Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, что за страшилки гуляют по сети (ссылку на видео прилагаю) о щелчках в трансмиссии при переключениях передач и люфтах в ркпп и главных парах на новых автомобилях? спасибо. (антон)

, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

— Антон, здравствуйте! Мы посмотрели видео, ссылку на которое вы нам прислали:

Я не очень понимаю, в чем дело. Лично я не заметил никакого «алармизма». Я не могу согласиться с тем, что это «новые автомобили» во множественном числе. На мой взгляд, это история о единичном случае. И не факт, что это заводской дефект. Возможно, приведенная история однозначно говорит только о некомпетентности дилера. Неясно, почему пришлось заменить раздаточную коробку.

Стучит редуктор переднего моста и один из ШРУСов карданного вала. Я могу предположить, что редуктор переднего моста является главным «виновником» стука в трансмиссии, и что люфт гипоидной передачи мог привести к большому износу CVT.

Возможно, люфт гипоидной передачи был неправильно отрегулирован при сборке (заводской брак), что крайне маловероятно. Более того, при желании эту передачу можно отрегулировать. Однако я не исключаю, что люфт возник в результате неправильной эксплуатации автомобиля — из-за езды по неровным дорогам с включенной межосевой блокировкой, которая обеспечивает жесткое соединение между ведущими осями.

Дело в том, что на поворотах и даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля проходят разные траектории. Когда колеса не могут проскальзывать (например, на снегу или льду), элементы трансмиссии подвергаются интенсивному износу. В первую очередь гипоидные детали в межколесных редукторах, особенно в переднем.

В этом случае я бы проанализировал масло в передней коробке передач и осмотрел гипоидные шестерни. Если в масле есть металлическая стружка и следы износа на шестернях, это означает, что в процессе эксплуатации из-за неправильных условий движения образовался люфт.

Проведите небольшой эксперимент. Необходимо проехать несколько кругов по сухому асфальту с минимальным радиусом (межосевая блокировка должна быть выключена). Поставьте коробку передач в нейтральное положение и ведите автомобиль вручную круговым движением, при этом передние колеса должны быть направлены наружу.

Я считаю, что это можно сделать довольно легко. Если теперь вы включите межосевую блокировку, вы должны иметь возможность повторить предыдущий шаг. Не позволяйте автомобилю проехать даже полкруга. Она не позволит вам этого сделать, трансмиссия просто остановит автомобиль. Включение передачи приведет к остановке.

В двигателе вы услышите свист шин, пробуксовывающих на асфальте, или скрежет гипоидных муфт (переднего и заднего мостов в трансмиссии). Такой режим вызывает интенсивный износ шестерен этого самого гипоидного зацепления. Включая межосевую блокировку на сухом асфальте, вы еще интенсивнее повреждаете автомобиль.

А вот пример достаточно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, что характерно для автомобилей с полным приводом и жестким отключаемым передним мостом (УАЗ и подобные). При движении по асфальту с задним приводом многие используют муфты, чтобы отсоединить передние колеса от полуоси.

Это позволяет полуосям, передней коробке передач и карданному валу вращаться в стороне от колес движущегося автомобиля и тем самым снижать расход топлива. Однако на неровной дороге передняя ось перемещается вверх и вниз под действием подвески, что заставляет передний карданный вал менять свою длину — в этом ему помогает шлицевое соединение.

Из-за того, что карданный вал и понижающая передача не вращаются, шлицы изнашиваются не равномерно, а только в одной плоскости (вертикальной), причем довольно интенсивно, особенно при недостаточной смазке. При включении переднего моста и соединении полуосей с колесами вы почувствуете стуки в неравномерно изношенных шлицах переднего карданного вала. Виновником этих стуков является неграмотный водитель.

Дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон и т.д.) при неправильной эксплуатации вызывают значительный износ полноприводной трансмиссии.

Виды понижающих передач

Основное назначение трансмиссии — передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Трансмиссия не только передает, но и преобразует крутящий момент. Все водители знакомы с тем, что скоростные трансмиссии имеют пониженные и повышенные передачи. Традиционно 1, 2 и 3 считаются понижающими, 4 — прямой передачей, а 5 и 6 — повышающими.

Прежде всего, следует отметить, что в случае с внедорожниками, грузовиками и различными видами техники такого условного деления недостаточно. Дело в том, что трансмиссии этих типов автомобилей имеют не только «низшие» и «высшие» передачи, но и так называемые «понижающие» передачи.

Читать статью

Рассмотрим пример с внедорожником. Здесь понижающая передача позволяет значительно увеличить возможности автомобиля по пересеченной местности. Благодаря наличию такой понижающей передачи, такой автомобиль может проехать там, где автомобили без этой передачи не могут преодолеть препятствие и продолжить движение.

Для большей ясности следует рассмотреть следующие моменты. Обычно трансмиссия развивает максимальную мощность при определенных оборотах двигателя. Кроме того, именно при определенных оборотах двигателя, а не при максимальной мощности, достигается максимальный крутящий момент, который передается через трансмиссию на ведущие колеса.

Обычно она сделана так, что на разных скоростях двигатель выдает максимальный крутящий момент и мощность. Первая передача позволяет стартовать с места, и на такой передаче «упор» делается на максимальный крутящий момент, а на 5-й передаче автомобиль может двигаться на высокой скорости при максимальных оборотах мощности.

Таким образом, при нажатии на педаль акселератора автомобиль зарывается колесами в снег или грязь, глохнет, и вы не можете продолжить движение. При любой скорости, превышающей вторую, двигатель просто заглохнет, так как не хватит оборотов или мощности для преодоления сложного участка.

