Какой лучше самоблокирующийся дифференциал на «Ниву»: обзор, отзывы —

Что такое дифференциал на автомобиле

С момента появления автомобиля вопрос о движении по окружности долго решался инженерами. В результате было изобретено такое знакомое всем водителям устройство, как дифференциал. Кратко суть его работы можно передать так: при прохождении участков с различной длиной пути внутренние колёса проходят меньший путь, чем внешние за счёт изменения усилия в редукторе.

Однако при движении по дороге с малым коэффициентом сцепления может оказаться, что буксующее колесо не даст вращаться другому, хотя и приводному колесу. Преодолеть подобные участки возможно, включив привод всех колёс, но дорожная грязь нередко бывает сильнее.

Какой лучше самоблокирующийся дифференциал на "Ниву": обзор, отзывы -О Трэколе УАЗ можно найти много информации в этом материале.

Контрактный двигатель: что это такое и что учесть при его выборе.

Для предотвращения таких неприятных ситуаций в трансмиссию вводятся дифференциалы с возможностью блокировки. Межосевой дифференциал позволят подключать колёса одного из ведущих мостов по необходимости и усмотрению водителя. Но при движении по сложным дорогам не всегда возможно отследить попадание на непроходимые участки, тут на помощь приходят самоблокирующиеся дифференциалы (или самоблоки). Их внутренние части передают повышенные усилия на полуось, в зависимости от радиальных нагрузок на колёса.

Самоблокирующиеся дифференциалы для автомобилей типа «Нива» выпускаются двух видов:

  • дифференциал автоматический Красикова (ДАК) и Нестерова (ДАН). Названы по фамилиям изобретателей и фактически являются устройствами, известными как дифференциалы повышенного трения. Роль передаточного звена в них играют цепочки шариков, равномерно движущихся внутри обоймы и эффективно блокирующих полуось. За счёт оригинальной конструкции обладает достаточно низкой ценой, но при этом у подобных изделий невысокий ресурс (около 40000 километров), имеются изъяны в конструкции корпуса, появляются особенности в управлении автомобилем.
  • самоблокирующийся дифференциал фирмы Вал-Рейсинг. Созданы на дочернем предприятии «АвтоВАЗ» и являются дифференциалами червячного типа. Передаточным звеном являются шестерни червячного зацепления. Так как данный дифференциал разработан в заводских условиях его ресурс значительно выше, больший диапазон рабочих нагрузок, но слабо справляется со своей работой на участках с низким сцеплением.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

  • дисковые;
  • с вязкостной муфтой;
  • с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Использование

Начинающие водители могут столкнуться с проблемами использования систем. Существует множество вопросов о том, как включить блокировку на «Ниве». Иногда механизм просто не включится с первого раза. Этим грешат даже полностью исправные системы. Почему так случается?

Если автомобиль стоит, а водитель пытается заблокировать дифференциал, это ни к чему не приведет. Пазы и зубья блокирующей муфты не совпадают в момент стоянки. В этом случае зубья муфты могут быть расположены напротив элементов венца. Муфта просто не провернется. Если удалось запустить блокировку на стоящей машине, то случиться это может только по счастливой случайности.

Чтобы включить передачу, необходимо использовать сцепление. Без этого действия система не заработает. Даже легкое нажатие на сцепление приведет к тому, что зуб вала войдет в свой паз. Блокировка имеет другой механизм. Здесь присутствует муфта и выходной вал. Последний оснащен специальным зубчатым венцом. И оба элемента тесно связаны между собой при помощи сателлитов.

Чтобы осуществить включение блокировки на «Ниве», первым делом прогревают мотор, включают первую передачу и начинают движение. Езда по прямой и на твердой поверхности дороги не позволит включить блокировку. Почему так? Это происходит из-за того, что и задние, и передние колеса преодолевают одинаковое расстояние.

Для включения системы блокировки колес необходимо ехать на небольшой скорости и совершать маневры вправо или влево. Также следует нажать на рукоятку, которая отвечает за включение блокировки на «Ниве». Задние и передние колеса проделают разный путь, а зуб сможет войти в свой паз.

Как выбрать самоблок для автомобиля

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями эксплуатации, стилем вождения и другими факторами. Шариковый дифференциал (ДАК) повышает нагрузки на рулевое управление при включении, требует изменить психологию вождения при прохождении поворотов, может привести к поломкам деталей трансмиссии.

