Как увеличить мощность лебедки — АвтоТоп

Если у меня уже установлен обвес, что мне делать?

Если у вас уже установлено доп. оборудование, вы так же можете оформить его удаленно. Предварительно вам нужно будет уточнить в ГАИ возьмут у вас заявление с установленным обвесом или нет. На данный момент сотрудники ГАИ с пониманием относятся к данному вопросу во многих регионах и идут навстречу джиперам. Если вам дали положительный ответ по заявлению, то можно начинать процедуру описанную выше, цена будет точно такая же.

P.S.: 1) Если у вас установлены шины увеличенного размера, удаленно их оформить к сожалению не получится. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО чтобы автомобиль был с штатной резиной или с шинами типоразмер которых соответствует заводским характеристикам. 2)

По всем вопросам пишите на нашу почту

Звоните по телефонам, 8 800 250-0-240

спрашивайте Анну Князеву

Почему лебедка не должна выступать за линию бампера и другие требования к установке

Если лебедка будет выступать за линию бампера это не безопасно. Такое устройство нарушает габариты автомобиля, создает дополнительные внешние препятствия. Выступающая лебедка, не предусмотренная конструкцией авто, может стать причиной аварии, если автомобили в процессе дорожного движения не соблюдают дистанцию.

Должны соблюдаться следующие требования при монтаже лебедки:

  • надежное закрепление лебедки должно осуществляться с помощью стандартных крепежных деталей;
  • допускается выпирание лебедки за передний край бампера при условии, что она закрывается защитным элементом, который  имеет радиус закругления больше 2,5 мм.

Во время установки лебедки необходимо учитывать:

  • тяговые усилия;
  • место монтажа: спереди, посредине, сбоку, сзади;
  • выбор привода по типу: электромеханический, электрогидравлический, механический. Наиболее предпочтительными для установки являются лебедки, оснащенные гидравлическим приводом, что связано с удобством управления ими;

Также следует руководствоваться следующими рекомендациями и требованиями:

  1. Во время работы лебедки нагрузки на раму, оси, подвеску не должны быть выше допустимых значений для конкретного вида ТС, особенно это касается случаев направления тяги лебедки под углом относительно продольной оси ТС.
  2. Возможна установка устройства, которое ограничивает силу тяги лебедки автоматически в зависимости от направления тяги.
  3. Независимо от направления тяги нужно создать оптимальное направление троса при его движении, предусмотреть минимальное количество изменений направления при прокладке троса.
  4. Оснащение авто лебедкой не должно сказываться на работе других автомобильных агрегатов.
  5. Частота вращения входного вала для механической лебедки с червячным приводом должна быть меньше допустимого уровня (до 2 000 об/мин). Этим показателем необходимо руководствоваться при подборе передаточного числа механизма отбора мощности. Оценка минимального крутящего момента должна осуществляться с учетом низкого КПД червячной передачи.

Что тянуть

Золотое правило выбора электриче­ских лебедок (гидравлику и механику оставляем за скобками, как блюда для тонких гурманов) гласит:

Тяга лебедки должна быть примерно в 2 раза больше, чем масса машины. Это правило применяется только для «суровых» внедорожников, для паркетников и других тяжелых автомобилей такой запас тяги не нужен!

Имеется в виду фак­тическая масса со всем снаряжением, а не записанная в технических харак­теристиках автопроизводителя. Стало быть, если у вас «УАЗ-Хантер» (со сна­ряженной массой 1770 кг), который ездит с 2-3 пассажирами и 50-100 кг гру­за, ему будет достаточно лебедки с тягой около 4,5 т. То есть в идеале это лебедка с тягой 9500 lbs, или 4310 кг.

Если грузится машина не под завязку и в самые жесткие места не залезает, то будет достаточно тяги 9000 lbs (4090 кг). Если, наоборот, на машину повешено до­полнительного железа 300-500 кг (пара силовых бамперов с силовыми «калит­ками» и еще много разных крепких труб по кругу), то тонуть она будет лучше, а ехать хуже, поэтому стоит смотреть на лебедки с усилием от 10 000 до 12 500 lbs (до 5670 кг).

И наоборот, если машина максимально облегчена для соревнова­ний и кроме двух человек ничего лишне­го в боевом оснащении не возит, то лучше подойдут более легкие и скоростные ле­бедки (например, STO HS 8.8 WP с тя­гой 8800 lbs/3992 кг, но высокой скоростью).

Иногда из этого «весового» правила бывают исключения. Например, на ав­томобиле Chevrolet Niva с его полной массой 1860 кг хорошо приживается облегченная лебедка с коротким бара­баном и тягой 6000 lbs (2720 кг). Бо­лее мощные варианты (8000-9000 lbs) тяжеловаты и создают риск «свернуть морду». То же относится и к обычной «Ниве», которая чуть полегче.

Другой интересный пример — лег­кие внедорожники Suzuki (Jimny и Samurai). При снаряженной мас­се чуть больше тонны и полной около 1400 кг они вполне довольствуются тя­гой 6000 lbs, если машина использует­ся для поездки за грибами, ягодами или на рыбалку.

И, пожалуй, еще одно «весовое» ис­ключение — мобильная (переносная) лебедка для кроссоверов. При тяге чуть более 2 т она может быть рекомендова­на машинам с массой… до 2 т. Связано это с тем, что кроссоверы на дорожной резине не ездят по болотам и пахотным полям в распутицу.

Законодательство о регистрации изменений в конструкции авто

Любое ТС, которое эксплуатируется на дорогах страны, обязано соответствовать требованиям безопасности дорожного движения. Если в его конструкцию вносится непредусмотренное изменение, оно проверяется согласно порядку, предусмотренному вышеупомянутым Техническим регламентом ТР ТС 018/2022.

Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности внесения изменений и последующей проверки безопасности конструкции и технического осмотра транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.