В ситуации, когда вам нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), но при этом необходима плавность хода на низкой скорости и при низкой частоте вращения колес, обычная коробка передач бесполезна. Именно с учетом этих особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.

Активная коробка передач теперь имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить скорость вращения колес и одновременно разогнать двигатель до максимальной мощности. Таким образом, машина способна двигаться на низкой скорости с максимальной мощностью. Эта функция необходима при движении по бездорожью, подъемах и спусках с холмов и т.д.

Часто понижающие передачи бывают червячными, цилиндрическими или планетарными. Червячные передачи относятся к числу передач с пересекающимися валами. Движение в них осуществляется по принципу косозубой пары. Ее основными свойствами являются низкий уровень шума из-за особенностей зацепления, относительно низкий КПД, малые габариты и высокое передаточное число.

По сравнению с цилиндрическими редукторами, червячные редукторы обеспечивают более плавную работу. Этот тип редуктора имеет гораздо больший потенциал для увеличения крутящего момента и снижения скорости, чем редукторы с другими типами передач. Конические шестерни используются в механизмах с параллельными валами. Этот тип требует большей точности из-за своих конструктивных особенностей.

Зубчатые передачи характеризуются надежностью и долговечностью при сохранении допустимого уровня нагрузок, недостатками является то, что при высоких скоростях вращения такой механизм имеет высокий уровень шума, а также не может гибко реагировать на изменение нагрузки. Планетарные редукторы также являются разновидностью зубчатых передач.

Они имеют шестерни с подвижными осями. Эти редукторы легки, просты в сборке, издают меньше шума, чем обычные редукторы, и могут иметь более высокие передаточные числа. Недостатками являются большое количество деталей и высокие требования к точности сборки и изготовления.

Автомобиль должен быть неподвижен, рычаг главной передачи должен находиться в нейтральном положении, а рычаг вспомогательной передачи — в положении заднего хода. Затем выжимается сцепление. Не все трансмиссии имеют отдельную раздаточную коробку. В этом случае на обычной коробке передач есть специальный рычаг, который используется для включения этой передачи.

Источник

Значки на панели приборов нива 21213

Согласно международным нормам, лампочки в приборной панели автомобиля Chevrolet Niva делятся по цвету на 3 основные категории

— зеленый и синий — указывает на включение определенных элементов, таких как указатели поворота, габаритные огни и ходовые огни.

  • Желтые индикаторы — предоставляют важную информацию о состоянии автомобиля, например, низкий уровень топлива, CHECK ENGINE.
  • Красный — сигналы тревоги: неисправность тормозной системы, низкий уровень масла и т.д. Если на приборной панели появляются красные огни, не эксплуатируйте автомобиль до тех пор, пока причина не будет диагностирована и устранена.

Панель приборов представляет собой набор сигнальных ламп, шкалы спидометра и тахометра, а также указатели уровня топлива и температуры двигателя. На новой модели 2099 PP спидометр и спицы тахометра теперь управляются электроникой.

Новая приборная панель имеет многие из тех же особенностей, что и в семействе Samara-2. Отличительной особенностью по сравнению с предыдущей приборной панелью является наличие дисплея, показывающего суточный и общий пробег. На дополнительном дисплее отображается температура окружающей среды и текущее время.

Объяснения значений на доске:

  1. Температура охлаждающей жидкости. Не управляйте автомобилем и не запускайте двигатель, если стрелка находится в красной зоне. В этом случае требуется срочная диагностика.
  2. Тахометр: отображает данные с датчика положения коленчатого вала. Красная зона указывает на критическую скорость, при которой двигатель может быть серьезно поврежден.
  3. Левый индикатор.
  4. Правая контрольная лампа.
  5. Спидометр.
  6. Шкала уровня топлива. Если стрелка находится в самой нижней точке, в баке остается небольшой запас, которого хватает примерно на 10-20 км.
  7. Индикатор уровня топлива. Важно помнить, что автомобиль определяет уровень топлива относительно правильно и что возможны некоторые отклонения в зависимости от конкретных условий. Например, при движении в гору основной запас может быть сосредоточен на стороне бака, противоположной топливному насосу, и в результате двигатель может заглохнуть, несмотря на показания манометра.
  8. Предупреждающие сигналы об опасности.
  9. Индикатор неисправности тормозной системы. В зависимости от типа приборной панели это указывает на низкий уровень тормозной жидкости или неисправность электронной тормозной системы. Этот индикатор может загореться при запуске двигателя, а затем погаснуть после самодиагностики системы. Не управляйте автомобилем, если индикатор горит постоянно.
  10. Индикатор дальнего света горит.
  11. Сбросьте суточный пробег. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.
  12. Дисплей с индикацией суточного/общего пробега.
  13. Неисправность ABS/Motor Control — в зависимости от версии прибора.
  14. Проверить двигатель/ аварийную сигнализацию — в зависимости от исполнения прибора.
  15. Часы/ Температура окружающей среды/ Напряжение бортовой сети. Когда температура воздуха опускается ниже 20°C, дисплей сам переключается на отображение температуры. Чтобы установить часы, поверните кнопку 11 по часовой стрелке для установки минут и против часовой стрелки для установки часов.
  16. Разряд батареи / неисправность.
  17. Неисправность тормозной системы / включен стояночный тормоз. Если лампочка загорается во время движения, это указывает на низкий уровень тормозной жидкости в системе.
  18. Уровень моторного масла низкий.
  19. Ремень безопасности водителя/переднего пассажира не пристегнут. В этом случае звуковой сигнал указывает на то, что сигнальная лампа горит.
А еще интересно:  Тюнинг нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвески «

В приборной панели нет цифровых дисплеев до 2009 года.

Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ваз-21214

Замена переднего уплотнения коленвала

Переднее уплотнение следует заменить, если масло вытекает из кромки уплотнения.

Вращающийся шкив коленчатого вала разбрызгивает масло, в результате чего вся передняя часть двигателя и моторный отсек оказываются замасленными.

Перед заменой переднего сальника проверьте чистоту системы вентиляции двигателя, так как повышенное давление газов в картере вызывает утечки даже при закупоренном сальнике.

Работы должны выполняться на канале управления или на кране.

Снимите брызговик поддона картера двигателя.

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, с помощью ключа «38» ослабьте гайку, фиксирующую шкив коленчатого вала. Если вы используете гаечный ключ, то затягивайте гайку рывком или используйте кусок трубы.

Для этого ослабьте ремень привода насоса охладителя:

Ослабьте гайку, крепящую генератор к натяжной планке, при помощи головки на 13.

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Вставьте генератор в пазы натяжной пластины, используя отвертку как рычаг.

Чтобы снять ремень со шкивов, снимите датчик положения коленчатого вала:

Отключите разъем датчика

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

С помощью крестовой отвертки ослабьте винт, крепящий датчик, и снимите датчик

Снятие ремней

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Окончательно отвернув, снимите гайку шкива коленчатого вала

Снимите концевой шкив коленчатого вала.

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Снимите гнездо крышки привода распределительного вала и отверткой снимите передний сальник коленчатого вала.

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Смажьте рабочую кромку новой прокладки моторным маслом и запрессуйте ее с помощью головки инструмента соответствующего размера (или куска трубы)

Сальник может быть запрессован и другим способом.

После установки нового сальника в гнездо крышки установите шкив со старым сальником на хвостовик на коленчатом валу.

Затем закрепите шкив гайкой и полностью вставьте новый уплотнитель.

После откручивания гайки шкива, снимите шкив и старый сальник.

Соберите детали в обратной последовательности.

Когда заднее уплотнение коленчатого вала изношено, масло выбрасывается вращающимся маховиком в картер сцепления, а затем выходит через зазоры между картером и его передней крышкой.

Сцепление проскальзывает при утечке масла через задний сальник коленчатого вала, в результате чего накладки сцепления засаливаются.

Перед заменой сальника убедитесь, что система вентиляции картера чистая.

Засорение повышает давление газов в картере, поэтому даже если сальник исправен, утечка будет иметь место.

Работы ведутся на смотровой канаве или на элеваторе.

Снимите редуктор (статья — «Снятие и установка редуктора»).

Разобрать ведомый и ведущий диски сцепления.

Вкрутите болт крепления коробки передач в резьбовое отверстие блока цилиндров.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Открутите шесть винтов крепления рулевого колеса головкой «17».

Вращению коленчатого вала препятствует упорное крыло, которое вставляется между зубьями маховика и опирается на ввернутый винт.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Замена заднего сальника коленчатого вала

Демонтаж плиты и маховика

Крышка картера сцепления снимается путем ослабления двух гаек ее крепления с помощью отвертки «10».

Замена заднего сальника коленчатого вала

Замена заднего сальника коленчатого вала

С помощью отвертки вытащите сальник из держателя

Замена заднего сальника коленчатого вала

Замена заднего сальника коленчатого вала

Смажьте моторным маслом края прокладки нового сальника.

Используя старый сальник в качестве оправки, запрессуйте новый сальник

Установите снятые детали в обратном порядке.

Как снять коробку с автомобиля

  1. Машина должна быть установлена на смотровой яме или на приподнятой платформе.
  2. Рычаги коробки передач находятся в нейтральном положении.
  3. Снимите крышки с центрального настила пола.
  4. Снимите крышку туннеля, чтобы получить доступ к крышке рычага переключения передач.
  5. Снимите рычаги и крышки.
  6. Осторожно снимите рычаг и крышки со всех рычагов
  7. Снимите крышку лючка рычага с четырьмя винтами Доступ к внутренней части коробки передач
  8. Отсоедините привод спидометра от коробки передач.
  9. Снимите датчик, подключенный к спидометру, с коробки передач
  10. Снимите передний и задний карданные валы.
  11. Приводные валы входят в передний и задний редукторы
  12. Открутив несколько винтов, снимите редуктор. Просто слегка надавите на него вперед (если стоять лицом к автомобилю — назад) и вниз. Надавите на него одной рукой, а другой придерживайте.
  13. При снятии коробки передач очень важно не переусердствовать.

Как снять панель приборов на ниве 21213

Повышая возможный комфорт в Niwa для водителя, то есть себя и пассажиров, я начал с звукоизоляции крышки двигателя и коробки над коробкой передач при смене двигателя, затем сделал звукоизоляцию полов, далее обшил коврами весь багажник, а также крышу и установил жесткий потолок. Самое важное осталось в кабине, когда было самое страшное.

Поскольку панели старого образца не производятся (я решил использовать вместо них панели от 213 Нивы), я использовал их от 213 Нивы. Я снял старую панель и увидел

Боковое вентиляционное отверстие было сделано из канализационной трубы). С двумя нагревателями, электрическим насосом, термостатом shniv и 8 моторами я не жаловался на холод, но я решил пойти до конца и сделать дефлекторы на ногах. В конце концов, зачем прогревать коробку передач и передаточные числа? Я выбрал самые узкие дефлекторы от 07 модели ВАЗ и обрезал их, чтобы они подходили к багажнику.