При выборе самоблокирующегося дифференциала необходимо учитывать на какую ось автомобиля будет устанавливаться изделие — количество шлицов (22 или 24) будет различным. На упаковке нанесены маркировки, позволяющие применить изделие точно подходящее для данной модели автомобиля.

Коэффициент блокирования также различен: в продукции фирмы «Вал-Рейсинг» он может быть 0.5 или 0.7 в зависимости от предпочтений владельца. Данные цифры показывают величину передачи крутящего момента. В любом случае необходимо помнить об увеличении расхода топлива, и возможности ложного срабатывания дифференциалов при движении в поворотах.

В сети Интернет можно найти огромное количество диаметрально противоположных отзывов на различные модели самоблокирующихся дифференциалов. Разные производители рекламируют свой товар, порой очень сложно разобраться в этом потоке противоречивой информации.

Комплекты для установки самоблокирующихся дифференциалов тоже могут быть различными и рассчитанными на применение для конкретных условий эксплуатации. Окончательный выбор лучше всего сделать после всесторонней оценки соотношения цена-качество, при этом нелишним будет консультация у реальных владельцем машин с такими устройствами.

Коэффициент, преднатяг и другие нюансы

Нива 2121 снабжена постоянным полным приводом, а потому кроме двух межколёсных дифференциалов у неё присутствует третий – межосевой, распределяющий момент между передком и задком.

Обычного «свободного» дифа владельцу Нивы не всегда хватает. Внедорожник покупают, чтобы гонять, как тёщу, по разному рельефу и покрытию: грязь, снег, лёд и т.д. Нередко автомобиль оказывается двумя колёсами на цепком покрытии, а другим бортом на скользкой текстуре. В такой ситуации его легко «потерять». Блокировка позволит не беспокоиться об этом.

Выбирая блоку нужно учитывать два важных момента – коэффициент блокировки и преднатяг. Первым обозначают соотношение момента на отстающем колесе с хорошим сцеплением и на забегающем, которое уже утратило контакт с дорогой. У свободного дифа коэффициент 1.

А еще интересно:  Купить сопло вентиляции НИВА Шевроле | в магазине NIVA-LADA4x4 2131 - Система вентиляции, отопления, омыватели и очистители стекол - Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet

А преднатяг это некий момент блокировки внутри корпуса изделия ещё до момента, когда он может потребоваться. Преимущественно в современных самоблоках преднатяг создаётся шайбами. Его можно настроить почти под любые требования водителя. Шайбы по мере износа можно заменить, а дифференциал продолжит верой-правдой служить ещё много лет. В то время, как зубья «червяка» и фрикционы «дисковой» конструкции рано или поздно изнашиваются, преднатяг снижается.

Правда, тут важно не «переборщить» – запредельный преднатяг сильно повышает нагрузку на сам диф и усиливает износ всех элементов трансмиссии.

Самостоятельная установка самоблока шевроле нива — все о chevrolet

В задний мост установил самоблокирующийся дифференциал. Устанавливали мне его в мастерской джип-клуба Лебедушка. Сам я тоже принимал непосредственное участие в этом. Оборудованная мастерская Лебедушки год назад сгорела и сейчас они находятся во временном помещении. Так как у них там нет подьемников, то все делали на обычной яме и фактически без каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений. Так что все это можно было сделать и самостоятельно на любой яме или эстакаде и даже вообще без них, хоть в поле Smile

Машина у нас достаточно просто устроена и в большинстве случаев ремонт или модернизация сложностей не вызывает. По крайней мере если кто-то менял сальники на задних полуосях, запросто сможет установить и самоблок. Самая сложная операция при этом, как я считаю, это выбить задние полуоси.

Но все по порядку.

Сначала мы вывесили заднюю часть мышины.

Для этого я своим домкратом поочереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть аммортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело.
установка самоблока

За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно.
Теперь самое простое Smile

— вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех

Smile

А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить.

Вот как выглядит выскочившая полуось:

установка самоблока

Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:

установка самоблока

А это посадочное место подшипника в мосту:

установка самоблока

Колодки для снятия полуоси не мешают:

установка самоблока

Все, это было самое сложное.

А дальше все просто.

Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:

установка самоблока

Закрепили корпус редуктора в тисках:
установка самоблока8

Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:

9

Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров Smile

Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка

Smile

На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:

1011

На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:

12

Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно.
Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:

А еще интересно:  Как сделать фаркоп для нивы своими руками

13

Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов Sad

Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники

Smile

А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф.

Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник

Smile

)) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки.

Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:

141516

Новый с номером 7107 на конце.

Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:

1718

Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.

19

Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом).
В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом.

Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):

2021

Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались.Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут.

Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:

2223

Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял).

Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады.
На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.
_________________
Вадим

24

На фотографиях, которые есть, вроде и не много снега кажется. Возможно даже это и не показатель и без самоблока я тут-же проехал. Но тем не менее я ехал не по ровной дороге и местами на буграх мог попасть на диагональное вывешивание. Но оно исчезло как факт. Когда машина совсем останавливалась, у нее крутились минимум 3 колеса — 2 задних и одно переднее. Но просто из-за сугробов я не застревал. Когда машина упиралась в сугроб и не ехала, я сдавал немного назад и с разгона преодолевал сугроб и продолжал движение. Один раз только попалась высокая насыпь снега над углублением и я там сел. Машина вперед из-за снега не шла и назад тоже даже не шулохнулась. При этом снега было столько, что дверь еле смог открыть. За мной шла еще одна машина и товарищ подошёл помочь. Попытался толкнуть вперед, потом назад, но 3 колеса крутились а машина даже на миллиметр не шелохнулась. Тогда он пошел за своей машиной, чтобы подьехать поближе и дернуть тросом. А пока я его ждал, я подумал что особо сильно не закопаюсь, если еще по буксую, тем более это снег, который достаточно легко разгрести лопатой. И я начал пытаться трогаться вперед, потом назад. Попыток 10 наверное машина вообще не шевелилась, а потом потихоньку начала дергаться назад. Еще пару таких рывков и подхватив машина полезла назад и вылезла. И все таки у меня ощущение, что это благодаря самоблоку. И вообще вылазить назад стало намного лучше. А вот конкретно я застревал в снегу только тогда, когда под снегом оказывалась глубокая застывшая колея от трактора. При этом тоже крутились на месте 3 колеса, а машина висела на пузе (точнее на рычагах). А под колеса вообще можно было рукой подлезть — они вообще в воздухе висели (колеи очень глубокие были). Я даже не понимаю как умудрился до того места доползти. Вот тут уже приходилось потдомкрачивать колеса и подкладывать срубленные в кустарнике деревца, чтобы колеса получили опору.
Т.о. я проехал везде где захотел и куда глаза глядели. Грязи, когда я катался, еще не было, так что про грязь пока ничего сказать не могу. По обычной дороге машина как ездила так и ездит, вообще никаких проблем. Ездил уже по трассе так-же под 140 и ничего отличительного не заметил по сравнению со старым дифом. Дополнительных звуков из заднего моста нет (да вообще его не слышно).

А еще интересно:  Устранение вибрации на ниве 21214 — АвтоТоп

Сравнение блокировок дифференциала на lada 4×4 (ваз 2121)

В первом видео обзоре сравнивают проходимость внедорожников по глубокому снегу. В испытании принимали участие: Lada 4×4 с ДАК, с ДАН и без блокировки дифференциала. Для точности тестов все три машины имели одинаковые колеса с шинами «Медведь». 

По результатам заездов можно заметить очевидную разницу между конкурсантами:

  1. Lada 4×4 с ДАК справилась с заданием.
  2. Lada 4×4 без самоблока не только не смогла проехать по глубокому снегу, но и забуксовала, пытаясь преодолеть сугробы по оставленной ранее колее.
  3. Lada 4×4 с ДАН прошла испытание лучше всех.

Другое сравнение самоблокирующихся дифференциалов проводила другая группа автолюбителей ВАЗ 2121. В этот раз испытания проходили уже летом, по песку и грязи.

Внедорожники с разными «блокировками» пытались забраться на гору, в результате:

  • С ДАК — на склон удалось взобраться с 3-ей попытки.
  • С ДАН — заехать на горку получилось лишь с 5-ого раза.

Несмотря на это участники экспедиции подметили, что по дороге до места испытания Lada 4×4 с ДАН уверенно доехала своим ходом, в отличии от многих других внедорожников.

В момент перерыва сказали, что многое еще зависит от производителя и от зазора в конструкции устройства. Минимальный зазор позволяет работать более четко, передача момента второму колесу происходит уже после незначительного сдвига первого. Также не малую роль играет, какая блокировка будет установлена на передних, а какая на задних колесах.

