Фотоотчёт об установке противотуманок на Niva Chevrolet

Re: дополнительный свет, «люстра».

Сообщение suba » 06 окт 2022, 06:14

Сообщение НивРосстеник » 08 окт 2022, 20:33

Я специально обратился в местное ГИБДД,узнать-под каким соусом можно люстру поставить.Вот ответ: Ваше обращение Управлением ГИБДД УМВД по Владимирской области рассмотрено.

Сообщаю, что сила света, количество и места установки передних световых приборов транспортных средств регламентированы разделом 3 приложения № 7 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 (далее Регламент).

Дополнительно информирую, что на транспортном средстве категории М1, к которой относится ВАЗ-21312, в соответствии с п. 3.1 раздела 3 приложения № 7 Регламента возможна установка не более двух противотуманных фар. Сила света, в соответствии с п. 3.12 Регламента должна быть не более 625 кд.

В соответствии с п. 2.3.2 ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов» ни одна точка светового отверстия противотуманнной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.

В соответствии с п. 2 ГОСТ 8769-75 и п. 1.3 приложения № 5 Регламента фары дальнего и ближнего света на легковом автомобиле должны размещаться по высоте минимум 500 мм и максимум 1200 мм над опорной поверхностью.

Таким образом, дополнительные передние световые приборы на транспортном средстве категории М1 не могут быть размещены выше 1200 мм над опорной поверхностью, на которой находится транспортное средство.

Остаётся ставить на легко съёмный кронштейн и с фишкой питания,подключаемой уже за бортом.Тогда это будет «закреплённый груз» и докопаться можно будет только с большой натяжкой на законность.

Вариант первый — быстрый и неправильный

За изготовлением багажника, сразу установил на него дополнительный свет — т.н. «люстру». так как высоту между профилями полки на багажнике сделал 100 мм, то фары требовались такой высоты, чтобы помещались между ними и закрывались профилем от внешних механических воздействий типа веток — этому соответствуют фары Wesem с высотой 90мм.

фары между профилем — защита от веток

крепление на профиль самое элементарное — сверловка в профиль.

сверловка непосредственно в сам профиль

Так как являюсь законопослушным гражданином, то для подключения люстры использовал «удлинитель для монитора» компьютерные разъемы — т.е. с возможностью быстрого съема в случае претензий сотрудников ГИБДД. По памяти: ориентировочно, по требованиям к техсостоянию и ПДД запрещена эксплуатация на дорогах общего пользования дополнительных световых приборов.

На дорогах общего пользования я их в большинстве своем и не эксплуатирую (только если на дальняк на пустой незагруженной трассе в глухомани), а чаще всего это в полях, лесах и буераках, но на случай претензий уполномоченных органов — можно снять провод подключения и «я просто транспортирую фары на багажнике и возможность их эксплуатации отсутствует физически»). Разъем подключения выглядит следующим образом (перед сборкой обработал герметиком):

разборной компьютерный разъем

Крепеж разъема выполнил поначалу сурово — стальными хомутами (в правильной версии были заменены на гуманные пластиковые хомуты):

крепление разъема к профилю

Чтобы разъем не засорялся грязью во время отсутствия подключения, я обрезал шнур и заткнул отверстие самим разъемом:

заглушка в разъем

вид с подключенным шнуром, все держит, не отваливается:

подключенный провод в моторный отсек

первый быстрый и неправильный вариант выглядел так:

быстрый и неправильный вариант

Впереди стоят фары дальнего света (брал целенаправленно), сзади стоят фары рабочего света. проводку прокидывал из тех же самых проводов питания системных блоков и мониторов (там как раз три жилы достаточного сечения). К профилю крепил пластиковыми хомутами.

Сначала подключение выполнил напрямую к аккумулятору на соплях и прикрутках и долгое время ездил так — это было неправильно раз. Неправильно два — это само освещение — я вставил в фары лампы OSRAM 55Вт — если сзади с освещением заднего хода еще они справлялись, то впереди их было категорически мало для дальнего света

Второй вариант — долгий и правильный

Что имел — фары в наличии, искать и покупать новые светодиодные балки, подходящие по размерам между профилями, не было времени и желания, к тому же мне очень хотелось втулить туда ксенон — люблю я такой свет ночью — яркий, сильный и дневной. Приобрел какие-то ксеноновые лампы, за качеством не гнался, так как доп. свет на то он и дополнительный, что используется достаточно редко и по необходимости:

