Экономная «НИВА» — переделки для экономии расхода топлива

Ваз-21213 (нива). регулировка и проверка карбюратора

Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

2 – крышка карбюратора;

https://www.youtube.com/watch?v=vfrVQC97Mpc

3 – уплотнительная прокладка;

4 – калибр для проверки положения поплавков;

5 – игольчатый клапан

Винты регулировки системы холостого хода

1 – регулировочный винт количества смеси; 2 – регулировочный винт качества (состава) смеси;3 – уплотнительное кольцо; 4 – заглушка регулировочного винта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Установка уровня топлива в поплавковой камере

1. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства. Правильность установки поплавка 1 (см. рис. Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора) проверьте калибром 4, для чего установите его перпендикулярно крышке 2, которую держите горизонтально поплавками вверх.

Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм. 2. При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и забоин.

Регулировка пускового устройства

3. При повороте рычага 4 (см. рис. Пусковое устройство карбюратора) управления воздушной заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна быть полностью закрыта под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, устраните причину заедания. 4.

https://www.youtube.com/watch?v=tQfnk9jdvWU

При полностью закрытой воздушной заслонке нажмите вручную на шток 3 пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открыться на 3,0 мм (пусковой зазор В). При необходимости отрегулируйте зазор винтом 2. 5. Дроссельная заслонка 12 первой камеры при полностью закрытой воздушной заслонке должна быть приоткрыта на 1,1 мм (пусковой зазор С). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.

Регулировка привода карбюратора

6. При полностью нажатой педали 7 (см. рис. Привод управления карбюратором) управления дроссельными заслонками, дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и тяга 15 не должна иметь дополнительного хода. При отпущенной педали 7 дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

Если этого нет, отрегулируйте положение педали и дроссельной заслонки наконечником 10 на переднем конце продольной тяги 1. 7. В приводе воздушной заслонки конец троса 3 закрепите так, чтобы при вытянутой рукоятке 5 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной – полностью открыта.

Регулировка холостого хода двигателя

8. Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (рис. Винты регулировки системы холостого хода) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1 количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к винту необходимо штопором вынуть заглушку. 9.

Регулировку холостого хода необходимо выполнять на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 85–90° С), с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения, с правильно установленным моментом зажигания и при полностью открытой воздушной заслонке. 10.

Регулировочным винтом 1 количества смеси установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750–800 мин–1. 11. Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах не более 1,5 % при данном положении винта 1 (содержание СО приводится к 20° С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)). 12.

Винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 750–800 мин–1. 13. При необходимости регулировочным винтом 2 восстановите содержание СО не более 1,5 %. 14. По окончании регулировки резко нажмите на педаль привода дроссельных заслонок и отпустите ее, двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого вала, а при уменьшение ее – не заглохнуть.

Проверка работы механизма блокировки второй камеры

16. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до полного закрытия заслонки. 17. Затем поверните рычаг оси 19 (см. рис. Детали корпуса карбюратора) управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонки 23 первой камеры, при этом дроссельная заслонка 24 второй камеры должна оставаться в закрытом положении. 18.

Поверните рычаг управления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, а рычаг 19 управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонок. 19. Если дроссельная заслонка второй камеры при этом не откроется, устраните неисправность. Причиной может быть заедание рычага 20 блокировки второй камеры или отсоединение пружины 21 рычага блокировки.

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки.

Как убрать воду из бензобака — ремонт ваз своими руками

Порой так случается, что в бензобак машины попадает вода, и автомобиль просто не заводится. В рамках данной публикации, мы расскажем о том, как определить, что причина отказа транспортного средства в воде в бензобаке и как ее оттуда удалить.

Типичные симптомы наличия воды в бензобаке

Существует две основные проблемы, которые явно свидетельствуют о том, что в бензобак машины попала вода:

1. Если на утро машина начинает заводиться плохо или просто перестает запускаться, то это явный признак того, что в бензобаке имеется вода. Все дело в том, что вода тяжелее бензина и за ночь она опускается вниз, тем самым при запуске двигателя в топливный насос в первую очередь попадает именно она, что и препятствует нормальной работе машины.