Чтобы облегчить прохождение воздуха во все уголки дефлекторов, я отрезал верхнюю часть. После того, как я увидел варианты старого стиля приборной панели на новом стиле приборной панели, я решил использовать также приборную панель 213. Когда я попросил помощи в сообществе «LADA 4*4» по подключению приборной панели к старой проводке, меня отправили на FAQ из трех букв (Нива-FAQ).

1. Красная колодка 2- оранжевая () 3. Коричневый (тахометр) 4. Белый (подсветка приборов) 5. Заземление 6. Розовый и черный (лампа стояночного тормоза) 7. Серый/красный (указатель уровня топлива) 8. Серый и красный (блокировка диффа) 9. Серый и красный (контроль давления) 10. Красный (контроль тормозной жидкости) 11. Серо-серебристый (запрещающий свет) 12. Серо-серебристый (пиковый счетчик) 13. Красный и серебристый (индикация тормозной жидкости)

Белый поручень 1 2 — зелено-черный (светофор) 3 — желтый ( фары) 4 5 — сине-белый (мигающие огни) 6 — черный (аккумулятор) 7 8 9 10-оранжевый ( ) 11 — розовый (указатель топлива) 12 13-зеленый (температура) Что ж, пол туннеля все-таки прочный и надежный.

И вот возникла необходимость замены торпеды. Идем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят: 1. сама торпеда; 2. воздуховоды: центральный и два боковых, обязательно проверьте заслонку центрального воздуховода, перенаправляющую поток воздуха на лобовое стекло или в салон (я не проверял и сейчас не могу найти эту деталь); 3. комбинация приборов; 4. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами; 6. внутренняя полка бардачка; 7. полка; 8. борода; проверьте наличие колпачков с символами, они расположены по бокам от пазов рычага печки (тоже долго и мучительно их искал, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрыть отверстия ими).

Также можно приобрести отдельно: — ручки на рычаги отопителя. (с 2105); — тросы управления заслонками и кранами отопителя 3 шт; — кронштейны крепления тросов 4 шт. (с 2008 г.); — кожух рулевого колеса с секцией аварийной остановки.

Я не понимаю, почему тахометр и спидометр нужно было перемещать (я до сих пор не понимаю, почему). Поэтому я решил попробовать втиснуть оригинальные приборы. Были измерены габаритные размеры комбинированного прибора и внешние диаметры круглых приборов.

Я нарисовал все это на картоне и начал думать, как его прикрепить. После вечера работы я решил, что прикрепить его к приборной панели будет лучшим способом сборки.

Измерьте размеры корпуса приборов после снятия старой приборной панели. Ищем кусок фанеры толщиной 8-10 мм, вырезаем прямоугольник размером 320×120 мм и измеряем его в соответствии с рисунком:

Мы выпилили отверстия для инструментов. Поскольку у меня нет электрического лобзика, я использовал этот метод:

Полукруглый напильник используется для очистки отверстия, чтобы инструменты свободно помещались в него:

Как снять эбу нива шевроле

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Посмотрите следующее видео о снятии ЭБУ на автомобиле Chevrolet Niva и сообщите нам свое мнение в комментарии к статье.

Качество видео : HDRip

Видео было загружено пользователем Agapit в учетную запись администратора для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Снятие ЭБУ на автомобиле Chevrolet Niva, необходимо посмотреть видео. После его просмотра вам не нужно будет обращаться за помощью к специалистам. Ваши проблемы можно решить с помощью подробной инструкции. Приятного просмотра.

Юмор в теме: – Михалыч, подай ключ на 173.211.101.14!- Лови: NUYik98ULAase3

Подробности Категория: 9.7 Система управления двигателя Обновлено 04.08.2022 11:11

Контроллер системы управления двигателем расположен под панелью приборов в правом переднем углу.

Для этого вам понадобятся: ключ «на 10» (желательно торцевой), отвертка.

2. Открутите левую сторону и левую сторону.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

4. правые винты на передней панели для блока плавких предохранителей и реле.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

4. поднимите контроллер с передней панели, открутите две гайки, крепящие блок к контроллеру, и снимите контроллер с блока.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

5. Отведя в сторону защелку жгута проводов, снимите ее.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

6. . отсоедините колодку от контроллера.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Установите блок управления, блок предохранителей и блок реле в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Как снять тепловой экран с нивы шевролеОбратите внимание на чертежное обозначение контроллера (2123-1411020-10).

Вы должны приобрести новый контроллер с тем же обозначением, независимо от того, какой тип продукта на нем указан.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Все чаще и чаще начала выскакивать ошибка на бортовике #0422 «Низкий эффект нейтрализатора», в последнее время каждый день. Значит катализатору скорее всего пришел конец, да и давно я мечтал его вырезать, чтоб добавить дополнительно 2 резвых скакуна к немощному мотору😂 Еле как нашел прошивальщика в своем городе, но к сожалению заливает он лишь готовые прошивки. Посмотрели с прошивальщиком на сайте, с которого он зпрошивки покупает, на евро 2 прошивка стоит 2500 р, плюс типо она дает там плавность хода, увеличивает динамику, бла бла бла и еще другую дичь. Деваться некуда, пришлось шиться у него, так как выбора больше в городе нет. За работу взял 1500р. В позах камасутры я выкрутил бардачок,

А еще интересно:  Горит лампочка датчика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Мой ЭБУ был произведен в Венгрии, а не в Германии.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

ЭБУ был подключен к компьютеру,

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Это заводская микропрограмма.

