Износ тормозных дисков. Как определить что пора менять тормозные диски? Советы специалистов |

Что делать, и как не «переэкономить» с тормозными дисками

Без сомнений, любой случай должен рассматриваться индивидуально, и не одна статья в Сети не сможет дать точного рецепта. Но, тем не менее, вы должны понимать общую концепцию – к тормозной системе слово «экономить» нужно применять очень осторожно.

Можно сэкономить на стоимости или замене тормозных колодок или тормозных дисков, можно сэкономить, сделав не одну, а несколько проточек тормозных дисков. Главное, чтобы такая экономия в пути не стала причиной отказа тормозов или разрушения тормозного диска, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому, прежде чем приступать к ремонту тормозных дисков внимательно ознакомьтесь с требованиями производителя к ресурсу дисков. Замена тормозных дисков тоже требует серьезного подхода к выбору производителя.

Не старайтесь менять тормозные диски по отдельности, только парой на одной оси. Тормоза – это не та система, качеством которой следует пренебрегать ради сиюминутной радости от экономии нескольких сот рублей.

Есть один важный совет для тех, кто желает продлить ресурс тормозных дисков – попробуйте изменить стиль вождения на более степенный и спокойный. Вы воочию убедитесь, как это поможет вам сэкономить на ремонте тормозных дисков.

Если проблема точно в тормозных дисках возникает вопрос: менять их или попытаться восстановить. Если покупка новых дисков обойдется сравнительно недорого, то лучше их купить, чем восстанавливать. Другой вопрос если речь идёт о дорогостоящих деталях, в таких случаях можно попытаться сэкономить и отдать их на проточку. Однако стоит учитывать, что проточка может потребоваться несколько раз, а чем больше слоёв металла снимается, тем меньше прослужит тормозной диск после восстановления. Покупать «контрактные» диски тоже не стоит, никто не даст гарантии, что они находятся в исправном состоянии, возможно, их тоже придется точить.

Проточку можно выполнить двумя способами. Подешевле на обычном токарном станке, или подороже, но с использованием специального оборудования. У недорогого метода есть существенный недостаток. Дело в том, что даже если мастера качественно выполнят свою работу, идеально ровный визуально тормозной диск после установки на ступицу может начать «бить» при торможении. Связано это с тем, что диск протачивается от бобины станка, а не во время вращения ступицы. Выбрав метод со специальным оборудованием можно исключить такие проблемы. Специальный станок для проточки закрепляется непосредственно на диск вместо тормозного суппорта, снимать ничего не требуется. В результате возможность последующего биения фактически исключается.

Толщина металла, который будет снят во время проточки, зависит от степени износа тормозного диска, по времени это займет от получаса до одного часа, резец должен пройти по всей поверхности, иногда требуется несколько заходов. Также для качественной проточки важно убедиться в исправности ступичных подшипников, при наличии люфта про качество проточки можно забыть. После восстановления требуется заменить тормозные колодки. Некоторые умельцы напаивают или прикручивают специальные накладки, тем самым восстанавливая эффективность торможения без проточки дисков. Так делать нельзя, накладки могут и отлететь, к тому же изношенный диск становится хрупким и может попросту разрушиться.

Удачи вам, и пусть износ тормозных дисков у вас оттягивается по времени.

3 trw gdb265m

Дисковые тормозные колодки TRW GDB265M изготовлены из высококачественного материала и рассчитаны на довольно продолжительный срок службы. Они предназначены для замены утративших свою функциональность колодок на передней оси автомобиля, и отлично подходят не только для Нивы Шевроле, но и для других отечественных марок, таких как ВАЗ, Лада Приора и пр.

Представленные тормозные колодки отличаются самым высоким показателем коэффициента трения, который обеспечивает уникальный состав фрикционной смеси. Это гарантирует лучший контакт рабочей поверхности с тормозным диском и соответственно, значительное уменьшение расстояния до полной остановки автомобиля.

Тормозные колодки TRW GDB265M сохраняют высокую эффективность работы независимо от стиля езды, температурных колебаний и условий окружающей среды, обеспечивая максимально возможную безопасность водителя и пассажиров. При этом торможение осуществляется плавно, без рывков и провалов.

В случае необходимости замены тормозных колодок в Ниве Шевроле, следует обратить внимание на модель 13046080062 от немецкого производителя ATE.

Все детали изготавливаются на заводах Германии и Чехии, что гарантирует их самое высокое качество.

Уникальный состав фрикционного материала используемого при производстве этих тормозных колодок, гарантирует оптимальные показатели рабочих характеристик при любых скоростных режимах и состоянии поверхности.

Отличительной особенностью ATE 13046080062 является отсутствие скрипа и шума, наблюдается довольно равномерный износ и отсутствие чрезмерной пыли – стирание происходит значительно дольше. Даже при экстренном торможении нет рывков и провалов.

А еще интересно:  Как прокачать тормоза на Шевроле Нива правильно

Автомобиль динамично снижает скорость за более короткий интервал тормозного пути по сравнению с результатами, которые демонстрируют оригинальные колодки от отечественных производителей.

К тому же замена фрикционов на ATE не только улучшит безопасность, но и предотвратит тормозные диски от преждевременного износа.

Мировой лидер по производству самых разнообразных деталей тормозной системы FERODO представляет на рынке передние колодки FDB195 предназначенные для большегрузов и внедорожников, в числе которых и Нива Шевроле.

Вся продукция этого производителя проходит жесткий контроль на всех этапах производства и отличается самым высоким качеством. Проверить оригинальность запчасти можно очень легко на официальном сайте производителя.

При производстве тормозных колодок FERODO FDB195 используются новейшие фрикционные материалы, которые гарантируют лучшие тормозные характеристики и при этом не провоцируют чрезмерное истирание диска.

Данные тормозные колодки отличаются повышенной устойчивостью к коррозии и отлично справляются с отведением тепла, что положительно сказывается как на эксплуатационных характеристиках, так и на продолжительности срока службы.

Единственным недостатком тормозных колодок FERODO FDB195 является высокая цена, но это обстоятельство полностью компенсируется гарантией безопасности, акустического комфорта и уверенности на дороге.

Владельцам Нивы Шевроле, в независимости от привычного стиля вождения, для замены тормозных колодок на задней оси отлично подойдут BREMBO S41501.

Они способны показать лучшие тормозные характеристики, как в обычном режиме эксплуатации, так и в условиях повышенных скоростей и агрессивной манеры вождения.

При этом данные тормозные колодки отличаются повышенной износоустойчивостью и надежностью, несмотря на характер интенсивности использования. Это, в свою очередь, обеспечивает им самый продолжительный эксплуатационный ресурс.

При покупке тормозных колодок BREMBO S41501 следует быть внимательным во избежание приобретения подделки. Производитель также уделяет этому аспекту должное внимание, т. к.

из-за высокой популярности игнорировать наносимый мошенниками ущерб репутации бренда стало совершенно невозможно.

Сегодня проверить подлинность каждого конкретного изделия можно всего за пару минут на официальном сайте производителя.

Задние тормозные колодки для Шевроле Нива подходят и на другие отечественные авто (семейства ВАЗ и LADA), благодаря чему широко представлены на отечественном рынке.

К тому же качество продукции на порядок выше среднего, что подтверждается прямыми поставками на сборочные конвейеры японских, корейских, европейских и американских (самых требовательных) автогигантов.

Тормозные колодки сохраняют эффективность работы на протяжении всего срока службы, который, если сравнивать с ближайшими конкурентами, отличается большей продолжительностью.

Замена оригинальных накладок на немецкие фрикционы FINWHALE более чем оправдана. Колодки отходят дольше, заметно снижают тормозной путь Нивы Шевроле, работают практически бесшумно.

Стабильно высокий спрос является причиной большого числа подделок на рынке.

Именно дешевые репликанты являются причиной отрицательного опыта эксплуатации, поэтому при покупке следует обращать внимание на качество, как упаковки, так и самих тормозных колодок, наличие гарантии и сертификатов.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Chevrolet niva | номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов | шевроле нива

Четырехцилиндровые двигатели
Наружный диаметр седла клапана, мм
Ширина рабочей фаски, мм
Заглубление плоскости седла относительно плоскости головки
блока, мм
Угол фаски, град
Угол верхнего конуса, град
Диаметр отверстия в направляющих втулках клапанов, мм
Предельно допустимый зазор между стержнем клапана и направляющей
втулкой, мм
Диаметр тарелки клапана, мм
Диаметр стержня клапана, мм
Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски,
мм
Минимальная высота тарелки клапана до фаски, мм
Длина клапана, мм:
  – номинальная

98,7 (91,0 для двигателя NP)

98,5 (90,8 для двигателя NP)

  – минимальная

98,2 (90,5 для двигателя NP)

98,0 (90,3 для двигателя NP)

Угол рабочей фаски клапана, град
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными
шайбами толкателей клапанов, мм:
  – при температуре охлаждающей жидкости 35° С
  – при температуре охлаждающей жидкости 20° С
Зазор между поршнем и цилиндром двигателя, мм
Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм
Диаметр цилиндров, мм:
  – номинальный
  – 1-й ремонтный
  – 2-й ремонтный
  – 3-й ремонтный
Диаметр шеек коленчатого вала, мм:
  – номинальный
  – 1-й ремонтный
  – 2-й ремонтный
  – 3-й ремонтный
Диаметр вкладышей подшипников, мм:
  – номинальный
  – 1-й ремонтный
  – 2-й ремонтный
  – 3-й ремонтный
Максимальная допустимая овальность, мм
Осевой зазор коленчатого вала, мм:
  – номинальный
  – максимальный допустимый
Зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала,
мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Диаметр поршня, мм:
  – номинальный
  – 1-й ремонтный
  – 2-й ремонтный
  – 3-й ремонтный
Глубина выемки в головке поршня, мм
Длина поршневого пальца, мм

57 (54 выпуска до июля 1985 г.)

Зазор в замке поршневых колец, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Зазор между кольцами и канавкой в поршне, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Предельно допустимый зазор между шатунными вкладышами и шейками
коленчатого вала, мм
Предельно допустимый осевой зазор шатуна на шейке коленчатого
вала, мм
Предельно допустимый осевой зазор распределительного вала
при снятых толкателях, мм
Радиальное биение шеек распределительного вала, мм, не более
Диаметр шеек распределительного вала, мм:
  – номинальный
  – ремонтный
Минимальная высота головки блока, мм
Зазор между зубьями шестерен масляного насоса, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Зазор между наружным диаметром шестерен и корпусом насоса,
мм
А еще интересно:  Панель приборов Нивы 21214, 21213, 2121: описание обозначений

Пятицилиндровые двигатели

Наружный диаметр седла клапана, мм
Ширина рабочей фаски, мм
Заглубление плоскости седла относительно плоскости головки блока, мм
Угол фаски, град
Угол верхнего конуса, град
Диаметр отверстия в направляющих втулках клапанов, мм
Предельно допустимый зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой,
мм
Диаметр тарелки клапана, мм
Диаметр стержня клапана, мм
Максимальная допустимая при шлифовке ширина рабочей фаски, мм
Минимальная высота тарелки клапана до фаски, мм
Длина клапана, мм:
  – номинальная
  – минимальная
Угол рабочей фаски клапана, град
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными
шайбами толкателей клапанов, мм:
  – при температуре охлаждающей жидкости 35° С
  – при температуре охлаждающей жидкости 20° С
Максимальный допустимый зазор между поршнем и цилиндром, мм
Диаметр цилиндра, мм:
  – двигатели 1,9 л и 2,2 л:
     • номинальный
     • 1-й ремонтный
     • 2-й ремонтный
     • 3-й ремонтный
  – двигатели 2,0 л и 2,3 л:
     • номинальный

81,01 (82,51 для двиг. NF)

     • 1-й ремонтный

81,26 (82,76 для двиг. NF)

     • 2-й ремонтный

81,51 (83,01 для двиг. NF)

Диаметр вкладышей подшипников, мм:
  – номинальный
  – 1-й ремонтный
  – 2-й ремонтный
  – 3-й ремонтный
Осевой зазор коленчатого вала, мм:
  – номинальный

0,07 – 0,18 (0,07 – 0,23 с 1984 г.)

  – максимальный допустимый
Максимально допустимый зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого
вала, мм
Диаметр поршня, мм:
  – двигатели 1,9 л и 2,2 л:
     • номинальный
     • 1-й ремонтный
     • 2-й ремонтный
     • 3-й ремонтный
  – двигатели 2,0 л и 2,3 л:
     • номинальный

80,98 (82,48 для двиг. NF)

     • 1-й ремонтный

81,23 (82,74 для двиг. NF)

     • 2-й ремонтный

81,48 (82,98 для двиг. NF)

Зазор в замке поршневых колец, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Зазор между кольцом и канавкой в поршне, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Предельно допустимый зазор между шатунными вкладышами и шейками коленчатого
вала, мм
Предельно допустимый осевой зазор шатуна на шейке коленчатого вала, мм
Предельно допустимый осевой зазор распределительного вала при снятых толкателях,
мм
Минимальная высота головки блока (между поверхностями), мм

Сцепление

Коробка передач (передаточные числа)

Главная
1-я
2-я
3-я
4-я
Задний ход
Главная
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
Задний ход
Передача
Главная
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
Передача
Главная
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
Задний ход
Предельный износ кольца синхронизатора (все коробки передач),
мм


Автоматическая коробка передач

Автоматическая КП
Главная передача

3,08; 3,25; 3,45 (в зависимости от модели двигателя)

1-я передача
2-я передача
3-я передача
Задний ход
Максимальный диаметр втулки гидротрансформатора, мм

Максимальная допустимая овальность втулки, мм

Привод передних колес

Модель
С 4-х цилиндровыми двигателями
  – с механической трансмиссией
  – с автоматической трансмиссией
С 5-цилиндровыми двигателями:
  – с механической трансмиссией

  – с автоматической трансмиссией

Передний тормоз

Диаметр диска, мм

256,0 (276 с января 1986 г.)

Толщина дисков, мм
  – номинальная

22,0 (25,0 с января 1986 г.)

  – предельно допустимая

23,0 (25,0 с января 1986 г.)

Максимально допустимое биение диска, мм
Минимальная толщина тормозной колодки, мм

Задний барабанный тормоз

Диаметр барабана, мм:
  – номинальный
  – предельно допустимый
Максимально допустимое радиальное биение барабана, мм
Максимально допустимое боковое биение барабана, мм
Максимально допустимая толщина накладки тормозной колодки,
мм
Диаметр поршня колесного тормозного цилиндра

Задний дисковый тормоз

Диаметр диска, мм
Толщина диска, мм:
  – номинальная
  – предельно допустимая
Максимально допустимое биение диска, мм
Минимальная толщина тормозной колодки, мм

Замена задних тормозных колодок

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Снимаем тормозной барабан. Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом… … отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…… отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…… отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки… …и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.Снимаем распорную планку.Снимаем распорную планку. Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.

А еще интересно:  Колеса для нивы шевроле от каких машин подходят

Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки. Снимаем пружину с наружной и внут­ренней чашек.

Снимаем пружину с наружной и внут­ренней чашек.Снимаем пружину с наружной и внут­ренней чашек. С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку. Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.

Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии. Отводим переднюю колодку…Отводим переднюю колодку…Отводим переднюю колодку… …и снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки.…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.…и снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим заднюю тормозную колодку…Отводим заднюю тормозную колодку…Отводим заднюю тормозную колодку… …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины. Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра. Снимаем нижнюю стяжную пружину.Снимаем нижнюю стяжную пружину.Снимаем нижнюю стяжную пружину. Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза… …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину… …и выводим из упора распорную планку.…и выводим из упора распорную планку.…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину. Для снятия рычага ручного привода колодок…Снимаем верхнюю стяжную пружину. Для снятия рычага ручного привода колодок…Снимаем верхнюю стяжную пружину. Для снятия рычага ручного привода колодок… …расшплинтовываем его ось.…расшплинтовываем его ось.…расшплинтовываем его ось.

Снимаем шайбу……рычаг……и вынимаем ось. Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом……и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра.

Эту операцию можно выполнить следующим образом… …аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок……аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок……аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок… …или, установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита.

При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. …или, установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита.

При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. …или, установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.