ксеноновые лампы в термоусадке

Онине лезли в эти маленькие фары. Пришлось колхозить — вырезал отверстия в корпусе и прикупил резинок:

Собрал все до кучи, посадив на герметик:

фара в сборе с лампой

Были приобретены блоки розжига Sho-Me Pro — искал их целенаправленно, так как: а) на сайте шо-ми прочитал, что типа ими можно «моргать» — т.е. типа время розжига у них практически отсутствует (брехня) б) по реальным отзывам потребителей они вроде как гарантированно не давали помех на СиБи радейку (по факту дают помехи только секунды три в момент самого розжига). для изоляции самого блока розжига от массы (да и для дополнительной влагоизоляции) обильно обернул его в изоленту:

заизолированный блок розжига Sho-Me Pro

Блоки розжига посадил на пластиковые хомуты, все провода — в гофры:

крепеж — пластиковыми хомутами

По факту не мешают укладке груза в багажнике (ограничивает верхняя внутренняя поперечина на багажнике — специально ее так варил для защиты) и впереди защищены в меру сил передними поперечинами:

В общем и в целом это выглядит так:

вариант два — долгий и правильный)

По эксплуатации — шикарно! Так как стоят фары дальнего света на пустой трассе бьет вдаль очень хорошо, оповещая вовремя о препятствиях и ямах (как не хватало такого света при доездинге на кольский по дороге на пустой трассе ночью в карелии!). Были опасения, что дальние фары будут неэффективны в лесу — проверено уже — засвечивает отлично всю площадь, света не просто много, а ВАЛОМ. Я доволен.

Минусом является повышенное потребление по сравнению со светодиодными балками. назад ксенон ставить не стал (вовремя остановили), так как заднее рабочее освещение требуется еще реже, чем передние и чаще всего быстро и кратковременно — включил, сдал назад или развернулся и выключил. при ксеноне он дольше будет разжигаться, чем будешь разворачиваться. в общем сзади ограничился хорошими лампами OSRAM.

Теперь о правильном подключении:

На цепь управления врезал кнопки с индикацией включения, провод пробросил скрытно под потолком, потом по стойке и вывел в моторный отсек к аккумулятору:

Для крепежа всего необходимого был сооружен незамысловатый кронштейн (сажается на шпильку крепления бочка сцепления шпильку крепежа аккумулятора), на который приходит на разборный компьютерный разъем «удлинитель питания монитора» с крыши:

разъем питания дополнительного света в моторном отсеке

На этот же кронштейн посажены на силовую проводку два реле с предохранителями:

силовая цепь реле с предохранителями в сборе

Цепь управления посажена на колодку силовых предохранителей с газели (верхний предохранитель в 8А, сколхоженный из пальчикового предохранителя со старой нивы):

силовая колодка с предохранителями с газели

Для интересующихся – предохранители на колодке сверху вниз: 1. 8А — цепь управления для дополнительного света (кнопки включения сверху на потолке) 2. 25А — проброшенная отдельными проводами непосредственно на аккумулятор силовая цепь на три прикуривателя пять USB-разъемов Си-Би радиостанции еще кое-чего) 3.

40А — силовая цепь компрессора с ресивером для пневмоблокировки в СРПМе (встроен под капот) 4. 90А — силовая цепь преобразователя напряжения 12->220В Qumo 800В встроенного стационарно в бардачок под заглушкой подушки безопасности пассажира (розетка выведена отдельным проводом вместо пепельницы задним пассажирам на тоннеле пола; крутит дрель, болгарку, лобзик, паяльник, электрический чайник, ноутбук, зарядки переносных радиостанций и т.д.).

Замена блока управления отоплением салона

Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона. Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий.

  1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
  2. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя.
    Блок управления отоплением салона
    Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем
  3. Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха.
    Рычаг циркуляции воздуха
    Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха
  4. Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока.
    Снятие облицовки
    Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока
  5. Под облицовкой крестообразной отвёрткой отворачиваются два самореза.
    Крепление блока управления
    Под облицовкой отворачиваются два самореза
  6. Вынимается блок управления.
  7. Снимается разъём с проводами, идущими к переключателю скоростей.
  8. Отсоединяется колодка проводов, обеспечивающих подсветку блока.
    Демонтаж блока управления
    С блока управления снимается разъем с проводами
  9. При наличии кондиционера отсоединяются все шланги, идущие от вакуумного выключателя.
  10. Отвёрткой снимается скоба, удерживающая оплётку тросика заслонки, и другие аналогичные элементы.
  11. От блока управления отсоединяются все тяги.
  12. Новое или отремонтированное устройство устанавливается в обратном порядке.
Снятый блок управления печкой
После демонтажа блок управления ремонтируют или меняют на новый

Замена колеса

Вам потребуются: ключ для гаек крепления колес («баллонный» ключ), домкрат, опорная стойка, противооткатные упоры, запасное колесо, манометр, насос.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПеред началом работы установите автомобиль на ровной площадке и подложите противооткатные упоры под колеса. Если вы меняете переднее колесо, затормозите автомобиль стояночным тормозом.