Где купить?Блокировку дифференциала и другие аксессуары по низким ценам представлены в нашем интернет-магазине.

А какую вы порекомендуете блокировку дифференциала для ВАЗ 2121? Может из-за высокой цены (около 10 тыс.р.) вообще нет смысла ее использовать? Напомним, на проходимость внедорожника также влияют и другие немаловажные факторы.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | задняя подвеска 4х4 | передняя подвеска нива | задняя подвеска нива

Установка самоблокирующегося дифференциала на ниву

Установка самоблокирующихся дифференциалов требует наличия просторного рабочего места. Сначала необходимо проверить партийные номера деталей и их применимость.

Детали производства Тольятти и Нижнего Новгорода могут отличаться посадочными диаметрами, поэтому поставщика запчастей необходимо выбирать правильно.

  • При помощи двух домкратов необходимо вывесить автомобиль, снять колёса, после чего слить масло из корпуса редуктора в специальную ёмкость и выполнить демонтаж привода ведущего моста. Необходимо соблюдать правила техники безопасности, при работе на вывешенном автомобиле.
  • Качественно выполнить операцию по демонтажу полуосей без специального съёмника очень сложно, поскольку происходит закусывание металла на поворотных шлицах, и приходится прилагать большие усилия для снятия полуосей.
  • Далее производится замена подшипников (потребуется гидравлический пресс для обеспечения посадки обоймы на вал с высокой точностью).
  • Выполнив регулировку зазора в главной передаче, с помощью шайб переменной толщины, далее можно приступать к сборке узла. Для обеспечения правильной и нормальной работы редуктора перед сборкой половин выполняется герметизация деталей.
  • Затем необходимо выдержать время вулканизации герметика, после чего залить свежее масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, повреждённые при демонтаже, а также со следами подтекания масла — подлежат замене на 100%.

Марки масел, используемых в редукторах:

  • MOTUL 90 PA;
  • HYPO BM LS;
  • MOBIL GETRIEBEOIL;
  • ADDINOL-GH 80-W-90 LS;
  • Лада-Гипоид GL-5.

После окончания всех операций по замене необходимо проверить работу тормозных устройств автомобиля, поскольку их неисправность напрямую влияет на безопасность движения. Нет сомнений, что все вышеперечисленные операции можно выполнить и в обычном гараже, но работы по монтажу и регулировке ответственных узлов автомобиля лучше поручить профессионалам автосервиса.

[stextbox id=”alert”]Цена данных устройств в интернет-магазинах примерно одинакова — около 11000 рублей за штуку, услуги по установке оцениваются в пределах 5000 рублей.[/stextbox]

Отзывы владельцев

Сколько водителей ВАЗ Нива, столько и мнений на вопрос, как улучшить проходимость автомобиля. Кто-то предпочитает обходиться стандартным набором функций, а кто-то предпочитает устанавливать дополнительные примочки, такие как самоблокирующиеся дифференциалы. Отзывы владельцев ВАЗ Нива с установленным самоблокирующимся дифференциалом доступны на специализированных сайтах и форумах. Рассмотрим общее впечатления и преобладающие настроения по поводу самых популярных вариантов самоблокирующихся дифференциалов на ВАЗ Нива.

Дифференциал автоматический Красикова (ДАК)
– одно из самых противоречивых устройств, о котором ведётся множество дискуссий в Интернете. Найти можно как крайне позитивные впечатления, так и резко негативные. Часть пользователей очень довольна этим устройством, и всячески его нахваливает, а часть – критикует его качество и нарекает на непродолжительную длительность эксплуатации. Если отсеять явно рекламные отзывы и те, которые «сочатся» чёрным пиаром, то становится ясно, что устройство вполне достойное, но проблемы с качеством материалов всё же есть.

Винтовые дифференциалы от Вал-Рейсинг и Автоспринтер
в большинстве отзывов хвалят и отмечают их плавную работу. Но проблемы есть и в этих дифференциалах – предварительный натяг со временем изнашивается и качество работы дифференциалов ухудшается. Но, судя по всему, такой вариант самоблокирующегося дифференциала для ВАЗ Нива является самым популярным вариантом.

Помимо отзывов о вариантах дифференциалов, на форумах можно найти множество советов по установке и узнать важные аспекты пользования самоблоками. К примеру, бывалые автомобилисты рекомендуют ставить на ВАЗ Нива не только межколёсные блокировки, но и межосевую, благодаря чему авто справится с любыми трудностями.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.