2. Еще одной причиной являются сбои в работе двигателя, без каких-либо иных факторов. В таком случае воды в бензобаке не много и машины в целом едет, но устранять проблему все-таки нужно.

Летом, кроме затруднений с пуском двигателя, вода в бензобаке ничем иным не страшна, а вот зимой, когда она застывает в каналах топливного насоса, вам придется каким-то образом отогревать машину, чтобы она запустилась.

Каким образом вода попадает в бензобак?

Существует две основные причины, по которым вода может попасть в бензобак. Первая из них заключается в банальном попадании влажного воздуха в бензобак при заправке, причем, чем более пустой бак, тем больше воздуха в него попадет, а значит, тем больше капель воды в нем сконденсируется. Со временем, количество капель достигнет критической массы, когда машина перестанет запускаться.

Вторая причина – некачественное топливо. Далеко не всегда это связано с мошенническими действиями владельца АЗС, чаще проблема в неправильной транспортировке топлива.

Как удалить воду из бензобака?

Существует три основных способа устранения воды из бензобака транспортного средства:

1. Добавьте в бензобак 300-500 миллилитров чистого спирта и просто начинайте ездить на авто, вода сама устраниться. Все дело в том, что в отличие от бензина, со спиртом вода отлично смешивается, но при этом, получающийся раствор имеет одну плотность с топливом, а значит, со временем, просто выработается машиной самостоятельно.

2. Открутите на топливной рампе золотник и присоедините к отверстию шланг. Подайте на топливный насос напряжение при помощи диагностической колодки и сливайте воду в прозрачную тару, как только пойдет бензин – вода удалена.

3. Опустите шланг на самое дно бензобака и начинайте сливать жидкость в ведро. Принцип тот же, что и во втором варианте: вода находится внизу и сливается первой, как только начинает идти бензин – воды в бензобаке не осталось.

А еще интересно:  Правильно прокачать тормоза шевроле нива с абс

Видео. Вода в бензобаке. Как убрать своими руками?

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить шрус своими руками в гаражных условиях. Процедура довольно простая, нужно только ознакомиться с руководством.

Меры профилактики попадания воды в бензобак

Существует три простых фактора, которые позволят уберечь ваше авто от проблем с водой в бензобаке:

1. Держите бензобак максимально заполненным и заправляйтесь каждый раз, когда можете себе это позволить.

2. Старайтесь не заправляться в туман, а если нет другого выхода, то заливайте полный бак.

3. С наступлением холодов, залейте в бензобак 200 миллилитров спирта – это обезопасит вас, если вода имеется, и не даст никого эффекта, если ее нет.

Причины неисправности вут

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

  • вакуумным шлангом утрачена герметичность;
  • диафрагма неисправна;
  • клапана утратили свои свойства;
  • в камерах нарушена герметичность;
  • пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

  • Разгерметизация вакуумного трубопровода . По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
  • Неисправность обратного клапана . Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
  • Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя . Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
  • Разрыв диафрагмы . Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
  • Образование в ВУТ дополнительного зазора . Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме.

Поломка усилителя не приводит к полному отказу тормозной системы, но для замедления машины нужно прилагать гораздо больше физических усилий. Первый и главный симптом выхода из строя ВУТ – резкое снижение эффективности торможения и ощущение «жесткости» педали. Проявляются и другие признаки:

  • увеличение свободного хода (примерно до половины);
  • нестабильная работа силового агрегата, особенно на холостом ходу;
  • механизм продолжает замедлять авто после отпускания педали – тормоза «клинят».

Указанные выше признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов возникают по таким причинам:

  • подсос воздуха через порыв либо неплотное соединение шланга отбора вакуума;
  • износ диафрагмы, ведущий к потере герметичности;
  • выход из строя воздушного клапана;
  • разгерметизация корпуса;
  • снижение упругости пружины.

Первая причина легко устраняется в собственном гараже, главное, – проверить «вакуумник» на работоспособность. Уплотнение соединений либо замена патрубка не составит большой проблемы. Другой вопрос – поломка усилителя, обычно механизм приходится менять целиком.