1. Баллонным ключом ослабьте затяжку пяти гаек крепления колеса.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЧтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа. Для облегчения этой операции рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой.

А еще интересно:  УАЗ Патриот на шинах низкого давления БАЛУ

2. Подготовьте к установке запасное колесо, для чего снимите декоративный колпак на запасном колесе, поддев его рукояткой баллонного ключа.

3. . отверните три гайки крепления запасного колеса к кронштейну, снимите запасное колесо и положите его на землю рядом с заменяемым колесом.

4. Вывесите заменяемое колесо, приподняв автомобиль домкратом, и.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТПрикладываемый к автомобилю домкрат имеет довольно неудачную конструкцию и пользоваться им неудобно. Поэтому рекомендуем приобрести гидравлический домкрат (удобнее всего пользоваться показанным на фотографии небольшим домкратом подкатного типа).

5. . окончательно отвернув гайки, снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯПриподнимайте автомобиль домкратом только на величину, необходимую для снятия и установки колеса. Старайтесь, чтобы автомобиль находился в вывешенном состоянии со снятым колесом как можно меньше времени. Если работаете на мягком грунте, подложите под основание домкрата толстую доску.

6. Установите запасное колесо. Заверните гайки крепления, не затягивая их окончательно.

7. Опустите автомобиль и равномерно затяните болты его крепления. Затягивайте колесные гайки крест-накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЧтобы почувствовать необходимое усилие затяжки гаек крепления колеса, первое время применяйте динамометрический ключ. Не смазывайте шпильки крепления — это может привести к самоотворачиванию гаек на ходу.

8. Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до нормы.

Если вы заменяли колесо в дороге, не забудьте убрать в машину снятое колесо и инструмент. На автомобили Шевроле-Нива устанавливают бескамерные шины. Если вы не обладаете достаточными навыками монтажа шин, советуем вам не пытаться произвести эту работу самостоятельно.

Одно повреждение боковины — и придется покупать новую покрышку или вставлять камеру. В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно, можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать. Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины начнут выступать проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве запасного колеса. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно — она проколется уже при первом накачивании.

Колеса на автомобиле — это главные механизмы для передвижения транспортного средства. Состоят они из резиновой покрышки, которая одевается на стальной (или другие виды) диск. Внутри конструкции находится воздушная подушка, за счет которой ощущается комфортабельность при движении.

Нередко во время движения по бездорожью на автомобиле Нива Шевроле возникают неполадки с этими устройствами. Самой распространенной проблемой является прокол, требующий немедленного устранения. Также возникают проблемы с обрывами колесных шпилек, возникающие в процессе буксования на жесткой поверхности.

Процесс откручивания колеса

Менять колесо необходимо в случаях:

1.повреждения покрышки; 2.повреждения диска; 3.при истирании покрышки; 4.при проведении модернизации автомобиля.

Процесс замены заключается с следующем:

1. Устанавливается Шевик на твердую поверхность и включается ручной тормоз.

Не забывайте про подпорки или башмаки, они предотвращают скатывание поднятого автомобиля с домкрата.

2. Используя стандартный домкрат, комплектующийся с Шевроле Нивой, поднимается та часть, где необходимо осуществить снятие колеса для последующей замены или проведения ремонта. Установите домкрат правильно: верхнюю его часть зафиксируйте в подштамповке днища автомобиля, а нижнюю на поверхности земли.

Если же земля, на которой установлен домкрат, мягкая, то дополнительно следует подложить стальную пластину. 3. Перед поднятием кузова необходимо извлечь защитный колпак с колесного диска и ослабить пять гаек. Ключ для их отвинчивания идет в комплекте с прочими инструментами Шеви Нивы. 4.