Технический регламент ТР ТС 018/2022

1Предварительная экспертиза выясняет — будет ли соответствовать автомобиль требованиям безопасности и техническому регламенту производителя, если будут проведены изменения (установка лебедки) в его конструкцию.

2Последующая экспертиза проверяет автомобиль на соответствие этим требованиям после установки дополнительного оборудования.

Зачем нужен силовой бампер и можно ли его установить своими руками?

Силовой бампер — элемент внедорожника, который ставится вместо пластикового заводского обвеса. Изготовляется из цельного листа прочного металла или стальных труб. Благодаря этим материалам деталь получает высокие эксплуатационные характеристики, но в то же время и большую массу, чем у обычного пластикового изделия.

В зависимости от места монтажа усиленные бампера разделяются на два вида:

Также силовые бампера можно классифицировать по методу производства — с применением сварки или без нее. В большинстве случаев встречается именно второй вариант, так как сварка негативно сказывается на прочности конструкции.

Как выбрать лебёдку под свою машину и правильно лебедиться.

Сегодня мы поговорим об автомобильной лебёдке и способах её применения. И сперва речь пойдёт о том, какие лебёдки бывают, как их ставить на машину, а потом поговорим о технике безопасности. Сразу стоит уточнить, что говорить мы будем не о ручных лебёдках, а только о стационарных.

Автомобильных лебёдок бывает три типа:

  1. Электрические;
  2. Механические;
  3. Гидравлические.

На сегодняшний момент наибольшее распространение получили электрические лебёдки, потому что они наиболее бюджетные, простые в эксплуатации и в установке.

Принципиальное отличие гидравлики и механики в том, что обе эти лебёдки приводятся в действие мотором. Если вы ставите механическую лебёдку, вам нужно ставить коробку отбора мощности, от которой она работает; если ставите гидравлическую лебёдку, придётся менять насос гидроусилителя, потому что штатный справляться не будет. Из плюсов гидравлической и механической лебёдок – они не высаживаю аккумулятор, ими можно пользоваться часами. Из минусов – если у вас заглох мотор, то сразу же кончилась и лебёдка.

Ещё одно слабое место у механических лебёдок – шпонка на барабане. Барабан у них закреплён на валу шпонкой, и при большой нагрузке её срезает. Большая нагрузка, как вы понимаете, не на асфальте, а, например, на болоте. Чтобы поменять шпонку, надо полностью смотать с барабана трос, залезть под машину, долезть до этой шпонки. Однако механические лебёдки очень долговечны, очень мало нуждаются в обслуживании. Из минусов, вы не сможете кратковременно помогать колёсами. У гидравлики такой проблемы нет, потому что лебёдка отдельно – мотор отдельно.

С электрической всё проще, однако пользоваться ей постоянно нельзя, потому что генератора для обеспечения лебёдки электричеством не хватает. Лебёдка потребляет в зависимости от нагрузки и мощности в районе 240-ка ампер. Генератор вырабатывает у кого как, но ни у кого не хватит на лебёдку. И простыми вычислениями можно получить количество минут работы лебёдки, например 20. После этого аккумулятор кончится. Машина просто глохнет и больше не заводится, потому что электричество кончилось.

Как этого избежать. При работе с электрической лебёдкой ваш главный инструмент – это вольтметр. Если у вас нет штатного вольтметра, значит надо поставить его отдельно. Он должен быть. Только по его состоянию можно понять, в каком состоянии аккумулятор и насколько трудно лебёдке. Как только лебёдка включается, вольтметр сразу показывают ёмкость аккумулятора. Если у вас обычно аккумулятор в машине держит 12 вольт, значит у вас зарядка сразу на 14-12 упадёт. Потому что всё, что вырабатывает генератор, сразу пойдёт на лебёдку, а ещё туда же пойдёт всё остальное с аккумулятора.

Если у вас 12-11 вольт, то всё хорошо, если упало до 10-ти вольт, то это уже плохо. А вот если упало на 9 или 8 вольт, прекратите лебедиться немедленно, потому что причины может быть только две:

  1. У вас кончается аккумулятор, и ваша машина заглохнет;
  2. Вы упёрлись в какой-то камень или корягу мостом, и лебёдка изо всех сил старается оторвать себя от машины.

Как выбрать лебёдку под свою машину. Электрические лебёдки вы наверняка все видели по сто раз, они имеют маркировку, например, 6 000, 12 000 либр. Либры – это те же самые фунты. Заявленная тяговая сила лебёдки должна минимум в 2 раза превосходить массу вашего автомобиля. Не надо ставить лебёдку с запасом, она не должна быть сильнее автомобиля. Лебёдка должна останавливаться в случае, если нагрузка очень высокая, она не должна рвать машину пополам.

То же самое с тросом. Диаметр троса должен соответствовать заявленной тяговой силе лебёдки. Потому что лучше пусть рвётся трос, мы его починим. Если у вас не порвётся трос, значит у вас сгорит мотор лебёдки или просто лебёдку оторвёт вместе с площадкой. Это некий предохранитель. Трос, если под лебёдку 12 000 либров, то металлический там стоит изначально. Если ставить синтетику, то оптимальная толщина троса примерно 12 миллиметров. Можно поставить и 10, но для 12-ой лебёдки — это маловато. 10 оптимально для 9 000-ой лебёдки.

По поводу того, какого производителя лебёдок выбрать. Сейчас лебёдок очень много. Очень широкий сегмент недорогих вариантов, и их вполне можно покупать. Другое дело, что недорогие китайские лебёдки – это некая лотерея. Большинство из них прекрасно работает. Если вам не повезло, то она работать не будет или проработает месяц и развалится, такое тоже бывает. Современные китайские лебёдки вполне подходят для эксплуатации, обычно они совместимы по моторам с известными производителями. Поэтому очень часто даже ребята, которые в своё время купили хорошую дорогую лебёдку, если мотор сгорел, идут и покупаю китайский мотор. Современные китайские моторы мощнее, чем те, старые и дорогие. Они совершенно спокойно развивают 6 лошадиных сил, в сравнении со старыми 4,7.

А еще интересно:  Обзор штатной сигнализации на нива шевроле

Но есть одна деталь у лебёдки, которая рано или поздно ломается всегда, независимо от качества лебёдки и её стоимости. Это блок контакторов. Это некая штуковина с четырьмя реле, которые обеспечивают надёжный контакт. Со временем он сгорает, его замыкает, и он перестаёт работать. Поэтому всем лучше покупать запасной контактор. Они универсальны, для любой лебёдки совершенно одинаковые, из них выходят одни и те же контакты. Пусть у вас лежит в машине, они герметичные, и маленькие, потому что рано или поздно контактор сгорит, и вы останетесь без лебёдки. Менять его 10 минут, если запасной есть. Как продлить срок его службы? Не надо делать много кратковременных включений, от этого контактор нагревается и подгорает.

Как ставить лебёдку в машину. Есть типовая на сегодняшний момент установка – это скрытая установка в бампер.

Какую при этом использовать площадку? Очень многое зависит от конкретной конструкции автомобиля. Чем современнее автомобиль, тем сложнее эта площадка, потому что под бампер напихано много чего замечательного. Чем машина проще, тем легче устанавливать площадку. Рекомендуется при скрытой установке в бампер делать площадку таким образом, чтобы можно было вывести буксировочные проушины. Все проушины, которые стоят под бампером, на бездорожье очень неудобны в работе. Также, площадку не помешает пододвинуть поближе к самому бамперу, чтобы она являлась дополнительным силовым элементом. Когда вы упираетесь бампером в какое-то препятствие, чтобы бампер не отрывался, а просто упирался в площадку. Ещё один важный момент, если вы делаете эту площадку внутри бампера, сделайте в ней прорези. Это необходимо для того, чтобы не скапливалась грязь с троса. На счёт троса. При скрытой установке оставляйте половину длины, 2/3 максимум. Мы к этому ещё вернёмся.

Из чего делать площадку. Алюминий хорошо подойдёт. Он ни гниёт, ни ржавеет, выглядит хорошо, но стоит сильно дороже остальных вариантов. Как сам металл, так и его варка. Чёрный металл хорошо эксплуатируется, но он потяжелее и гниёт.

Кроме скрытой установки есть ещё два распространённых способа, как поставить лебёдку. Это открытая установка, когда лебёдка ставится в силовой бампер или на раму сверху. На старых внедорожниках есть возможность поставить лебёдку сверху. Работать с лебёдкой, которая стоит сверху, очень удобно. Если вы посмотрите на спортивные машины, на них на всех лебёдка стоит сверху, потому что её легко обслужить, ей легко пользоваться, и она открыта.

Второй распространённый способ – установка на переносной площадке в квадрат. Это самый неудачный способ установки лебёдки. Почему? Потому что вы не можете с этой лебёдкой ездить. Лебёдка, которая вставляется в корзине в квадрат очень сильно увеличивает вес автомобиля и очень сильно выступает. Поэтому если вы поставили её до бездорожья, первое, что вы сделаете в первой же канаве – это покорёжите эту площадку. Она лежит у вас в машине, весит 50 кг, поэтому внизу, под всеми остальными вещами. И вам будет неудобно каждый раз вытаскивать лебёдку из багажника при застревании в грязи. Да, в ней есть плюс, что можно вставлять и вперёд, и назад, но это мнимый плюс. Если у вас есть возможность воспользоваться чужой лебёдкой, вы будете пользоваться чужой. Этот вариант подходит исключительно в тех случаях, когда под бездорожьем подразумевается некая лужа около дачи, лебёдкой пользоваться вы не собираетесь и это на крайний случай.

По поводу управления лебёдкой. В комплекте к любой лебёдке идёт штатный пульт на шнурке. Вещь хорошая и глубоко бессмысленная. То есть когда-то, 10 лет назад, мы пользовались этими шнурками, альтернатив у нас не было. А когда один из нас первый привёз радиопульт, мы смотрели на него, как на бога. И когда радиопульт стал всем доступен, выяснилось, что пульт на шнурке никому не нужен.

Первый недостаток этого пульта в том, что блок управления или сам разъём должен быть в каком-то доступе. И проблема в том, что в этом разъёме внутри находятся иголки контактов, и, если вы как-то неудачно всё это вставили или что-то туда забилось, вы просто выламываете эти контакты. Если вы с этим пультом упали или неудачно дёрнулись, то вы опять же вырываете весь этот механизм, и у вас нет управления. Вторая проблема в том, что у вас рука постоянно занята этим пультом, кругом шнур от него, и вы поработали с лебёдкой, потом надо идти в машину со шнуром, тащите его, обматываете вокруг зеркала, окно приоткрываете, у вас этот шнур, вы за руль сели, у вас в руках пульт. Вышли, и всё в обратном порядке. Вам надо поехать, надо его отключить, потому что у вас всё висит, его оторвёт. Пультом на шнуре никто не пользуется уже много лет.

Обязательно должно быть отключение питания у лебёдки, чтобы она вместе с бампером сама в себя не уехала в какой-то момент. И обычно ставят кнопку стеклоподъёмника для управления лебёдкой. Она возвратна и с ней всё просто. Да, она не фиксируется, поэтому управление из салона и радиопульт. Всё. Больше вам для счастья ничего не нужно.

Ставить ли в машину заднюю лебёдку? Это специфичная тема. Если машина предназначена для серьёзного бездорожья, то задняя лебёдка не помешает. Назад необязательно ставить мощную лебёдку. Если у вас впереди стоит 12 000 лебёдка, значит назад вполне можно поставить 9 000. По двум причинам. Во-первых, менее мощная лебёдка компактнее и легче. А во-вторых, назад вам нужно лебедиться по своим же следам, просто вернуться на колею, не преодолевая бездорожье.