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Я зашил его, подключил ЭБУ к косе, вытащил второй разъем от лямбда-датчика и поехал кататься. Ошибок по каталитическому нейтрализатору нет. Вот новая прошивка

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Как снять тепловой экран с нивы шевроле

Теперь осталось скинуть выхлоп, отрезать катализатор, и найти толкового сварщика по нержи, потому что вставка, которая будет стоять за место катализатора — стронгер из нержавейки, и тогда моя шнивка станет еще мощнее!🤣😂

Разборка и сборка раздаточной коробки

Слейте масло из корпуса коробки передач и очистите его от мусора.

Ослабьте гайку фланца приводного вала (см. Замена сальников вала коробки передач).

Также ослабьте гайки двух других фланцев. Снимите корпус спидометра (см. Снятие корпуса спидометра и датчика скорости с автомобиля ВАЗ-21214).

Отверните пять гаек на корпусе переднего моста с помощью отвертки с головкой 13.

С помощью отвертки подцепите картер за шляпки.

…удалить ее.

… и печать.

С помощью отвертки подденьте стопорную шайбу….

.выньте ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (если это трудно, выбейте киянкой из мягкого метала).

Снимите рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки в мосту.

Снимите переключатель индикатора блокировки дифференциала (см. Замена переключателя индикатора блокировки дифференциала).

Снимите пружину рычага со стержня вилки блокировки дифференциала.

Отверните четыре гайки крепления крышки к корпусу переднего моста с помощью 13-гранного ключа.

Снимите крышку и уплотнение.

Снимите пружину и вытолкните стопорный шарик из его корпуса.

Стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала необходимо открутить накидным ключом 10 мм

Удалите пружинную шайбу с болтом.

С помощью отвертки откройте крышку штока дифференциальной лампы…..

…и снимите стержень с крышкой.

Удаление заглушки….

…и муфты для блокировки дифференциала.

После ослабления гайки фланца снимите шайбу и отвинтите гайку.

Удалите фланец.

Используя плоскогубцы, снимите фиксатор подшипника с переднего приводного вала.

Выньте узел вала из картера.

В передней части оси снимите масляный щит и упорное кольцо.

Сожмите наружное кольцо подшипника с помощью трехрукого съемника…

…сжимает подшипник.

Чтобы ослабить гайку, крепящую заднюю часть корпуса раздаточной коробки к задней крышке, используйте головку на 13″.

Когда вы нажимаете отверткой

Снять крышку вместе с приводным валом.

… и печатью.

Снимите вал привода заднего моста с заднего моста и демонтируйте его таким же образом, как и вал переднего корпуса 2131.

Детали и чехол для приводных валов заднего моста.

Открутите две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к раздаточной коробке с помощью ключа на 13 мм…

Кронштейн переключения передач можно снять при помощи рычага.

Аналогично снятию рычага блокировки дифференциала, отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна. Наконец, была откручена гайка на фланце приводного вала.

…снять воротник.

Отвинтите три гайки с помощью ключа на 13 мм….

Отсоедините приводной вал от двигателя и снимите переднюю крышку подшипника.

Соединение уплотнено прокладкой.

Открутите четыре гайки заслонки ключом на 10 мм.

Снимите заслонку и уплотнение.

Снимите пружину рычага со штока вилки переключения и сдвиньте крышку штока.

На внутренней стороне люка открутите винт, который крепит вилку к штоку, используя гаечный ключ «на 10».

Для предотвращения повреждения шарика и фиксирующей пружины…

Когда вы вытаскиваете стержень плоскогубцами, закройте отверстие пальцем.

В результате стопорный шарик выскочит из бокового отверстия корпуса.

Снимите фиксирующую пружину плоскогубцами.

Продолжая тянуть шток, мы можем снять вилку муфты переключения передач.

…и пластиковая проставка.

Удалите плодоножку.

Резиновое кольцо уплотняет блокировку дифференциала и штоки вилки переключения передач автомобиля Ваз 2121. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Ослабьте отверткой

Снимите резиновое уплотнительное кольцо.

Ослабьте гайки задних подшипников на приводном валу 2131 и центральном вале.

Открутите одну из гаек гаечным ключом на 27 и удерживайте другую гайку разводным ключом или ключом такого же размера, чтобы предотвратить проворачивание валов.

Открутите гайку и снимите шайбу.

Вставьте болты приводного вала в отверстия фланца и наденьте фланец на шлицы приводного вала раздаточной коробки ВАЗ 2121.

Открутите вторую гайку, удерживая валы от вращения монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимите гайку и шайбу. Снимите фланец приводного вала.

Снимите упорное кольцо с переднего подшипника карданного вала.

Используя ключ на 13 мм, ослабьте три оставшиеся гайки передней крышки раздаточной коробки.

После снятия картера привода переднего моста, кронштейна рычага переключения передач и крышки подшипника приводного вала открутили остальные гайки.

Снимите переднюю крышку коробки передач дифференциала ВАЗ 2131

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Чтобы снять стопорное кольцо переднего подшипника с корпуса дифференциала, используйте пассатижи.

Отсоедините дифференциал Нивы 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Снимите (или выбейте мягкой металлической выбивалкой) наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала из гнезда передней крышки.

При помощи плоскогубцев ослабьте стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

…и снять его.

Удалите пружинную шайбу.

Установите в отверстие корпуса переднего дифференциала нива 2131 подходящий упор для съемника винтов.

И трехногий экстрактор…

…выжать передний подшипник.

Также может потребоваться снятие заднего подшипника нива 2121. Нанесите метки дифференциала на передний и задний корпуса, чтобы получить ровный и сбалансированный узел. Зажмите корпус дифференциала в тисках с губками для накладок из мягкого металла, .

…Выверните шесть болтов крепления крыльчатки, переднего и заднего корпусов дифференциала с помощью накидного ключа «на 17».

Отсоедините кожухи переднего и заднего дифференциалов.

Ролик остается в переднем корпусе.

Ударьте по корпусу молотком по мягкому металлу.

Отсоедините ролик и корпус фронтального дифференциала.

Снимите опорную шайбу с ведущей шестерни передней оси…

…и убрать сам скат.

Открутите стопорное кольцо на оси сателлита с помощью плоскогубцев и снимите его.

Необходимо снять пружинную шайбу с оси сателлитов Нива 2131.

С помощью плоскогубцев захватите второе стопорное кольцо и снимите вал сателлита.

Снимите упорную шайбу и сателлиты с корпуса заднего дифференциала.

После снятия второго сателлита и его шайбы, мы снимаем ведущую шестерню заднего моста.

Для разборки первичного и промежуточного валов …

Для снятия установочного кольца с заднего подшипника приводного вала потребуются плоскогубцы.

Таким же образом снимите кольцо заднего подшипника с промежуточного вала.

Выньте приводной вал из корпуса …

…и промежуточная ось.

Зажмите шлицевую часть приводного вала в тисках с мягкими металлическими губками, а затем зажмите его в тисках.

…и, включив зубчатую муфту с помощью лапок рукоятки, …

Важно снять задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и сцепление.

https://www.youtube.com/watch?v=EGJ6P4bHNeU

Отсоедините ступицу сцепления и шестерню высшей передачи от вала.

Передний подшипник приводного вала можно вытянуть с помощью съемника.

Снимите ролики подшипников передней промежуточной оси с помощью отвертки

…и удалите сепаратор.

Нива 2121 может быть зажата в тиски с губками из мягкого металла.

Зажмите внутреннее кольцо переднего подшипника двумя крепежными лопатками.

… и сними его.

Снимите подшипник заднего промежуточного вала и подшипник переднего приводного вала.Соберите коробку передач нива 2131 в обратном порядке.При установке межосевого дифференциала совместите метки на корпусе.Наденьте пружинную шайбу на сателлиты из глухого отверстия на конце вала.Установите куски трубки, напрессованные на …

Внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала, ….

. подшипник приводного вала (трубка упирается во внутреннее кольцо).

…и дифференциальных подшипников.

Аналогичным образом запрессуйте подшипник вала привода заднего моста, подшипник заднего промежуточного вала, а также подшипники переднего и заднего приводных валов. Ведущий и промежуточный валы раздаточной коробки устанавливаются вместе. На все уплотнения наносится силиконовый герметик для их смазки.

Полезные подсказки

Узел крепления болтов :

1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилька

Ремонт крепления картера раздаточной коробки шпильками

Прямая (длинная) бобышка, в которую входит специальный штифт, крепящий корпус к кронштейну, на раздаточной коробке 2121 иногда ломается. Для ее ремонта можно выдолбить дюралюминиевую втулку, как показано на фото, снять напильником все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы она входила во втулку. После того как крепежный штифт вставлен в отверстие, надавите на втулку до упора и приварите ее к корпусу шкафа по всему периметру.

Самодиагностика ваз 2123

Эта простая процедура позволяет водителю самостоятельно определить поврежденный участок и устранить неисправность. Благодаря успешной прошивке бортового компьютера некоторые ошибки отображаются на экране штатного компьютера. Однако ничего не происходит само по себе: потребуются некоторые ручные действия:

  • Остановить двигатель и выключить зажигание;
  • Найти на приборной панели кнопку сброса суточного пробега и нажать ее;
  • Одновременно повернуть ключ в замке зажигания;
  • Если все сделано правильно, загораются все индикаторы на приборной панели, а стрелки на приборах делают полный круг и возвращаются на свое место;
  • На дисплее отображается версия прошивки бортового компьютера;
  • Еще одно нажатие кнопки выводит на экран ошибку сети.

При правильных манипуляциях на дисплее появится один из этих кодов, при этом каждый номер ошибки Niva Chevrolet, будет отвечать за свой участок трубопровода:

  • 0 — ошибка Chevrolet Niva 0 указывает на отсутствие проблем в бортовых цепях, вполне вероятно, что неисправность носит чисто механический характер;
  • 1 — стандартная ошибка ЭБУ Chevrolet Niva — процессор работает неправильно;
  • 2 — ошибка Chevrolet Niva 2 указывает на отсутствие питания поплавка топливного бака ;
  • 4 — неисправность аккумулятора или генератора, в бортовых цепях наблюдается критическое превышение номинального напряжения более чем на 16 вольт;
  • 8 — имеет противоположное значение, в Chevrolet Niva ошибка 8 указывает на чрезмерное падение напряжения в проводке из-за глубокого разряда аккумулятора или неисправности генератора;
  • 12 — ошибка 12 Chevrolet Niva указывает на поломку контрольного индикатора;
  • 13 — нарушена передача сигнала лямбда-датчика, необходимо проверить прибор и линии питания;
  • 14 — ошибка 14 Chevrolet Niva указывает на критическую температуру антифриза, системе необходимо охлаждение, иначе силовой агрегат может закипеть ;
  • 15 — двигатель слишком холодный для нормальной работы, ошибка обычно исчезает после хорошего прогрева или после замены датчика;
  • 19 — неисправность DPKV, кодировка выдает неправильную скорость узла;
  • 21/22 — положение дроссельной заслонки отличается от рассчитанного значения высокого/низкого уровня;
  • 23/25 — воздушная смесь во впускном коллекторе чрезмерно охлаждена или перегрета;
  • 24 — обрыв в цепи спидометра, сопровождающийся отсутствием реакции вала прибора на манипуляции водителя;
  • 27/28 — неправильное отображение фактического количества отработавших газов по сравнению с расчетным значением;
  • 33/34 — ДМРВ, завышение или занижение показаний приборов по сравнению с фактическим состоянием системы;
  • 35 — неправильная работа двигателя на холостом ходу, необходимо проверить правильность настройки смеси;
  • 41 — датчик распределения фаз или DPW обнаружил обрыв цепи или полученные данные ошибочны;
  • 42 — обнаружено несколько осечек, система прекратила подачу топлива в поврежденные цилиндры;
  • 43 — датчик канала детонации выдает ошибку;
  • 44/45 — смесь слишком богатая/обедненная, проверьте топливопроводы на наличие механических повреждений;
  • 49 — вакуумметр вышел из строя или перегружен;
  • 51 — ПЗУ вышло из строя или есть неисправность в подводящих проводах;
  • 52 — ПЗУ не работает должным образом, повреждено, отключено питание;
  • 53 — неисправен выпускной клапан;
  • 54 — контроллер октанокорректора не работает или сломан;
  • 55 — расчетная нагрузка двигателя отличается от заданной;
  • 61 — контроллер системы впуска кислорода отправляет неверные данные в ЭБУ.
А еще интересно:  Chevrolet Niva отзывы владельцев: Отличная проходимость за небольшие деньги! -

Кроме того, следует знать, что, например, когда Niva Chevrolet показывает ошибку 10, она информирует водителя о том, что происходит несколько проблем (складываются стандартные, однозначные коды).

Также следует знать, что ошибки самодиагностики Нива Шевроле не указывают на точное место в автомобиле неисправности. Коды могут лишь показать, какой участок проводки неисправен, поэтому следует искать причину неисправности. Кроме того, указанные коды могут быть вызваны проблемой программного обеспечения после отсоединения аккумулятора или его промывки. Дополнительный диагностический сканер позволит получить более точные данные.

Сколько стоит замена шруса на ниве

https://www.youtube.com/watch?v=aEllYjiFhw0

За одну сборку новые диски начинаются от 3 000. За внутренний ШРУС придется заплатить 900 рублей, а за внешний — 1 600 рублей и выше. Окончательная цена определяется производителем и местом покупки.

Этот метод является одним из самых простых и быстрых способов замены обоих или одного из пыльников. А также при необходимости заменить смазку в шарнирах Ц. В. и наружной гранаты.

Необходимые инструменты: набор торцевых ключей (включая 2 x 13 и 17), плоскогубцы с регулируемым носом или просто очень большие плоскогубцы, две плоские отвертки — средняя и тонкая, молоток весом 600-800 г, хороший молоток из мягкого металла или съемник соединений, большие или средние тиски (или ассистент).

Затяните ручной тормоз и подложите клинья под задние колеса. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите домкрат и снимите колесо. Подложите под предплечье устойчивую опору (я использую стопку коротких досок). Опустите домкрат, рукоятка сжата.

Используйте деревянный брусок, чтобы снять хромированный колпачок ступицы. Открутите гайку ступицы, подложив под колесный болт упорный блок (например, молоток), чтобы предотвратить вращение ступицы (изначально можно ослабить гайку, но снять колпак будет не так просто).

Спускаемся в яму. Находим удобное место для захвата, поворачивая рукой КРОН:

Затяните зажим и с помощью отвертки немного отогните крючок и снимите его. Сделайте отметки на корпусе гранаты и на штифте (краской или напильником — главное, чтобы они не стерлись), чтобы вы могли вставить ЦР так же, как и раньше, хорошо запомнив положение. Отодвиньте освободившуюся пылезащитную крышку как можно дальше от гранаты.

Нащупываем пальцем проволочное стопорное кольцо внутри корпуса ЦРУ, оно находится в канавке на краю, на ощупь находим поломку кольца и, подняв тонкую отвертку, достаем его:

Снимите шарнир постоянной скорости с корпуса, стянув его с вала:

Если смазку менять не нужно, можно сразу же надеть на уплотнение пластиковый пакет и завернуть его, чтобы предотвратить выпадение шариков и попадание грязи (шарики удерживаются на месте только смазкой).

Извлеките освобожденную часть из ямы, аккуратно потянув ее на себя:

Смойте грязь. Оставшиеся зажимы и пыльники необходимо снять и заменить:

Наденьте пластиковый колпачок и пылезащитную крышку наружного кольца на внутренний ШРУС. Чтобы сохранить их в безопасности, можно завернуть их в пакет и закрепить. Зажмите вал в тисках наружным уплотнением вниз и удалите излишки смазки.