Ослабив гайки, следует поднять кузов до момента, пока колесо не оторвется от поверхности земли. 5. Отвинчиваются все гайки крепления колеса. 6. Снимается диск с покрышкой со шпилек. Производится его замена или ремонт, после чего возвращается на место.

Важно также производить равномерное затягивание гаек. Это снизит риск перекоса колеса и самопроизвольного его отвинчивания. Окончательная затяжка гаек производится после снятия домкрата.

Замена шпилек переднего и заднего колеса на Ниве Шевроле

Шпилька — этот тот же болт с резьбой, только его шляпка является вмонтированной в ступицу автомобиля. Шпильки заменяются тогда, когда происходит их поломка: повреждается резьба или же конструкция детали деформируется. В этом случае требуется поменять ее на новую. Порядок действий по снятию и замене изделия переднего колеса:

1. Автомобиль домкратится, затем снимается колесо, тормозной суппорт и диск. Рассоединяем ступицу и диск. 2. Используя молоток, выбивается поврежденная шпилька из посадочного места. Полностью ее выбить не получится, так как она упрется головкой в буртик поворотного кулачка.

Чтобы ее извлечь без демонтажа ступицы, необходимо воспользоваться напильником или срезать головку болгаркой. Напильником с одной стороны стачивается головка, а затем высовывается через буртик. 3. Шпилька переднего колеса извлечена. Теперь устанавливаем новую.

Замена шпильки для заднего колеса Шеви Нивы происходит аналогичным образом, как и для переднего. Главным отличием является отсутствие необходимости работы напильником, ведь конструкция заднего привода отличается от переднего.

При выполнении замены, стоит снять тормозной барабан и выбить шпильку из ступицы, а затем вынуть ее из посадочного места. Весь процесс с задним колесом осуществляется гораздо быстрее и легче, нежели с передним. По окончании необходимо запрессовать шпильку и установить механизм на место.

Замена привода передних колес

Замена привода переднего осуществляется в случае выхода его из строя, когда ремонт уже не поможет. Итак, порядок работ по снятию привода следующий:

1. Отсоединяется карданный вал передних колес от редуктора. 2. Отсоединяются амортизаторы передней подвески от нижних рычагов. 3. Откручиваются гайки крепления подшипника внутреннего шарнира левого и правого привода. 4. Вывинчивается и извлекается болт крепления крышки подшипника редуктора к поперечине передней подвески. 5.

Отвинчиваются гайки крепления скоб подвески редуктора моста. Редуктор необходимо приподнять и закрепить в таком положении. 6. Извлекается колпак ступицы передних колес. Отвинчивается гайка ступицы. 7. Гайка вместе с центрирующей втулкой извлекается. 8.

Используя домкрат, необходимо сжать пружину подвески передних колес. После этого отвинчиваются гайки шаровой опоры, которые извлекаются вместе с болтами. 9. Кулак поворотный отводится в сторону, чтобы удобнее было проводить дальнейшие действия. 10.

Теперь проводится замена привода, а все детали собираются в порядке обратном снятию.

Ступичные подшипники колес Нивы Шевроле: замена

Замена подшипника ступицы требуется в случае его износа. Для его извлечения следует выполнить такую последовательность действий:

1. Снять стопорную гайку, предварительно разжав ее стопор. 2. Отвинтить крепление рулевого наконечника, после чего его отсоединить. 3. Отвинчиваются болты суппорта, который подвешивается на канате. 4. Демонтируется поворотный кулак. 5.

Сборка всех узлов механизма производится в порядке обратном снятию.

рассоединение ступицы и диска

Таким образом, данная статья поведала о замене важных узлов автомобиля Нивы Шевроле колесах и все, что с ними связано. Для наглядного изучения описанного выше, имеется видео, которое обязательно поможет разобраться в некоторых моментах. Удачных ремонтных работ!

Замена подшипников передней ступицы

Для справки: Применяемые подшипники

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. тут)

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)

Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут) Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника. Сборку производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки. Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

Соединив тормозной диск со ступицей,…

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы,…

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. тут)

Как снять запасное колесо на шевроле нива

Запасное колесо Шевроле Нива размещенное на задней двери багажника смотрится довольно органично, такое расположение имеет такие преимущества как:

· Дизайн автомобиля становится более интересным

· В багажном отделение за счет этого становится больше места

· Если требуется заменить колесо ненужно доставать все из багажного отделения

Крепления колеса происходит при помощи специального кронштейна и четырех гаек. Данное решение с практической стороны является очень удобным, но при этом очень просто можно лишится запаски, так как преступнику достаточно открутить несколько болтов и колесо будет у него в руках.