В спорте бывают варианты, когда ставят одну лебёдку, которая работает в обе стороны. Идёт центральная компоновка лебёдки, в середине автомобиля, из неё идёт трос назад, где стоит блок, и через блок он идёт вперёд.

По поводу троса и вообще разницы между металлом и синтетикой. Практически все лебёдки продаются с металлическим тросом, хотя сейчас уже появились в продаже лебёдки и с синтетикой. Металлический трос дешевле, и это его единственный плюс. Синтетических тросов довольно много, и их цена зависит исключительно от количества волокон, на определённый квадратный миллиметр приходится разное их количество. Соответственно, чем тоньше волокна, тем прочнее трос в целом. Импортные американские тросы стоят сейчас достаточно дорого, поэтому можно посмотреть на китайские, которые стоят приемлемо и достаточно хорошего качества. Какой трос выбрать, это уже решать вам.

Чем плох металл. Основная проблема в том, что этот трос имеет динамику, то есть под нагрузкой он растягивается. Она не очень сильная, но в случае разрыва этого троса, динамика придаёт ему определённое ускорение. Трос летит с огромной скоростью, и часто это приводит к травмам. Конечно, он рвётся не за пять минут, но рвутся все тросы. Когда металлический трос трётся, у него начинают во все стороны торчать металлические волокна, поэтому с таким тросом надо работать только в армированных хороших перчатках, но и они не всегда спасают. Как понять, что металлический трос сейчас порвётся? Он начинает звенеть и слегка скрежетать, в нём внутри начинают рваться стальные нити, и когда это происходит, в какой-то момент трос обрывается.

При работе с любым тросом никогда нельзя стоять на траектории его натяжения, чтобы не получить дополнительную травму. При работе с металлическим тросом надо всегда использовать тросоутяжелитель. Это может быть что угодно, что можно накинуть на трос сверху, чтобы не дать ему в случае чего разогнаться.

Вторая проблема металлического троса в том, что он тяжёлый. Ещё одна проблема в том, что в свёрнутом состоянии на лебёдке трос принимает форму пружины, и при разматывании его постоянно надо держать в натяг, чтобы он не скрутился. Если металлический трос на барабане намотан кое-как, то он переминается и начинает выглядеть непрезентабельно. Бояться этого не надо, у тросов такое плетение, что им спокойно можно пользоваться в помятом виде.

Третья проблема металлического троса в том, что на барабане всегда должна оставаться как минимум половина первого слоя намотки. Трос прикручен к стенке барабана, и, если вы размотаете его полностью, вы просто его оторвёте, и обратно закрепить уже не сможете. С синтетикой всё проще. Её тоже можно прикрутить к стенке барабана, но можно поступить иначе. Можно на сам барабан приварить перемычку, под ней провести синтетический трос, и заплести. Получается петля на барабане, и трос уже сорваться не может.

Так же благодаря такому креплению можно отлебедиться на размотке. То есть, размотать трос, и продолжить удерживать кнопку. Это может помочь, например, если смотка заела. Трос из-за этого перетирается, но так лучше, чем никак. С металлическим тросом такое, конечно, не сработает.

Четвертая проблема. Она присуща и синтетике, но в меньшей степени. Обязательно нужно отслеживать намотку троса на барабане. Когда вы начёте лебедиться, он может начать неправильно наматываться на барабан, и начать резать ограничители, пока не сорвёт их полностью. Поэтому троса на барабане должно быть немного, лучше дополнительно носить с собой удлинитель. Почему так? Когда вы покупаете лебёдку, у неё есть заявленное тяговое усилие, например, 4 тонны 300 кг. Так вот это заявленное усилие на нижнем витке, на самом первом. Потому что барабан с намотанным на нём тросом сродни редуктору с передаточным отношением. Чем больше диаметр, тем выше скорость смотки, тем меньше тяговое усилие. Поэтому на первом витке 4 тонны 300, а на втором 4 тонны 100. Когда у вас полный барабан троса, вы всегда лебедитесь на верхних витках. Лебёдка не развивает полной мощности раз, электричества тратиться больше два, и постоянно нужно перематываться, чтобы не разорвать лебёдку три. Когда у вас на лебёдке намотано три слоя изначально, вы всегда лебедитесь на нижних витках. И вам не надо думать, что трос куда-то не туда смотался.

Теперь к синтетике. Достоинства синтетики совершенно понятны. Основное в том, что синтетический трос не имеет динамического натяжения. Он один раз натянулся, стал определённой максимальной длинны и на ней остановился. Когда у вас рвётся синтетический трос, его концы падают в 30 см друг от друга, он никуда не улетает. Трос лёгкий, с ним проще работать, его можно взять и закинуть крюк к дереву, он там зацепится. С металлом так не получится.

Недостатки у синтетического троса тоже есть, и их довольно много. Как первый, он боится абразива, то есть его надо мыть. Говорят, он боится солнечных лучей, но это очень сомнительно. Синтетический трос не любит трение. Если вы лебедитесь от дерева, а трос неровно лежит и трётся об кору, для него это не очень. Но основная проблема с синтетическим тросом зимой. Он набирает в себя воду, которая в нём замерзает, и трос становится толще, каменеет и смерзается между собой на барабане. Если трос скручен под нагрузкой, когда он наберёт воду и замёрзнет, он может разорвать барабан. Поэтому зимой, если вы пользуетесь синтетическим тросом, и погода была влажной, то размотайте трос и смотайте его без нагрузки, чтобы ему было куда распирать.

Так же, когда у вас стоит металлический трос, вы используете роликовый протяжный механизм, когда у вас стоит синтетика, вы ставите шлюз. Можно оставить ролики, но это приводит к повреждению троса в результате зажёвывания в механизм между роликов. С металлическим тросом этого не происходит в силу его негибкости.

А еще интересно:  7 in. Daymaker Adaptive LED Headlamp - 67700426A | Harley-Davidson Россия

Что касается роликового механизма. Если у вас этот роликовый механизм не защищён, то лучше использовать роликовый механизм, у которого ролики фиксируются болтами с гайкой. Если вы въедете в какой-то камень, то с винтом ролик никуда не денется, в отличии от варианта со шпилькой, когда ролик может выпасть. Но в принципе такое бывает очень редко, но, если такое случится и с механизма убежит один ролик, лебедиться нельзя, потому что вместо того, чтобы идти по ролику, трос упирается в острый штатив от роликов и сразу рвётся.

Теперь к самой работе с лебёдкой. Лебёдка штука довольно опасная, это надо понимать и обязательно соблюдать правила техники безопасности. Если вы не будете их соблюдать, лебёдка вас покалечит. Основная опасность электрической лебёдки в том, что мотор довольно инертен, она не останавливается мгновенно, когда вы отпустили кнопку, она делает ещё оборот как минимум. Поэтому, когда вы работаете с лебёдкой, ни в коем случае не засовывайте руки внутрь механизма, не держитесь за трос близко к отверстию. Если на земле лежит большое количество троса, который надо смотать, никогда не оставляйте его под ногами, откиньте в сторону, чтобы он случайно не обвился у вас вокруг ноги. Если троса уже осталось мало, лучше сперва зацепить крюк, а потом уже продолжить сматывать его, оставляя при этом небольшое количество троса. Так же, когда трос туго разматывается, не стоит обматывать его вокруг руки, так можно получить травму. Лучше держать его на изгибе, поставив руки немного в разные стороны. Так он не будет скользить. При работе с тросом надо носить перчатки из достаточно плотного материала, чтобы не содрать кожу.

Когда трос намотан неплотно, верхние слои намотки могут провалиться внутрь и их там может закусить. Ситуация не из приятных, так как усилия рук в этом случае не хватит, чтобы размотать трос. Вам надо размотать трос так, чтобы закус находился под самым тросопротяжным механизмом. После этого даёте два витка троса на буксировочную проушину. С металлическим тросом всё то же самое, может быть просто сложнее сделать эти два витка. После этого включаете размотку, и трос спокойно выходит.

По поводу крюка. Изначально крюки обычно имеют фиксатор, чтобы трос не отвалился. Он обычно ломается сразу, а перед тем, как отвалиться, деформируется, из-за чего им ещё и работать неудобно. Поэтому без него лучше. Форма крюка такая, что и без фиксатора трос под натяжением никуда не слетит. Крюк лучше всегда хранить на петле, а не сматывать его до упора, так как крюк может затянуть в механизм вслед за тросом, и обратно без другой лебёдки его будет уже не вытащить. С лебёдкой коуш ставить не обязательно, тросу их отсутствие сильно не вредит.

При лебежении за деревья, да и в принципе всегда, нужно использовать корозащитную стропу. Эта стропа не даёт тросу прорезать кору дерева и уходить в ствол. Она должна быть достаточно длинной и мощной, чтобы обмотать её вокруг широкого дерева и при этом она не растягивалась от натяжения. При покупке обратите внимание на то, насколько хорошо стропа прострочена на концах, потому что там она рвётся чаще всего.

Как использовать защитную стропу. Самый просто вариант – скреплять петли на её концах шаклом и на шакл накидывать крюк. Но этот вариант неудобный и очень долгий. Куда проще и правильнее будет завести стропу за дерево, надеть на крюк одну петлю, а поверх неё надеть вторую петлю. Так же, если не хватает немного троса дотянуться до корозащиты, её можно пропустить через петлю удавкой, и таким образом восполнить недостающий трос. Есть минус, в таком случае нагрузка распределяется на петли неравномерно.

Бывает, что усилия лебёдки не хватает. В таком случае используется блок усиления. Он используется просто. Через блок усиления пропускаете трос и крепите его к проушине. Вокруг дерева обматываете корозащиту, скрепляете петли шаклом и шакл приворачиваете к блоку усиления. Что мы получаем? При той же скорости вращения мотора, скорость смотки троса снижается в два раза, соответственно, тяговое усилие лебёдки в два раза возрастает. При использовании блока никакой дополнительной работы не нужно. Иногда блок используют иначе, если надо вытащить машину, к которой спереди не подъехать. Тогда блок цепляют к дереву перед застрявшей машиной, а крюк цепляют к машине, которая подъехала сзади или сбоку от застрявшей, и так вытаскивают. Но в таком случае ни в коем случае нельзя стоять между машинами, потому что, если корозащита оторвётся от дерева, блок усиления полетит на вас.

Лебедиться нужно как можно ниже, ближе к корневой системе, потому что, если вы лебедитесь высоко, велика вероятность вырвать дерево с корнем или сломать его. К сожалению, бывают ситуации, когда приходится лебедиться выше, например, если впереди вы нагребли гору торфа и её надо переехать. Но злоупотреблять этим не стоит. Самое удобное дерево в нашей полосе для лебежения – берёза. Её корневая система уходит глубоко в землю, в отличии от хвойных деревьев.

Где лучше находиться штурману. При работе с лебёдкой, когда лебёдку заводят, этим занимается штурман, если в машине два человека. Но лебедиться лучше пилоту, потому что он лучше чувствует, когда ему перестать лебедиться, а когда колёсами попробовать. Но штурман всё равно помогает, он отдаёт примерно те же команды, которые используются при обмене информацией между пилотом и штурманом. Штурману при этом надо находиться немного в стороне от троса и машины. Если трос лежит открыто, и штурман может за ним наблюдать, не лишним будет поставить путеводную подсветку, чтобы в темноте было лучше видно трос.

Во время движения, если есть вероятность, что вы будете лебедиться, лучше заранее приготовить корозащиту, блок, и всё это положить себе в ноги. Потому что, если машина застрянет, он сможет оперативно всем этим воспользоваться.

Теперь поговорим непосредственно об использовании лебёдки. Когда вы используете лебёдку, самая правильная тактика – это кратковременная помощь колёсами. Если совсем не помогать колёсами, будет очень большая нагрузка на лебёдку. Буксовать колёсами тоже никак не помогает. Если кратковременно помогать колёсами, то усилие на лебёдке будет временами падать, и это увеличит скорость смотки. Каждый раз, когда вы толкаетесь колёсами вперёд, лебёдка подхватывает это и сматывает трос быстрее.

Как добиться этого кратковременного усилия. Если у вас автомат, это небольшие резкие нажатия на педаль газа. Если у вас механическая трансмиссия, вы просто включаете передачу и, не трогая педаль газа, кратковременно отпускаете сцепление. Почему не трогая педаль газа? Потому что если вы будете держать высокие обороты и отпускать сцепление, то просто будете подпаливать ферадон на диске, потому что очень большая скорость вращения будет. Опять же, отпускать сцепление нужно не до конца, а только на половину, иначе машина просто заглохнет.

Чтобы заделать порванный трос вам нужны изолента и пассатижи. После того, как трос порвался, он обычно довольно сильно распушён, поэтому первое, что вам нужно сделать, это ровно его обрезать. Потом получившийся конец надо обмотать изолентой для того, чтобы немного заострить и он лучше проникал внутрь отверстия.

После этого проделываем само отверстие. Берём трос, отступаем от конца некоторое расстояние и проделываем в нём отверстие, в которое и вставляем кончик. После этого на небольшом расстоянии в той же плоскости делаем ещё одно отверстие и через него так же проводим кончик на другую сторону. Делаем так ещё один раз.

Этих трёх элементов достаточно, чтобы прочно закрепить трос. Он не имеет д­­инамики, поэтому, когда он один раз натянется, сам себя хорошо зафиксирует. Оставшийся кончик можно либо просто примотать к тросу изолентой, либо проделать ещё одно отверстие, только теперь внутрь троса, и заправить кончик туда. Если трос порвался в середине и его нужно сплести вместе, надо просто сплести такие же петли, но пропустив одну через другую, тогда они прочно закрепятся.

Как мы работаем?

Ниже описана приблизительная схема нашей работы. В целом все можно уместить в 3 этапа. Нажмите на любой из этапов, чтобы открыть подробную информацию о нем.

Этап 1. Заключение договора

Для начала Вам необходимо оставить заявку на регистрацию силовых обвесов, вы можете сделать это с помощью любой из форм обратной связи на сайте или позвонить Нам по телефону, указанному на сайте. Также вы можете написать нам на электронную почту. Тут уж как Вам будет удобнее.

Этап 2. Подготовка документов и подача их в ГИБДД

Из документов нам понадобится только паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также паспорт собственника ТС. Все эти документы вы можете привезти нам сами, а можете отправить в отсканированном виде, чтобы никуда не ехать.

Этап 3. Получение СКТС и отправка их Вам (регистрация силовых обвесов )

Собственно заключительным этапом нашей работы является получение Свидетельства Конструкции Транспортного Средства

, которое подтверждает регистрасию силовых обвесов. После получения этого документа Нам необходимо только внести соответствующие особые отметки.

Как пользоваться

Пожалуй, это второй по значимости фактор как часто вы пользуетесь помощью спецсредств для вызволе­ния себя из засад. Если не более не­скольких раз в год, то подойдет поч­ти любая лебедка, даже с недорогим конструктивным исполнением. Если же трудиться висящему на морде ма­шины агрегату приходится регулярно, стоит присмотреться к более сложным вариантам. Тут стоит обратить внимание, что один и тот же бренд может иметь разные серии лебедок.

  • Бюджетные серии автомобильных лебедок: T-max EW, Стократ LD и SD, Comeup DV, все модели Автоспас.
  • Продвинутые серии автомобильных лебедок: T-max X-power, Стократ HD, Comeup Seal и Seal Gen2.

Продвинутые модели отличает в первую очередь улучшенная пыле-влагозащита двигателя и других элементов лебедки. Имеются и другие отличия, например более мощный двигатель, более высокая скорость работы, увеличенной расстояние вокруг барабана, наличие более продвинутой комплектации. Если вам интересно узнать об этом подробнее — пытайте наших менеджеров, в статье все не уместишь.

Фактор времени вообще оказывает большое влияние на выбор лебедки. Если для рыбака или грибника попада­ние в засаду — это событие, то выбрать­ся из плена за 10-15 минуте помощью лебедки будет более чем приемлемо — это вам не с лопатой 2 часа корячиться.

Совсем другое дело, когда вы участвуе­те в линейной гонке на бездорожье, где выдернуть себя нужно за 3-5 минут, а никак не за 15. К тому же, могут под­гонять другие экипажи, если вас трудно объехать. Эти обстоятельства тоже вли­яют на выбор лебедки, в том числе ее тягового усилия.

Про увеличенное расстояние вокруг барабана: если лебедка кон­структивно подороже (например, се­рия Стократ HD) она может допустить полное вытягивание под большим углом. А вот если подешевле — начал тянуться вбок, смотал часть троса на одну сторону — будь любезен перемотаться.

Куда ставить

Самая простая установка — на сило­вой бампер. Здесь ограничений прак­тически никаких. Трудно отыскать ле­бедку, которая не встанет в специально предназначенное место, хотя на всякий случай убедиться в отсутствии проблем будет не лишним. Самая деликатная установка — скрытая, в штатный бам­пер.

И вот тут появляется масса вопро­сов: влезет ли лебедка в скорлупу бам­пера геометрически, не слишком ли сильно она перекроет радиатор, как вы­полнен блок контакторов (выносным или интегрированным), какова длина проводов, есть ли установочная плат­форма под эту лебедку?

А еще интересно:  Обзор штатной сигнализации Нива Шевроле

В ассортименте нашего магазина есть площадки для установки лебедок для большинства популярных моделей внедорожников. А также силовые бамперы и обвесы, где уже предусмотрено место под крепление лебедки.

Монтаж силового бампера

Установить усиленный обвес можно своими руками. Не рекомендуется браться за эту задачу тем, кто не имеет опыта работы автомехаником (хотя бы в качестве любителя). Высока вероятность по неопытности и неумению выполнить некачественную установку, при которой эксплуатационные возможности изделия сильно снизятся, либо и вовсе испортить кузов.

Кроме того, умения должны сопровождаться наличием стандартного набора инструментов, имеющихся в любой автомастерской:

  • болгарка;
  • дрель и свёрла;
  • метизы;
  • тиски;
  • молоток;
  • заклепочник;
  • сварочный аппарат;
  • комплект ключей и отверток.

Порядок монтажных работ для каждой модели отличается, потому мы обозначим усредненный алгоритм действий. На первый взгляд, процесс не представляется сложным, поскольку все дело – в качестве выполнения задач на каждом этапе:

  • Демонтаж заводского бампера — откручиваются все болты, держащие старый обвес, сам он снимается.
  • Подготовка к монтажу — просверливаются отверстия для креплений, делаются крепления на лонжеронах (если стандартный крепеж не подходит) и т. д. Голый металл замазывается краской или мастикой.
  • Непосредственно установка — прикрепление усиленного изделия, его регулировка и закрепление болтов.

Технологии монтажа переднего и заднего бампера не имеют между собой особых различий.

Примечание! В случае, если ставится самодельный усиленный обвес, а не от производителя, то автовладельцу необходимо получить разрешение в отделе Госавтоинспекции на внесение корректировок в конструкцию ТС. Монтаж дополнительных элементов, непредусмотренных заводской конструкцией авто, без согласования в ГИБДД запрещен законодательством.

Особенности прохождения процедуры

Зарегистрировать силовой бампер в ГИБДД самостоятельно невозможно. В процессе задействовано несколько организаций. Само прохождение является довольно сложным и может занимать 2-3 недели. Действия выполняются поэтапно:

Сбор документации

Готовый пакет должен содержать свидетельство о регистрации автомобиля, документы на новое оснащение и заявление со списком устанавливаемых элементов.

Предварительную техническую экспертизу

Наш центр сотрудничает с аккредитованными испытательными лабораториями. Если вы доверите документальную работу нам, вам не придется отвозить автомобиль в лабораторию лично. Достаточно прислать нам документы на машину и ее фотографии в электронном виде.

Подача документов в ГИБДД

Авто предъявляется для осмотра, по результатам которой инспектор дорожной службы делает вывод о допустимости запланированного переоборудования. Если замечания отсутствуют, выдается соответствующее разрешение на дальнейшие действия.

Выполнение технических работ

Для установки силового бампера следует обращаться в сертифицированные технические сервисы. После выполнения монтажа сервис предоставляет вам декларацию о проведенном дооснащении, копии сертификатов на использованные детали и документ с указанием кодов услуг.

Техосмотр

Автомобиль с уже установленным силовым бампером вы доставляете в пункт технического осмотра (можно в тот же сервис). Проводится проверка на соответствие изменений действующим нормативно-правовым актам, по окончании которой выдается диагностическая карта.

Нам вы можете предоставить лишь копии документов и фото автомобиля с четкой визуализацией общего вида, VIN, моторного отсека (до и после дооснащения силовым бампером), а также таблички. Если экспертное заключение уже получено в нашем центре, копии ПТС, СОР и сам документ больше не понадобятся.

Получение свидетельства о соответствии

На завершающей стадии регистрации силового бампера вам необходимо оплатить госпошлину в размере 800 рублей и приложить квитанцию к имеющемуся пакету документов. Затем необходимо лично посетить ГИБДД на переоборудованном авто. При себе следует иметь соответствующую документацию:

  • Копии СОР/ПТС/паспорта (с оригиналом).
  • Заключение и протокол пройденных технических экспертиз.
  • Диагностическую карту.
  • Сертификаты соответствия из сервисного центра ( заявление-декларацию).

Сотрудник ГИБДД рассматривает документы на предмет соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2022 (далее – Регламента). Инспектор осматривает автомобиль. При отсутствии замечаний вам сразу выдадут зарегистрированное свидетельство.

Это – документ, который в дальнейшем необходимо всегда возить с собой для предъявления контролирующим органам. Одновременно со свидетельством о соответствии выдается новое регистрационное свидетельство на транспортное средство, а также вносятся коррективы в ПТС. Только после этого можно считать регистрацию силового бампера на автомобиле завершенной.

Порядок оказания услуг по этапам:

1 этап

1) Согласование оформления пакета документов 2) Оплата услуг — 7500 руб. за Заключение предварительной технической экспертизы. 3) Отправить на нашу эл. почту документы:

  • Копия всех страниц паспорта транспортного средства (ПТС)
  • Копия двух сторон свидетельства о регистрации транспортного средства (СОР)
  • Заявка с описанием планируемого переоборудования
  • Фотографии автомобиля с 4 сторон с гос номером
  • Фотографии всех номерных агрегатов

2 этап

1) Подача документов в аккредитованную организацию для оформления предварительной экспертизы 2) Получение заключения предвариетльной экспертизы 3) Заполнение заявления для ГИБДД 3) Готовые документы выдаются в нашем офисе, отправляются курьером или Почтой России, на ваш выбор.

Важно! В этот момент оборудование не должно быть ещё установлено, транспортное средство должно быть стандартным!

3 этап

1) Вы обращаетесь в ГИБДД и подаете следующие документы:

  • Заявление установленной формы
  • Документ, удостоверяющий личность заявителя
  • Регистрационные документы (ПТС и СОР)
  • Заключение о предварительной ТЭ

4 этап

1) Оплата услуг — 3000 руб. за Заявление-декларацию об объёме и качестве выполненных работ. 2) Установка оборудования самостоятельно или в сервисе 3) Оформление «Заявления-декларации» об объёме и качестве выполненных работ 4) Если вы устанавливаете оборудование в сервисном центре в своем городе, вам нужно будет предоставить нам копию или оригинал Заявления-декларации.