Чтобы снять внутреннее кольцо с шарниром в сборе, нужно сбить или спрессовать его с вала. Внутреннее кольцо ЦРВ обозначается радиальными выступами, показанными на отвертке:

Теория. ШРУСы крепятся к валам двумя стопорными кольцами: наружным кольцом (на самом конце вала) с уплотнительным кольцом и внутренним кольцом с квадратным сечением (его видно между внутренним кольцом и валом на предыдущей фотографии). При ударе коническая выемка сжимает наружное кольцо, погружает его в канавку вала и толкает вперед. При недостаточной энергии удара кольцо снова разжимается, и обод возвращается в исходное положение.

Вариант 1: С помощью пуансона из мягкого металла и молотка слегка постучите по обойме по краю, чтобы отцентрировать внешнее кольцо, затем постучите по нему пуансоном как можно ближе к валу (можно держать его под небольшим углом, это не страшно).

В идеале помощник должен потянуть штифт петли вниз. Удар должен быть достаточно сильным и «длинным», используя всю инерцию молотка. 400 г. Мне удалось сбить его молотком только 4 раза, хотя я бил по нему всем плечом — более тяжелый молоток был бы лучше.

Вариант 2: использовать экстрактор. Купил я его по дороге в гараж, в основном за FAQ, 160 рублей, на ценнике было написано «2108 съемник шнуров». Честно говоря, я не хотел демонстрировать варварский рубанок, которым пользовался до этого. У меня были некоторые сомнения по поводу экстрактора, но это оказалось ошибкой: мне так понравилось работать с ним, что я забыл сфотографировать его перед тем, как вынуть:

Снимите наружное кольцо. После того как внутреннее кольцо будет аккуратно извлечено из канавки:

Ослабьте хомут и постучите молотком по валу, чтобы затянуть кольцо. Внешняя канавка более узкая, поэтому кольцо не застревает в ней:

Как видите, кольца и вал не повреждены:

Если смазку необходимо заменить, промойте ее. Наружный ШРУС можно промыть без разборки, хотя это занимает много времени. Его можно разобрать, пометив краской взаимное расположение наружного кольца (корпуса), сепаратора и внутреннего кольца. Затем поверните сепаратор и внутреннее кольцо, пока не выйдет первый шарик, извлеките его, а затем извлеките их все по одному таким же образом.

Затем наклоните обойму на 90 градусов и, приняв нужное положение, снимите ее вместе с внутренней обоймой. Промойте, установите на место наружное уплотнение и смажьте корпуса внутреннего и наружного уплотнений 150 куб. см и 60 куб. см соответственно.

Слегка смажьте ось и установите пылезащитные колпачки и крышку. Зафиксируйте вал тисками и закрепите два стопорных кольца:

Когда шарнир коснется внешнего стопорного кольца, опустите его, пока он не коснется шлицов:

Используя проставку из мягкого металла, забейте вал шарнира и установите его на место (не закручивайте гайку или резьбовую втулку — это испортит резьбу или гайку). Вы можете проверить фиксацию шарнира руками.

Установите пыльники на место (расположение зажимов на валу соответствует самой глубокой канавке). При движении вперед зажимы не цепляются за траву (т.е. за волосы). Это потребует серьезных усилий с вашей стороны:

Установите готовое изделие на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Любые комментарии или другие отзывы можно отправлять на форум Niva 4×4/Общий/Технический раздел/Замена уплотнителя КВ.

Сегодня я потратил целый день на замену пыльников, я делал это впервые, в принципе, ничего сложного, но это требует много времени и усердия. Как всегда небольшой фотоотчет.

Он начал ремонт с левой стороны. Для замены потребовались ключи на 13, 17 и 30, отвертки, ножницы, кувалда, несколько литров бензина, небольшой деревянный шест и, конечно же, пыльники, ШРУСы и новые тормоза.

Далее есть нюанс, который зависит от типа внутреннего кольца. Если это старый тип, то в сепараторе за пылезащитной крышкой находится стопорное кольцо, которое необходимо снять перед извлечением всего привода. Если это новый тип, вы можете удалить его напрямую.

Разница между этими типами гранат видна сразу — старая граната имеет обойму с шестью пулями (важно не разрушить их при снятии цилиндра, так как они удерживаются на месте только за счет смазки). Чтобы избежать этого, лучше сразу после извлечения из патронника надеть на него полиэтиленовый пакет.

Новый тип имеет крест с тремя подшипниками, и ничего не выходит. У меня была внутренняя коробка передач нового типа слева и старого — справа (вот как это бывает!). Перед снятием привода необходимо сделать отметки на приводном валу и внутреннем корпусе коробки передач. Вот и все, вы можете удалить его! Потяните его на себя со стороны втулки.

Следующим шагом будет снятие наружного кольца с вала. Проще всего это сделать с помощью специального экстрактора C.V., у меня под рукой его не было, но киянкой по направляющей, удар должен быть чистым (чтобы достать внутреннее стопорное кольцо гранаты).

Затем можно срезать старые пылезащитные крышки и промыть все детали бензином.

Как разобрать Cormorus для промывки, легко найти в интернете, не буду углубляться. После промывки соберите все обратно, наденьте пыльники на весь вал с внешней стороны коробки передач.

Установите все на место в обратном порядке. У меня не было пластиковых крышек для наружных чашек, поэтому я купил их и установил в соответствии с рекомендациями владельцев «Нивы».

Сегодня я не смог собрать правую сторону, потому что мне нужно заменить нижний шаровой шарнир. В целом, сегодня я потратил восемь часов, но я многому научился, получил ценный опыт и сэкономил деньги (в случае замены в сервисе).

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.