Чтобы усложнить процедуру снятия можно установит на шпильку которая крепит кронштейн специальную секретку или установить гайку и секретку с внутренней стороны багажника, таким образом отвернуть болт с наружной стороны не получится.

Для придания более эстетического вида одевают чехол на запаску Нива Шевроле, как правило он идет в комплекте, но если по каким либо причинам он отсутствует его можно приобрести.

Чехол может быть двух видов:

  • Открытый тип
  • Полузакрытый тип

Второй вариант смотрится менее эффектно чем первый, так как прикрывает только диск, а резина остается снаружи, при этом происходит выгорание покрышки на солнце и скапливается грязь, и если вместо запаски установили вышедшее из строя колесо то грязь которая на на нем скопилась и стертый протектор не скрыть.

На рынке существует множество вариантов как стандартных так и тюнингованных благодаря которым можно закрыть запаску. Если по каким либо причинам вам не нравится что представлено на рынке, можно самостоятельно изменить колпак запасного колеса Шевроле Нива, данный тюнинг делается простой окраской эмблемы и каких либо сложных действий не требуется, достаточно:

  • Снять чехол и помыть хорошенько со всех сторон
  • Заклеиваем бумагой всю поверхность кроме эмблемы
  • ерем две акриловые краски и наносим несколько слоев, первый слой наносим на эмблему и ждем пока она полностью высохнет затем наносим второй слой, цвет желательно выбрать золотистый
  • После покраски, чехол на запасное колесо Нива Шевроле приобретёт совсем другой вид и будет выделятся на фоне других автомобилей

Выбирая колпак на запаску важно обращать внимание на качество, так как если выбрать тип с низким качеством это может привести к тому что в момент установки на диск он лопнет, поэтому лучше не пожалеть денег и приобрести изделие высокого качества, но в любом случае выбор остается за вами.

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от величины предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что «колесо спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

Не пытайтесь добраться до шиномонтажной мастерской на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров и шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция требует, тем не менее, некоторых навыков.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч и на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части.

Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Избегайте останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается — в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, туннелях.

Меняем гидрокомпенсаторы на ниве шевроле своими руками «

Сергей К. пишет: «шевроле-нива 2005 года

Хочу рассказать про болты вместо гидрокомпенсаторов, у меня грохотали спустя время, что я только не пытался сделать, читал отзывы и все-таки решился.
Все что нужно: распредвал 213(с ним не ругается датчик детонации), Пластина стопорная — 4 шт. Пружина рычага -8 шт., Болт регулировочный -8 шт., Гайка -8 шт., Втулка -8 шт., руки не из …. В моем случае переделка заняла примерно два часа вместе с регулировкой клапанов, у меня пробег двигателя 140 тыс,

Что я получил в итоге:

снижение расхода топлива на холостых оборотах было 1.2-1.1 стало 0.8-0.9 стал тянуть двигатель с полутора тысяч оборотов, разгон ровный, нет вибрации рычага кпп, звук двигателя как на классике, но при хорошей шумоизоляции не слышно и намного приятнее, чем бряканье гидрокомпенсаторов. упрощение конструкции, подразумевает ремонт на коленке что в «покатушках» очень удобно.Забыл сказать, у меня стоит автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ», нет бряканья цепи на холодную, и не ломает успокоитель цепи»

Наш комплект

Мы внимательно подошли к этой проблеме и решили облегчить жизнь нашим друзьям Ниваводам — сделали комплект для замены гидрокомпенсаторов на болты регулировочные с одновременным удалением гидронатяжителя цепи и масляной рампы со всеми её «причиндалами».

Результат оказался Лучше, чем Думали!

Комплект состоит из 46 деталей (производство ОАО «АвтоВАЗ» и «РусМаш»).

Предназначен для установки на двигатели модели: 21214 (а/м: «Лада 4х4» и «Шевроле Нива») с гидрокомпенсаторами. Комплект можно установить самостоятельно, но машина должны быть изготовлена до 11-08-2008 (двигатель с гидрокомпенсаторами старого образца).

Состав комплекта:

1. 2101 Гайка регулир. болта рокера ГРМ — 8 шт.

2. 2101 Втулка регулировочного болта — 8 шт.

3. 2101 Пластина стопорная пружины клапана (рокера) — 4 шт.

4. 2101 Пружина рычага клапана — 8 шт.

5. 21213 Болт регулировочный — 8 шт.

ОПЦИИ:

6. 21213 Распредвал в сборе с постелью — 1 к-т (опция)

7. Пилот 21214/ШН — 1 шт. (опция)

Можно отказаться от покупки пилота и распредвала в сборе с постелью, см опции):

Замечание: рекомендуем вместе с заменой комплекта поменять и рокера (рычаги клапана 21214-1007116-30).

Коротко о Натяжителе Цепи от Владимира Семёнова:

«Пожалуй, это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле. Я уже объяснял причины этого явления. Двигатель 60х годов прошлого века, с масляным насосом, который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще,чтобы было совсем не скучно — 8 гидрокомпенсаторов. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. Пожалуй просто перечислю то, с чем я встречался:

— холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец-то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.

— нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики, просто элементарно не хватает давления масла.

— внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.»

Делаем вакцину — ставим автоматический натяжитель цепи «Пилот».

Из опыта установки «Пилота» (возможно, это будет кому-то полезным?!):

Вставил пилот-а он на 2/3 зашел, и все.

Я тут же сообразил в чем дело, скорость врубил, и авто чуток назад откатил, на несколько см буквально. Он тотчас свободно встал на свое место, затянул гайки на шпильках и выдернул чеку. Щелчок-и все встало на свое место.Завел-сразу же тишина.

Информация с drive2 от Андрея Князева из Тольятти (его опыт замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты)

Процесс работ начат.

1. Снимаем защиту двигателя и все пыльники. Нужен свободный доступ к коленчатому валу.
2. Вынимаем запасное колесо и стараемся аккуратно освободить все пространство на крышкой ГБЦ от всех шлангов, тросиков и проводки.
3. Откручиваем и складываем в одно место все элементы крепления крышки ГБЦ.
4. Снимаем крышку ГБЦ.
5. Выставляем верхнюю мертвую точку коленчатого вала. У 21213 двигателя это самая длинная отметка на передней крышке справа от шкива коленчатого вала, а на 21214 это маленькое отверстие (сделано сверлом) на шкиве коленчатого вала прямо под зубом. Также надо отметить важный момент, который я как человек ни разу до этого в двигатель не лазивший за один оборот распределительного вала происходит два оборота коленчатого вала.
6. Когда все метки выставлены. Привязываем шестерню к цепи, на всякий случай, чтобы ничего не сбить в системе. Раскерниваем стопор болта крепления шестерни распределительного вала и снимаем шестерню вместе с цепью, но предварительно НЕОБХОДИМО запомнить положение шпонки рапределительного вала в пазе шестерни, так как отверстия ДВА!.
7. Откручиваем пастель распределительного вала и снимаем его.
8. Аккуратненько снимаем рокера и складываем их в пастель РВ, каждый рокер к своему кулачку, чтобы ничего опять же не перепутать.
9. Откручиваем гидро-компенсаторы (у меня ни один гидро-компенсатор не был закручен, их все я выкрутил руками). Старые гидро-компенсаторы я сложил в старую канистру с чистым маслом (вычитал где-то в интернете, что их нужно хранить в масле) и положил до лучших времен. Может потом соберусь их перебрать!
10. Кладем пластины по одной на каждый цилиндр загнутой поверхностью вниз.
11. Вкручиваем регулировочные болты. Корпус болтов затягиваем ключем. Остальные элементы оставляем пока в свободном состоянии.
12. Раскладываем пружины крепления рокеров на простив каждого клапан.
13 Одеваем и закрепляем пружиной каждый рокер. Важно поставить, как я писал выше, каждый рокер на свое место.
14. Ставим на место постель с распределительным валом и на затягиваем гайки, но здесь следует производить затяжку строго регламентированным образом. Фото ниже.
15. Возвращаем звездочку цепи на свое место, главное поставить шпонку РВ в нужный паз звездочки.
16. Ставим на место звездочку с цепью на место. В моем случае имеется автоматический регулятор натяжения цепи «Пилот» и я нажав на храповик отверткой смог спокойно одеть звездочку на место. Хотя пишут и говорят бывает это сделать не просто.
17. Затягиваем болт крепления звездочки РВ и закерниваем специальную пластину.
18. Производим регулировку клапанов. Схема ниже.
19. Меняем прокладку крышки ГБЦ предварительно очистив все сопрягаемые поверхности.
19. Ставим крышку на место. Ставим на место все крепежные элементы и протягиваем их. Я старался сделать это аналогично логике затяжки пастели РВ.
20. Возвращаем на место всю проводку, тросики и шланги.
21. Тщательно все проверяем.
22. Заводим автомобиль — Работает зараза! 🙂

А еще интересно:  Снятие и установка рулевой колонки Нива 2121, Нива 2131

Меняем гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками

Правда есть один момент — есть два мнения по данным работам:

1. Одни говорят — нужно менять РВ на 21213, который предназначат для механического регулирования.
2. Другие говорят — можно оставить РВ 21214.

В моем случае остался РВ 21214, покатаюсь посмотрю, что да как. Пока вроде ничего, также как и было, ну может немного по шумнее. Если уж, что возьму РВ 21213 в сборе с пастелью . Даже так получается дешевле замены гидро-компенсаторов! 🙂

Радиатор печки с кондиционером нива шевроле (замена)

Заменить РП на Chevrolet Niva с кондиционером можно двумя способами, у каждого из них есть свои плюсы и минусы:

  • первый метод займет много времени, и придется разбирать практически всю панель приборов;
  • второй метод относительно быстрый, но необходимо разрезать и подгонять некоторые детали, как говорится в простонародье – это «колхозный» метод.

Для того чтобы заменить радиатор печки по инструкции, выполняем следующие работы:

  • в первую очередь сливаем антифриз – чтобы он вытек весь, дуем в расширительный бачок;
  • снимаем с аккумулятора массовую клемму;
  • демонтируем бардачок, снимается он просто;
  • снимаем центральную консоль, в том числе и магнитолу;Замена радиатора печки chevrolet niva с кондиционером. Сложно, но можно
  • отщелкиваем передние кузовные панели с обеих передних стоек;
  • снимаем декоративную панель сбоку центральной консоли (со стороны водителя);
  • отсоединяем комбинацию приборов;
  • ослабляем крепления панели рычага КПП, два самых ближних самореза к панели полностью откручиваем;
  • демонтируем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели;
  • откручиваем болты крепления самой панели (4 крепежа у лобового стекла);
  • снимаем ручки управления климатической установкой;
  • демонтируем блок управления отопителем;Замена радиатора печки chevrolet niva с кондиционером. Сложно, но можно
  • откручиваем четыре крепления рулевой колонки (по два с каждой стороны), опускаем рулевую колонку на водительское сиденье;
  • снимаем воздуховод, находящийся за торпедой;
  • отсоединяем все тросики;
  • снимаем каркас панели приборов;
  • отворачиваем болты крепления железного каркаса панели, снимаем «железку»;
  • разъединяем между собой корпуса испарителя и радиатора печки, демонтируем воздуховоды (центральный, а также с левой стороны);
  • подбираемся к хомутам печных патрубков, ослабляем их, и снимаем шланги;
  • снимаем печку, меняем радиатор, затем все устанавливаем на место.

Радиатор печки на машине с кондиционером Шевроле Нива можно поменять и другим способом, но здесь придется нагревать пластмассу и вырезать ее куски. Легче всего в этом методе поставить «родной» радиатор или медный РП от автомобиля «Волга» – он проще встанет на место.

Экспериментировать с медным РП от «копейки» не стоит – он не подойдет по габаритам. Еще понадобятся длинные печные Г-образные патрубки, они подойдут от вазовской «девятки», но понадобятся переходные трубки и дополнительные хомуты – патрубки 2109 тоньше «Нивских».

Принцип такой установки:

  • снимаем бардачок, демонтируем воздуховод со стороны пассажира;
  • после снятия кожуха рулевой колонки и печной защиты в корпусе радиатора печки (со стороны водителя) выпиливаем или выжигаем паяльником прямоугольное отверстие под съем РП, по контуру пластмассы можно понять, где именно радиатор печки установлен;
  • хомуты печных патрубков раскручиваем не у радиатора, а под капотом;
  • сдергиваем патрубки печки, сливаем с них антифриз (наклоняем вниз шланги), всю охлаждающую жидкость можно не сливать;
  • чтобы остатки тосола не мешали дальнейшей работе, просверливаем отверстие в старом РП;
  • паяльником на старом радиаторе отжигаем печные штуцеры под патрубки, вытаскиваем РП влево (в сторону водителя);
  • на новом печном радиаторе устанавливаем патрубки 2109, подгоняем их по размерам, собираем конструкцию с переходными трубками, устанавливаем всю сборку на место, крепим РП с помощью самодельного хомута.