5 этап

После установки оборудования необходимо пройти техосмотр. 1) Техническое состояние и конструкция транспортного средства после внесенных изменений проверяются на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения на СГТО или ПТО.

По результатам проверки на транспортное средство оформляется диагностическая карта, которая выдается собственнику транспортного средства. Обратите внимание, что при внесении изменений, как правило меняется «Масса без нагрузки» (указывается в Диагностической карте).

6 этап

1) Оплата услуг — 8500 руб. за Протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию 2) Для оформления Протокола технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию вам необходимо прислать нам копии всех документов на эл. почту 3) Список копий документов на оформления протокола:

  • Копия заявления ГИБДД
  • Копия паспорта собственника (страницы с фотографией и пропиской)
  • Копия диагностической карты (в примечаниях указано установленное оборудование, при необходимости уточнена масса без нагрузки из Заявления-декларации)
  • Копия Заявления-декларации (если установка была не в нашем сервисе)
  • Заверенная копия сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг (в случае осуществления работ в специализированном сервисе)
  • Документы, удостоверяющие право собственности на запчасти, если они не были предоставлены на 1 этапе (накладная, чек и т.п.)
  • Заверенные копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования запасные части и оборудование, подлежащие обязательной сертификации
  • Другие документы (в зависимости от вида переоборудования)

4) Готовые документы выдаются в нашем офисе, отправляются курьером или Почтой России, на ваш выбор.

7 этап

Заявитель (Вы) обращается в подразделение Госавтоинспекции и предоставляет документы:

  • Заявление установленной формы
  • Документ, удостоверяющий личность заявителя
  • Регистрационные документы (ПТС и СОР)
  • Заключение о предварительной ТЭ
  • Заявление-декларацию
  • Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации;
  • Диагностическую карту
  • Протокол технической экспертизы
  • Документ об уплате гос.пошлины

8 этап

По результатам рассмотрения представленных документов и осмотра ТС подразделение ГИБДД оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство и в ПТС вносят отметку о внесенных изменениях и в случае необходимости выдают новое свидетельство о регистрации ТС.

Предназначение силового бампера

В первую очередь данное изделие устанавливается для обеспечения дополнительной защиты задней/передней части автомобиля. В основном защитное усиление требуется для езды по бездорожью, где отсутствуют нормальные условия для передвижения. Однако силовой бампер может пригодиться и на городских дорогах — например, уберечь автомобильный кузов от повреждений при столкновении с каким-то объектом.

Усиленный бампер не только увеличивает прочность, но и делает внедорожник более функциональным и «проходимым» по тяжелому бездорожью за счет установки на него лебедки и иных подобных приспособлений. Отдельно стоит упомянуть, что вырезы у этого бампера под реечный домкрат сконструированы таким образом, чтобы максимально упростить процесс установки последнего и значительно повысить его устойчивость в рамках «полевых» условий.

В последнюю очередь при выборе детали играют роль своеобразные внешние параметры изделия, характерно изменяющие вид самого авто.

Сложности при регистрации силовых обвесов

Давайте разберемся почему для регистрации силовых обвесов намного проще и разумнее обратиться в Нашу компанию, чем идти и делать все самому.

Первое, что вы потеряете, если будете пытаться оформить регистрацию силовых обвесов самостоятельно — это время, так как Вам так или иначе придется обратиться в аккредитованную лабораторию (такая, как наша), чтобы эксперт сказал Вам что он не против установки на Ваш автомобиль силовых обвесов.

Также может быть очень много причин, по которым тот или иной инспектор может отказать Вам в установке, а соответственно и в регистрации силовых обвесов, в этом случае Вам вообще никак не удастся завершить регистрацию. Таким образом Вам придется предпринимать усилия по устранению недостатков.

Напомним, что для регистрации силовых обвесов Вам необходимо будет пройти техосмотр, что не самая легкая задача. Так как если установка силовых обвесов была произведена в неофициальном сервисе, то есть вероятность, что пройти техосмотр на такой машине и получить диагностическую карту вообще невозможно. Тогда Вам придется опять ехать в сервис и переустанавливать оборудование.

Как вы поняли предыдущие 3 пункта могут продолжаться сколь — угодно долго. Плюс к этому все эти сложности будут сопровождаться потерей не только времени, но и денег. Из-за всех этих причин человеку практически не реально зарегистрировать силовых обвесов самостоятельно.

Из всего этого следует, что намного дешевле и быстрее будет обратиться в Наш центр, где вы получите все документы уже через 2 дня.

Список услуг и цен по оформлению документов:

1) Заключение предварительной технической экспертизы7500 руб.
2) Протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию8500 руб
3) Заявление-декларации об объёме и качестве выполненных работ (в случае проведения работ собственником самостоятельно)3000 руб.
4) Отправка документов документов курьером или Почтой Россиицены уточняйте
Услуги предоставляются в комплексе (пакетом документов) и отдельно. Каждый случай имеет свою уникальность и историю, поэтому мы готовы индивидуально пойти к решению данных вопросов.

Чем ремонтировать

Покупая первую в своей жизни лебед­ку, не многие задумываются, найдут ли они для нее запчасти — щеточный узел, например, или контактор, или двига­тель. Нам всегда хочется верить в луч­шее, но на бездорожье частенько случа­ются неприятности, и далеко не всегда мы их в силах предотвратить.

Хотя по закону запчасти у продавца вроде бы должны быть, на практике дело обстоит не так, как в теории. Если вы еще не очень хорошо знаете этот рынок, не поленитесь перед покупкой лебедки поинтересоваться наличием к ней запас­ных частей: «Сколько стоят? А сейчас можно приехать купить?».


Ну и в завершении статьи расскажем о некоторых особенностях выбора лебедки для внедорожников различных типов.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.