Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Марки генераторов для ваз 21214

Генератор в автомобиле влияет особо важную роль, эта электрическая машина снабжает электроэнергией всю бортовую сеть автомобиля. Ни один автомобиль не может продолжительно работать без работающего генератора, поэтому его роль в автомобиле очень важна.

В данной статье речь пойдет о генераторе на автомобиле Нива, подробно рассказывается о типах генераторов устанавливаемых на Ниву, а так же их характеристиках, возможных причинах и признаках неисправности.

Генератор – это синхронная электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. Служит для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумуляторной батареи. Изначально в генераторе вырабатывается переменный ток затем проходя через диодный мост ток выпрямляется и уже способен обеспечивать бортовую сеть авто электроэнергией.

Отличия генераторов Нивы заключается в годах производства автомобиля. На карбюраторных двигателях Нивы устанавливался свой генератор, а на инжекторных свой. Следует отметить, что оба генератора приводятся во вращение клиновым ремнем.

На ВАЗ 21213 устанавливается свой тип генератора, так как данная модель является карбюраторной, то генератор в ней немного отличается от инжекторного. Генератор карбюраторной нивы имеет каталожный номер 371.3701.

Ниже указано конструктивное исполнение генератора карбюраторной Нивы (2121).

Нива 21214 является инжекторной и оснащается генератором более современного типа и носит каталожный номер 9412.3701.

Ниже указано конструктивное исполнение генератора инжекторной Нивы (21214).

На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

1 – поджимная втулка;
2 – втулка;
3 – буферная втулка;
4 – защитный кожух;
5 – винт крепления выпрямительного блока;
6 – выпрямительный блок;
7 – вентиль выпрямительного блока;
8 – конденсатор;
9 – задний подшипник вала ротора;
10 – контактные кольца;
11 – вал ротора;
12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения;
13 – вывод «30» для подключения потребителей;
14 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;

15 – вывод «В» регулятора напряжения;
16 – регулятор напряжения;
17 – вывод «61» генератора;
18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке;
19 – крыльчатка;
20 – шкив;
21 – пластины крепления подшипника;
22 – упорное кольцо;
23 – передний подшипник вала ротора;
24 – обмотка ротора;
25 – полюсный наконечник ротора;
26 – обмотка статора;
27 – статор;
28 – передняя крышка (cо стороны привода).

1 – Аккумулятор;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.

1 – кожух;
2 – вывод «В » для подключения потребителей;
3 – конденсатор;
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения);
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7 – положительный диод;
8 – отрицательный диод;
9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка;
11 – стяжной винт;
12 – передняя крышка;
13 – обмотка статора;
14 – упорное кольцо;
15 – передний подшипник вала ротора;
16 – шкив;

17 – гайка;
18 – вал ротора;
19 – конусная шайба;
20 – шайба;
21 – полюсные наконечники ротора;
22 – сердечник статора;
23 – втулка;
24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник вала ротора;
26 – втулка подшипника;
27 – контактные кольца;
28 – щеткодержатель;
29 – выводы обмотки статора;
30 – дополнительный диод;
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

Направление вращения (со стороны привода)

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

А еще интересно:  Как уменьшить расход топлива на ниве? - Авто-ремонт

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между « » и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ -20%, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9412.3701 и задней крышке генератора 371.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В » генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератоа 371.3701). Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 . Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Видео

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Снова возвращаюсь в плодотворную осень 2022 года. Именно тогда я пришел к выводу о том, что для дальнейших усовершенствований электрооборудования необходимо установить более мощный генератор: вешать добавку в виде 9 ампер, потребляемых запланированными противотуманными фарами, на штатный восьмерочный генератор (55А) как-то не хотелось.

Выбор был сделан в пользу генератора КЗАТЭ 9412.3701 от Нивы 21214. Вот его основные характеристики:
— мощность 1120 Вт;
— максимальный ток 80А при 6000 оборотов ротора генератора (чуть меньше 3000 оборотов коленчатого вала).

Многие советовали приобрести более мощный генератор в корпусе 37.3701, что не потребовало бы переделки крепления, но от этой идеи я отказался, поскольку генератор от Нивы 21214 имеет еще одно существенное преимущество: его конструкция позволяет менять диодный мост прямо на автомобиле без снятия агрегата. Напомню, для замены диодного моста штатного генератора необходимо не только демонтировать узел, но и разобрать его корпус, что к тому же обычно ограничивает общий ресурс «гены» двумя-тремя заменами моста.

А еще интересно:  Замена стекла двери Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Итак, для переделки необходимы:
— собственно генератор 9412.3701;
— кронштейн нижнего крепления генератора 21214-3701650;
— болт крепления генератора 2110 в сборе с сайлентблоком, ответной шайбой и гайкой (привожу фото для наглядности);

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Если проводка предусматривает установку генератора 37.3701 (2108), то в части электрики никаких доработок не требуется.

Процесс замены:
— снимаем аккумулятор;
— снимаем штатный генератор, кронштейн нижнего крепления и верхнюю натяжную планку;
— на два или три болта (в зависимости от блока цилиндров) прикручиваем новый кронштейн, предварительно вынув из него стальную разрезную втулку;
— вешаем новую натяжную планку, но гайку до конца не затягиваем;
— устанавливаем генератор на кронштейн с помощью болта, сайлентблок устанавливаем на место разрезной втулки металлической частью вперед;
— устанавливаем ответную шайбу (плоской частью назад) и наживляем гайку;
— одеваем ремень и устанавливаем болт М8×30 в верхнее крепление генератора;
— контролируя возможность свободного перемещения генератора, затягиваем крепление натяжной планки к помпе;
— натягиваем ремень генератора и фиксируем верхнее крепление генератора самоконтрящейся гайкой, установив под нее две приготовленные шайбы;

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Как видите, всё просто. Отмечу лишь, что имеет смысл проконтролировать вылет шкива генератора относительно шкива помпы во избежание появления на точках сварки последнего растягивающей нагрузки (я, например, установил под шкив генератора шайбу толщиной 2 мм, таким образом сместив его чуть вперед). Науку о шкивах мы обсудим в отдельной заметке.

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Не стоит забывать и о запасных деталях. В генератор 9412.3701 устанавливаются:
— диодный мост БВ03-105-01 (2110);

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Напоследок скажу, что повышенная ремонтопригодность генератора 21214 уже сэкономила мне немало времени: например, пару недель назад диодный мост отказал прямо на трассе, однако замена его на запасной (который всегда присутствует в багажнике) отняла всего час.

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 55 / 4071
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2022 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Не знаю, может, зря паникую, а может, и не зря. Кто знает, какая температура работающего генератора? Объясняю ситуацию.

Решил провести ревизию гены перед осенью. Снял, разобрал. Единственное – не смог открутить гайку шкива, но не очень то и пытался – подшипник не болтается, не шумит, усердствовать не стал. Второй подшипник – где контакты – тоже в идеале. “Подкова” оказалась ,естественно, ужасно грязной с толстым налетом розового цвета – “привет” от тех времен, когда с патрубков новой машины капало на гену. Снял подкову, прочистил, насколько возможно, ацетоном. Далее щеткодержатель. У меня стоит трехуровневое РР, щетки тоже от него. Щетки оказались сильно сточены, ну, может с полгода-год еще бы отходили, но я решил перепаять на щетки от штатного РР. Отпаял “таблетку”, перепаял провода. Причем провода взял чуть подлиннее и потолще, а то которые от трехуровневого впритык были. Перепаял. Все собрал все на место, вроде лишних деталей не осталось. В результате – внешне вроде все нормально. Лишних шумов не прибавилось, напряжение на положении “максимум” 15 вольт. Но после 5 минут работы двигателя полез вниз и потрогал генератор – он, блин, горячий! Рука терпит, но как кто не очень долго.

Какая должна быть температура гены? Это нормально или нагрев за 5 минут – это слишком? Хотя ,конечно, помпа там, напрмиер, тоже такой же температуры, а он все таки на двигателе прикреплен тоже, но все таки – успокойте или подскажите ,где я мог накосячить?

Имя: Андрей
Рег.: 12.05.2022
Сообщений: 277
Откуда: Кемеровская обл г Тайга
Возраст: 44
Авто: ВАЗ21310 1997

Какой генератор лучше поставить на ваз 21214 нива инжектор

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 55 / 4071
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2022 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 1713
Откуда: 1
Авто: 1

Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2286
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 1713
Откуда: 1
Авто: 1

Рег.: 18.11.2009
Тем / Сообщений: 1 / 72
Откуда: Лыткарино
Возраст: 34
Авто: 21213 1998года

Доброго времени всем. Мой Опыт, (нивадрочерство, хочу как у многих 14,2в под нагрзкой):

С 1 3/4 сезона назад поменял генератор на новый 21214 80А.Двигатель троит (возможно подсос воздуха, Напряжение, гидрики и т.п.), проседает напряжение под включением обогрева или вентиллятора и т.п. По данным интернета, генераторы 21214 и 2123 по обмоткам не отличаются. Я нашел генератор 2123 (статор сгоревший, ротор ОК). сравнил роторы, Сопротивление что-то вроде

3,5ом (может 3,7, не помню.). Провод на вид одинаковый, тогда витков на роторе 2123 больше, да и аккуратней намотан, подшипники skf (реально конструктив зачетный, смазка круть, отмыть старую полностью не смог и т.п.) Решил его поставить. РР оставил старый, что стоял на 21214, получил 13,75в без нагрузки хх, с нагрузкой хх(дальний, печка, обогрев заднего стекла, дворники все, противотуманок нет, магнитола без доп усилителя) 13,53В. (двигатель стал ровнее работать)
Потом, начитавшись бездонного интернета сотворил шкив из шайб от 2108 (шайба краба). Внутренний диаметр шкива у всех генераторов разный. У меня вал был 17мм, пришлось растачивать шайбы. Прим. возможно одну шайбу растачивать не придется, потому как она не доходит до опорной поверхности, а садится на резьбу самого вала. Для стандартного положения шкива требуется шайба толщиной 5,5мм и диаметром около

28мм. Для ремня, между шайбами, нужно еще набрать

1,2мм.Это делается регулировочными шайбами осей нижних рычагов 2121, они как раз

17мм. Гайку шкива сточить до тех же 28мм.
Косяк: Выгнутость шайб (2108) не позволяет поставить их на переднюю крышку генератора 21214. В поисках истины, я стачивал крышку генератора. В итоге, выточил до подшипника . Чтобы он не выскочил, на первое время, прошел керном по кругу. Ремень, возможно придется менять, а может не придется. Мой старый натягивался при 1/4 положения регулировочного кронштейна, теперь где-то 2/3 (bosch, куплен в большом магазе мкад-алтушка).
Как сделать: Поставить вместо шайбы 5,5мм шайбу побольше на

1мм. А положение шкива регулировать кронштейнами генератора.

Получил Говно. 13,5В (((( и при повышении оборотов до 3т.об. падает до 13,2. Читал, что родной РР, электроника и обмотки не успевают за вращением ротора.
Установил РР от 2123 с двумя проводами под клеммы и одним контактом (белорусский, не помню, и4м окончание, анодированный прямоугольник). Мост родной с доп диодами. Перерезал (классное слово 3хЕ) шину на них. Получил те же 13,72В.
Иногда включается лампа АКБ, но только при изменении оборотов двигателя (в основном сброс). Думаю, что новые щетки и ремень на не притертом шкиву могут чудить. Возможно надо бы удалить сопротивление из панели приборов, если есть, и переобжать все клеммы массы и плюса. доп массу кинуть.
При увеличении оборотов напряжение падает до 13,2в.
П.С.: Хочу переделать диодный мост на шоттки (шоттки буду брать вот эти: VS-60CPQ150PBF) и вынести его радиатор в воздухозаборник.

Источник

240 сообщений на предыдущих страницах
А еще интересно:  Ремонт двигателей Lada 4x4 (Niva) (Лада Нива) в МСК | Капитальный, диагностика, обслуживание, цены, стоимость, отзывы, гарантии

Можно ли поменять генератор на более мощный?

Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясним, какой генератор под моноклиновый ремень для Нивы 4х4 лучше выбрать.

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А1.ВАЗ 2121 — генератор от классики 2101-3701010 (Г221А)КЗАТЭ! Г221А.3701-02! 588! 42АКЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50АКЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55АКЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73АELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50АСтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

2.Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 — генератор 21213-3701010КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50АКЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55АКЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73АELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50АСтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

3.Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 — генератор 21214-3701010

КЗАТЭ! 9412.3701! 1120! 80АКЗАТЭ! 9412.3701-03! 1540! 110АELDIX! ELD-A-21214-14V-90A! 1400! 100АELDIX! ELD-A-21214-14V-135A! 1850! 135АПРАМО! 5142.3771! 1120! 80АПРАМО! 5142.3771-10! 1400! 100АСтартВОЛЬТ! LG 01214! 1970! 135 А

Имя: AlexРег.: 04.01.2022Сообщений: 764Откуда: СаратовВозраст: 45Авто: 2131 2009

Имя: АлексейРег.: 05.03.2022Сообщений: 549Откуда: ЯрославльВозраст: 34Авто: Нива 21214, 2007 г.р

Пользуюсь элдиксом 135А и стартвольтом 135АНи к тому, ни к другому претензий нет.Периодически делаю рокировку для отмывки от гумна и прочей нечисти.

В постоянном режиме катаюсь на стартвольте (элдикс в запасе, в гараже на полке лежит), работает он у меня с уменьшенным шкивом. Уже лет пять пашет и всё ему хорошо, только один раз подкову менял и стёртые щётки на РР перепаивал. Все запчасти к нему в открытом доступе, плюс под заказ легко находятся.

Сейчас взамен обычного трёхуровневого регулятора воткнул в него трёхуровневый РН с повышенным напряжением (верхняя планка 15,2, но выдаёт до 15,4), очень удобно стало дохлые АКБ оживлять и машины прикуривать.У элдикса с запчастями посложнее, но доставляемы. С трёхуровневыми дружит плохо, но для него свои модные регуляторы и подковы есть.

Не вижу никакого смысла менять генератор на карбюраторе, при выходе из строя, на такое же низкоточное фуфло. Движки одинаковые, кронштейны стоят три копейки. Если ставить, то лучше сразу с запасом, хотя бы потом страданий не будет, вытянет или не вытянет.

Мои друганы вытягивали и держали напряжение не ниже 13,8 с одновременно включенными: обогревом зеркал, заднего стекла, лобового стекла (самый главный жрун), три усилителя на громкости «слышно в соседнем районе». Фары не учитываю, т.к. светодиоды по кругу.

КЗАТЭ может и рулит, но по стоимости равнозначен, а то и дороже.Всё что есть в списке — по сути одна фигня. А то что отличается, мощнее и с честными 150 , там уже другие цены

Работа не волк. Отдых тоже не волк.Никто не волк, только волк — волк.

Признаки неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

  • световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
  • нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
  • различная интенсивность света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.