Чтобы легче было выполнять все эти работы, лучше снять передние сиденья.

Споров по поводу того, какая замена лучше на «Шеви Нива» с кондиционером, много, но во втором методе есть одно серьезное преимущество – качество российских деталей часто оказывается неважным, и в случае, если новый радиатор отопителя потечет, придется снова все разбирать.

Распредвал трофи (гидрокомпенсаторы). добавит к мощности еще 9-12 лс! без доработок! простая установка!

Трофи — распредвал с Улучшенными характеристиками работы Во Всем частотном диапазоне для машин с гидрокомпенсаторами.

По личным ощущениям: распредвал дает Увеличение мощности до 10%.

Работа видна сразу, особенно в низком диапазоне! Двигатель «хватает» в самом низу, и автомобиль Начинает движение, после отпускания педали сцепления, без дополнительной подгазовки.

Скорость на трассе меньше не становится, несколько увеличивается.

Валы Не требуют доработок ГБЦоловки Блока Цилиндров). Распредвалы — узкодиапазонные со стабильным холостым ходом. Ставится на штатный двигатель.

Прост в установке (если вы забудете сказать мотористу о том, что это тюнинговые распредвалы, он просто поставит их «по меткам» и они будут работать)

Наши Рекомендации:

1. Заменить тарелки клапанов на доработанные (есть в товарных опциях).

2. Установить разрезную шестерню.

Отзыв:
«Лёгкий быстрый точный пуск. ХХ стабильный, выхлоп «мягкий».
Первый старт на ХХ, да это не ММ80, но приятнее ММ48. Движение, замечаю, что еду на одну передачу выше, не испытывая дискомфорта в управлении.
Д
вигатель превратился в резиновый, спокойно и неторопливо реагирует на педаль газа как на сброс, так и на нажатие, как будто добавлен большущий маховик, меньше стуков, дёрганий.»

Комментарий: После правильной установки распредвалов серии Трофи к штатным 83 л.с. добавиться от 9-12 л.с. (10%-14%). Максимальная зарегистрированная прибавка: 30 л.с.

Технические характеристики «Трофи Город»

Подъем клапана Н= 10,9 / 9,8 мм.

Ширина фазы (градусы ПКВ): 258/256*.

Подъем впускного клапана (перекрытие) в ВМТ 1,05 мм

Хороший (отличный вал) для скоростной езды по трассе! Однако, комфорта поменьше, чем в «Трофи 4*4», здесь чтобы машина начала движение, необходимо надавить на педаль газа!

Рекомендации по установке:

1. Разрезная шестерня распредвала под датчик фаз (с планкой) — Обязательно!

2. Распредвал ставим на ползуба вперед от стандартного положения!

3. Прошивка контроллера остается без изменений (чип-тюниг контроллера не требуется).

Технические характеристики «Трофи 4х4»

Подъем клапанов (мм) впускного/выпускного: 11,00/10,00 мм

Ширина фазы (градусы ПКВ): 251

Подъем впускного клапана в точке ВМТ 0,80 мм.

Самый комфортный распредвал для повсеместной езды! С его установкой, отпуская педаль сцепления, машина начинает сама движение!

Рекомендации по установке:

1. Шестерня распредвала — стандартная

2. Положение распредвала — стандартное

3. Программы работы контроллера — штатная


Фотоотчёт об установке противотуманок на Niva Chevrolet

Технические характеристики «Трофи «

Подъем клапана Н=11,5/10,5 мм. Ширина фазы (градусы ПКВ) 251/249*.

Подъем впускного клапана (перекрытие) в ВМТ 1,7 мм.

Самый мощный распредвал, годится на все случаи жизни работы двигателя.

Рекомендации по установке:

1. Разрезная шестерня распредвала под датчик фаз (с планкой) — Обязательно!

2. Установку распредвала желательно делать согласованно мотористу и программисту вместе , чтобы снять максимум возможностей, которые пришли с новый валом. (Программист- человек, который будет делать изменение работы программы контроллера. Делать «чип-тюнинг»).

3. Прошивка контроллера (чип-тюнинг контроллера) требуется обязательно!

Замечание: Фаза распредвала определяет рабочий диапазон двигателя. Чем шире фаза у распредвала, тем более спортивный характер будет у двигателя.

Отзыв от Дмитрия из Республики Коми:
Отличный распредвал работает на 100 процентов. Рекомендую

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.