать их чем либо. Заезжал на мойку – сказали поделать ничего с этим не могут — даже Лехусы и прочие большие авто с большим количеством хрома (более качественного) этим страдают.
3. Пороги. Ставили в техцентре на Полковой. Цена вопроса – всем известна. Пороги их, работа – их, бабло и авто – мое. Вроде силовые – даже рамочка под хайджек сделана. Короче – уголки к раме автомобиля приварены криво, швы после сварки обработаны плохо. При подъеме авто гидравлическим домкратом уперев его в рамку для хайджека через деревянную прокладку (чтобы не соскочил) порог изгибается и выгибается на столько, что напоминает коромысло для ведер. Соединительные трубки (идущие непосредственно к раме) тоже изгибаются и упираются в кромку порога, гнут ее и сбивают ЛКП. Все это сопровождается жутким скрежетом. На Полковой сказали, что плохо закручены болты. После антикора пороги ставил сам – болты крутил до усеру – не помогло. Вообщем «силовые» пороги только для людей с сильными нервами, годятся только для декорации и для восприятия нагрузки сверху. .
4. После покупки авто км. через 500 обнаружилась течь рулевого механизма. Сервис мены обещали поменять по гарантии (сделали фото и прочие свои дела для запроса новой детали) – « на следующем ТО поменяем ». На очередном ТО – тоже самое – « пока не привезли – ждем еще контейнер, на следующем ТО поменяем ». Прошел год – ничего. Рулевой течет, Dextron подливаю постоянно. Перед ТО4 звоню – приезжай, говорит директор – все готово лежит на складе. Приезжаю – фиг вам — ниче нет.
В свое время не знал как снимается запаска – при прохождении ТО попросил показать. Втроем – я, директор, механик – все таки сунули волшебную палочку. Крутим, опустили на половину — вдруг хруст. Смотрим…. Оказалось алюминиевая крышка сильно деформирована, зажала цепь и не дала опустить запаску. Сервисменами было принято решение что лучше не трогать и с трудом подняли запаску обратно.
До механизма летом я добрался сам при подготовке авто к антикору. Понадобилось – ключ на 13, бензин для отмывания от грязи, литол, ножницы по металлу, пассатижи. Делов неумелыми, но любознательными руками на 30 мин. и все ставим обратно.
5. Сделал вибро–шумоизоляцию дверей, полов и задней стенки, до потолка смелости не хватило). Виброизолятор – Визомат 3мм с фольгой и битумом. Утеплитель – Пенофол-С 10мм., все самоклеющееся. Цена – только материалы – 2000р. Работа – разбор салона в течении 5-и часов, т.к. знал уже как снимаются обшивки дверей. Обработка всего движущегося и трущегося (в дверях), оклейка салона материалами – 4 дня, сборка салона обратно – 4 дня. Делал с большими перерывами из-за работы, да и лень иногда находила. При вскрытии дверей была обнаружена только грунтовка в цвет авто, под резиновыми подкладками (между наружным металлом двери и усилителем жесткости) обнаружена ржа. Вода на дне дверей сливается не очень хорошо (возможно из-за плохого уклона). Также обнаружен сырой китайский окурок от китайского сборщика. Направляющие механизма стеклоподъемников смазаны плохо и тоже немного начали ржаветь. Видимо все это сказалось из-за плохих уплотнителей по низу оконного проема, особенно большие щели когда окно открыто – палец сунуть мона.
На скорости около 100 км.ч. и при каком то направлении ветра начинается сильный свист через уплотнитель стекла переднего пассажира, свистит так, что никого не слыхать – пока не личил.
6. На авто за все ТО ни разу не менялись масла (кроме как в двигателе конечно) и спецжидкости, шприцовка не проводилась, по крайней мере при мне. Езжу я в основном по городу, иногда выезжаю по Смоленск или под Владимир.
Машина при движении «в накат» снижает скорость, даже при спуске с горки (опробовано на Кутузовском проспекте при 100 км/ч скорость сброшена до 60 – дальше не стал смотреть). Сначала грешил на подклинивание тормозов (хотя при начале движения, после опускания педали тормоза, машина исправно катится). Почитав форум, сделал вывод, что возможная причина в маслах в КПП, РК, мостах. Было принято решение их поменять не дожидаясь ТО. Залил LM 75/90 (75/140) в мосты, в двигатель 5/40; в коробку и раздатку 75/90 G4/5. Сменил жижу в радиаторе. По моему не помогло. КПП греется из-за выхлопной трубы.
Зимой авто заводится легко. Штатный АКБ служит до сих пор, правда каждые 5-10 тыс. необходимо проверять уровень электролита и плотность. Часто обнаруживал сырую поверхность крышки АКБ – видимо вытекает кислота через пробки. При температуре менее -30 градусов авто заводится тоже без проблем, ну максимум со второго раза. Прогревается за 15 мин. При достижении температуры около 50 градусов обороты ХХ падают до 800 об.мин. В салоне тепло, но при движении мерзнут ноги и вся машина выхолаживается, даже с моим «подогревом» полов.
«Подогрев» — выхлопная труба проходящая без каких либо экранов и прочей тепловой защиты. Жар от трубы плавит антикор, греет коробку и ноги пассажиров настолько, что до днища под ногами не дотронуться. Хотелось бы подключить подогрев зеркал.
После покупки установили на Полковой роль-ставни. Ставил молодой человек – первый раз. Итог – помяты арки крыльев в кузове, чтобы вмонтировать барабан – типа кузов весь кривой, отбиты от антигравия и не обработаны никаким антикором после этих вандальных действий. Не держится притворная планка на откидном борту. При подгонке болгаркой направляющие были подрезаны криво, еще и ЛКП на крыле повреждено.
В районе 15-ти тыс. не до конца закрывалась водительская дверь – самостоятельный ремонт ни к чему не привел. При прохождении ТО с помощью молотка и отвертки отрегулированы. Через 4 тыс. – опять такая же х….
Этим летом залез в замок – все детали пластиковые – стерлись. Даже шплинт державший пружину и тот пластиковый стерся – заменил на болтик 5. Все ок.
Водительская дверь провисла на 5-7 мм. Иногда не закрывается с первого раза. Плохой металл на осях – болезнь наших вазов 8-й модели.
Головную боль доставляет проводка. Весной – умерли провода на бензонасос. В итоге – снимал бак, переделывал подводку к насосу. В начале октября выгорел провод ПТФ. Причем замкнуло днем, когда машина стояла на стоянке – сосед позвонил предупредил типа «фары че у тебя горят?» Итог — закоротило половину жгута, перестали гореть габариты, подсветка приборов и еще что то. Полез перебирать – а там – мама не горюй. Провода разводятся из одного в три такого же сечения, узел – скрутка, таких узлов в одном тока главном жгуте порядка 4-х. Провода поддубели. Короче проводку подлатал, но буду менять попозже на более надежные и гибкие, да и желательно в разные каналы пустить. 3 предохранителя оплавились в блок.
Сменил (не по своей воле) задний бампер из фольги на металлическую трубу 4 мм. с элементами старого бампера.
Снял катализатор – вытряс все соты. Посмотрим на результат.
Пора менять амортизаторы и готовиться к зиме.
Всем удачи. Что вспомню допишу.

А еще интересно:  Включение полного привода. Переключение 2wd 4wd и L | SUZUKI CLUB RUSSIA

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *