Генератор шевроле нива: какой установлен, замена своими руками

Содержание

Генератор шевроле нива: какой установлен, замена своими руками

Приветствую всех автолюбителей. Сегодня речь поведу опять о моем Шевике, который в последнее время стал доставлять мне удовольствие с ним возиться. Поломки посыпались одна за другой, впрочем, они были как бы следствием друг друга. Тут даже можно отследить хронологию:

Изчез антифриз полностью — потекла помпа Заменил помпу Через неделю лопнул общий приводной поликлиновый ремень

Как оказалось — заклинило генератор и из-за него ремень и порвался. Почему так все произошло? Скорее всего(моя версия) — в сервисе при замене помпы ремень сильно перетянули, ибо мы такой же натянуть вообще не смогли.

В результате при адском «перетяге» крякнул уже старенький гена, подшипники не выдержали таких издевательств. А потому лучше все-таки делать все самому или в проверенном сервисе.

Ну и натягивайте правильно, пробы прожать пальцем можно было на 1 см.

Как они вообще смогли натянуть 1885 ремень? Ума не приложу ))

И вот сегодня купил еще один ремень генератора(чтобы был на замену), также купил нового «гену» и установил его. В инете даже нету понятной инструкции о замене генератора, как его снять, какой выбрать ремень и как обратно все установить и правильно натянуть ремень на все агрегаты. А потому я сподобился записать для нуждающихся полнейший фото и видео отчет. Поехали:

Сначала расскажу о генераторе

Отнес старый заводской на «переборку», мне его полностью разобрали, посмотрели и сказали, что ему пришел конец. Подшипники порвало, а также ротор износился до такой степени, что ремонт встал бы в 2500 рублей. А новый стоит 3100. Китайский правда, но гарантия 3 месяца, проверили его на стенде — все путем работает.

А потому берите лучше родного гену с одинаковой шириной ролика и с правильным количеством ручейков(канавок). Потому ремень и называется ручейковый, ибо канавки должны совпадать, получается что-то типа рельсов.

Хотел купить 100 амперовский Прамо, но нигде в городе не нашел, оригинальные гены стоили 4000 рублей. Так что решил попробовать китайский ))

Как снять генератор с Нивы Шевроле

Сначала нужно ослабить ремень, который если натянут — так просто не сбросить. Итак, наша задача — ослабить натяжной ролик, его держит площадка с тремя гайками. Нужен будет ключ на 10, очень желательно иметь вороток-трещотку с такой же головкой, желательно удлиненной, ибо третья гайка находится прямо под ремнем и лучше подобраться к ней сбоку.

Значит — сначала ослабляем 3 гайки, держащие пластинку с натяжным роликом:

Первые 2 гайки легко достать обычным рожковым ключом. А вот третью — гораздо легче трещоткой.

Ослабили — теперь крутим регулировочный винт(ключ на 10), чтобы он отошел максимально вверх площадки, таким образом вся площадка с роликом будет свободно ходить вверх-вниз.
Нам нужно вверх, чтобы скинуть ремень.
Снимаем собственно генератор(в моем случае я его уже ставил обратно) .
Откручиваем 2 болта — вверху и внизу, ключ на 13, если будет проворачиваться, то сзади держим ключом уже на 17 мм.
Сзади на гене будет 2 провода — один штекерный, а второй прикручен гайкой с шайбой к болту.
Алгоритм таков — ослабляем натяжной ролик(3 гайки) — крутим регулировочный винт(чтобы ремень провис) — снимаем сам ремень — снимаем гену.
Как всё это дело поставить обратно?
1 — Ставим гену также как сняли
2- Набрасываем ремень, пропуская через 6 точек натяжения(по порядку):
— Шкиф помпы(лево верх)
— Натяжной ролик(лево середина)
— Основной коленвал(низ лево)
— Шкиф ГУР(низ право)
— Вспомогательный ролик(право середина)
— Генератор(заканчиваем надевать ремешок именно на гене ввиду того, что его шкиф самый малый по диаметру и надеть легче)
Важные нюансы:
Если не можете надеть ремень генератора ни в какую, то ставьте машину на 4 передачу и тихонечко толкните(вперед или назад щас уже не вспомню, смотрите по тому, куда крутится коленвал), тогда при натягивании коленвал будет прокручиваться, одновременно тяните ремень и он залезет на последний шкиф гены. Принцип — как надевать цепь на велосипед, думаю в детстве все это делали ))

Или можете поддомкратить колесо и на 4 скорости его также крутить и одновременно ремень натягивать. Это если купленный вами ремешок ни в какую от руки не надевается. В идеале же должон ремешочек от руки надеться с минимальным усилием.

Вопрос тоже актуальный, ибо я покупал уже 3, сначала взял такой же, который у меня порвался. Начали одевать — ни в какую не налазит. Размер — 1885, фирмы Gates. Потом поменял на лузаровский(смотрите ниже)

Пошел купил второй — длиной 1888 мм — идеально встал, но ввиду того, что натягивали его мы на заклинивший генератор, при запуске он начал свистеть и дымится. Почему? А потому что шкиф гены должен по идее крутится, а у нас его заклинило. А мы идиоты и не проверили ))И ремень по нему и прокручивался. В итоге ремешок чутка подпалили и решили оставить его как запасной.

Так что лично мне подошел ремень вот такой:

Производитель Luzar, длина 1888 мм! Цена — 380 рублей. Сейчас отлично стоит и работает.

Это была фото-инструкция, теперь можете глянуть и видео(в нем мы ставили ремень на заклинивший гену), однако суть работы думаю ясна. Надеюсь, что это видео вам поможет.

А вот это видео — работает уже китайский гена, все правильно натянуто и все отлично работает(идет зарядка — работает ГУР — помпа качает — машина не греется). Постучал по дереву ))

Замена диодного моста нива шевроле

13 – щеткодержатель с регулятором напряжения.

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

3. Отожмите три защелки и снимите пластмассовый кожух.

4. Крестовой отверткой отверните два винта крепления регулятора напряжения.

5. Отсоедините провод от клеммы регулятора и снимите регулятор напряжения со щеткодержателем.

6. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора, воспользовавшись крестовой отверткой.

7. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

8. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

9. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

10. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

11. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

12. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

13. Снимите упорную шайбу.

14. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

16. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Примечание:

Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

18. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо.

Примечание:

В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.

19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

20. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки.

Примечание:

Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

21. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора.

Примечание:

Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

23. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

25. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В « » на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

26. Затем подайте напряжение 15-16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

27. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.

28. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.

Расположение диодов выпрямительного моста генератора:

1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе);

2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе);

3 – дополнительные диоды.

30. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините « » батареи через контрольную лампу к выводу «В » генератора, а «–» батареи – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.

31. Для проверки положительных диодов подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В » генератора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

32. Для проверки отрицательных диодов подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.

33. Для проверки дополнительных диодов подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к кон такту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

34. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-62 Н·м (3,9-6,2 кгс·м).

Внимание! Всем у кого есть проблемы с генератором или ВДРУГ они появятся, прочтите эту тему, надеюсь она Вам поможет. Здесь постараюсь разобраться со всеми подводными камнями, возможными при ремонте генератора. А они есть! Схему проверки исправности обмоток и ротора, а так же электронных компонентов можно здесь.

Действие в 1 части, с лирикой и картинками.

И так, субботним прекрасным утром, направляясь на дачу на земляные работы мой бортовой компьютер известил меня о «просадке» напряжения на хх до 11.6 В.

И почему генераторы так любят отказывать субботним утром? Но ничего не поделаешь – нужно его менять / ремонтить. Цена нового генератора в 3600 как то сразу озадачило (спасибо Роман за информацию). Принял решение о самостоятельном ремонте электромашины, так как сервис за субботу точно успевать не будет, да и цену меньше 1000 за ремонт не возьмет. Разбираемся сами.

Слава нашим конструкторам, теперь снятие и установка генератора дело 5-10 минут, с перекуром. Держится генератор на 2-х болтах, причем верхний откручивается только ключом на 13, а нижний на 13 и 17. Так же для снятия генератора ослабляем натяжку ремня, для чего ослабляем крепление площадки натяжного ролика (3 гайки на *13 (машина 2008г.в.)) и выкручиваем натяжной болт так же ключом на 13.

Для удобства работы снимаем воздушную гофру от фильтра, к креплению на двигателе. НЕЗАБЫВАЕМ ОТКРУТИТЬ ПРОВОДА ОТ ГЕНЕРАТОРА И СНЯТЬ КЛЕММУ С БАТАРЕИ. Всё, генератор в Ваших руках. В принципе устройство стало более ремонтопригодным, по сравнению с Нивовским (08) и особенно с классическими генераторами. Поддев 3 усика сдергиваем пластмассовую крышку с генератора, и теперь начинается самое интересное.

Как Мы с Вами условились, механическая часть генератора (статор, ротор и подшипники) у нас в норме. Произошел отказ электронной части генератора (диодного моста, как у меня, реле-регулятора, конденсатора). на генераторы нашего автомобиля могут устанавливаться диодный мост и реле-регулятор как от 2123 так и от 2110. как выяснили с продавцом этих штуковин, разницы в амперах и вольтаже у генераторов нет. НО устанавливаются реле и диодный мост в паре ( т.е. если диодный мост от 2123 от и реле-регулятор от 2123)

Диодный мост 2110(БВ 03-105-01)

Диодный мост 2123 (БПВ 076.2-105-02)

Как видно различия заметны невооруженным взглядом. Главное отличие – дополнительная цепь маломощных диодов (поз 3) для регулятора напряжения. У 2123 таких диодов нет. Зато на 2123 на выходной шпильке -вентиле (1) есть контак для регулятора, и на связке диодов (2) тоже присутствует контакт для регулятора.

реле-регулятор 2110 (55.3702)

Реле-ркгулятор 2123 (7931.3702)

как видно из картинок, регуляторы отличаются значительно друг от друга. Реле 2123 имеют 2 провода, которых на реле 2110 нет. Правый провод 2123 соединяется с контактом (2) диодного моста, а левый провод с контактом (1) диодного моста. Провод же с самого диодного моста, возбуждения, соединяется с контактом на обратной стороне реле (одинаково что у 2123, что у 2110).

Контакт (4) – контакт подключения возбуждения на генераторе.

установка шайб: между верхней частью моста и 3-мя винтами, (точно. Схема расположения регулятор с верху, двигаемся против часовой от регулятора 1-0-1-1)

Регулятор 2110 встает вместо 2123 но без уплотнительного кольца.

Приятные новости – Цена комплекта Диодный мост регулятор у 2110 – чуть больше 500 рублей, в то время как у 2123 этот же комплект обойдется почти в 1000 рублей. При этом сам регулятор приличного качества на авторынке найти не удалось.

Про качество диодных мостов. Белорусия – рулит! Но у нас её не продают. Вся наверно, на завод уходит. У нас изделия в лучшем случае красуются с кривеньким клеймом «РОССИЯ», обращения в «Норд-стартер» вообще повергло в шок – «мы занимаемся только импортными генераторами» на что моя реплика про ШЕВРОЛЕТ вызвала добрую ухмылку.

В итоге в ходе ремонта в генераторе был заменен комплект мост регулятор от 2110, водружен на место, и теперь исправно трудится генератор на автомобиле. Время ремонта – 20 минут с перекурами. Время разбирательства в номенклатуре и возможных заменах – 4 часа. Благо авторынок рядом с домом.

А вообще, генератор накрылся из-за некачественного предыдущего ремонта. Когда вместо шприцовки карданов в моей машине отремонтировали генератор!

на который даже жалоб не было. родные зч были заменены комплектом от 2110 НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ диодный мост не имеет вообще никакой маркировки, реле – регулятор даже намека на производителя. В итоге неисправным диодом была расплавлена даже крышка это все закрывающая, и генератор был очень горячий. Очень сильно воняло горелой пластмассой. Но обмотки выжили, в целом генератору нанесен минимальный ущерб.

Ремонтируйте генератор сами. Не доверяйте шарлотанным лавочкам и сервисам. Выбирайте зч сами!

P.S. Проведя исследования на рынке обнаружил, что практически все продаваемые там генераторы имеют зч от 2110, что намекает на «серость» их происхождения. Выбирая НОВЫЙ генератор, не поленитесь снять крышечку, и посмотреть что же там за регулятор стоит.

После покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине.

Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено.

Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)… К счастью, Отечественный автопром начал «догонять» зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.

Особенностью РН нового образца являются: 1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В , т.е. по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов, 2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е.

вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца «умеет» сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора, ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после «раскрутки» генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.

Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А. Мне попался РН 845.3702 «Орбита» от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником: 941.3702 — Автоэлектроника, 611.3702-05 — Энергомаш, 7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба): 1. Бюджетный, в том случае если жив «родной» диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм). 2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом «папа») Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный: Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Источник

Ремонт генератора шевроле chevrolet

При снятии генератора никаких внешних повреждений обнаружено не было, посему он был водружен на свое место после профилактической зачистки контактов.

Время от времени ругаясь на низкое напряжение, Шевроле Нива отъездила порядка 5 тыс.

Так как в этот раз мне повезло доехать на ней до дома, то с покупкой первых попавшихся запчастей для ремонта генератора я не спешил. Беглый анализ рынка и опрос коллег-шнивоводов выявил, что изделия украинского производителя ВТН для используемых в Шевроле Нива генераторов отличаются более низкой по сравнению с российско-китайскими аналогами ценой и скорее хорошими отзывами.

Потому и было принято решение купить диодный мост и реле-регулятор именно этого производителя. Генератор Нива Шевроле Схема соединений системы генератора Шевроле Нива 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель зажигания.

Схема соединений генератора показана на рисунке выше.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностях. Установка генератора на Шевроле Ниву производится в обратном порядке его снятию.

После установки генератора отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

Отожмите три защелки крепления задней крышки генератора Снимите пластмассовый кожух генератора Выверните два винта крепления регулятора напряжения Нива Шевроле Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем Отсоединив провод от клеммы регулятора Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора Нива Шевроле Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок Снимите выпрямительный блок с конденсатором Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку.

Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора Выверните четыре стяжных винта винты затянуты большим моментом. Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.