Кроме того, проявляются и другие признаки:

  • свободный ход увеличивается до половины;
  • работа силового агрегата становится нестабильной, особенно это заметно на холостом ходу;
  • тормоза «заклинивает», то есть автомобиль продолжает замедляться даже тогда, когда педаль тормоза уже отпущена.

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

  • соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
  • потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
  • поломка воздушного клапана;
  • разгерметизация корпуса;
  • снижение упругости пружины.

Уплотнить соединение и заменить патрубок можно самостоятельно, только не забудьте проверить «вакуумник» на работоспособность. Однако если проверка показала, что сломался усилитель, то наверняка придется менять весь механизм.

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), в значительной мере снижает усилия на педаль, необходимые для остановки транспортного средства. Данное устройство, делает управление автомобилем наиболее комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов, обеспечивает безопасность участников движения.

Именно поэтому при нарушении функции усилителя, необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях авто, приходилось прикладывать значительные усилия, для того чтобы снизить скорость движения или полностью остановить автомобиль. Усилитель делает управление транспортным средством наиболее упрощенным и безопасным, вследствие чего, ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.

Для чего необходимо осуществлять проверку усиления тормозной системы.Оболочка вакуумного помощника разделяется на две части, специальной перегородкой. Через перегородку корпуса, проходит цилиндрический стержень тормоза. Данный элемент, передает усилие — действующее на педаль тормоза к тормозному цилиндру.

Но непредвиденное затруднение хода педали, может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.Неисправность не является критической для автолюбителя, но так просто вовремя проявить реакцию и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усиления тормоза.

Проверка тормозного усилителя, является важной частью технического осмотра автомобиля, которой не стоит пренебрегать. Конечно, нет необходимости ежедневно загонять автомобиль в гараж для проведения диагностики. На неисправность работы системы усиления, могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Ознакомившись с предоставленной информацией, несложно выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.

Основные признаки нарушения функции вакуумного усилителя тормозов.Проверить исправность системы усиления, можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого, необходимо приостановить работу двигателя и прокачать тормозную систему — нажав около пяти — семи раз на педаль остановки авто.

После этого, необходимо запустить мотор автомобиля, оставив ногу на педали. При запуске движка, педаль должна немного податься вперед. В противном случае это свидетельствует о некоторый неисправностях в работе системы. При таких обстоятельствах, необходимо тщательно осмотреть все проводники и клапан системы, на предмет механических повреждений.

Если, работа усилителя начала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одним из наиболее распространенных участков повреждения, является основной проводник, соединяющий усилитель тормоза с коллектором мотора авто. В данном случае, необходимо провести визуальную диагностику элемента.

А еще интересно:  Замена электробензонасоса ваз 21214 инжектор

Если шланг нарушил свою герметичность, он подлежит обязательной замене. Также в ходе диагностики, необходимо проверить состояние всех держателей и затянуть их, при необходимости.Помимо указанных поражений, причиной неисправности ВУТ, могут стать внутренние компоненты системы, в частности — клапан. В связи со сложными условиями эксплуатации, изнашиваются резиновые уплотнители системы.

В связи с этим клапан становится более тяжелым в движении. Иногда, это приводит к частичному поражению гибкой перегородки.В случае обнаружения данной неисправности, можно самостоятельно восстановить функцию ВУТ, при помощи ремонтного комплекта. Перед этим, необходимо убедиться в полной исправности самого усилителя.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения.

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

  • При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
  • В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
  • Запустить двигатель на холостых оборотах.
  • Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
  • Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

  • Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
  • Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
  • Несколько раз нажать на педаль тормоза.
  • Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
  • Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

  • затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
  • трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
  • состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент.

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее.

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Экономная «нива» — переделки для экономии расхода топлива

Мы очень хотели ехать опять на ВАЗ-2108, чтобы доказать закономерность первого успеха, но автомобиль требовал ремонта, а запасных частей приобрести не удалось. Поэтому пришлось выступать на нашей далеко не новой «Ниве». Сразу встал вопрос, как подготовить машину к соревнованиям, чтобы ослабить её аппетит (обычно 12 л/100 км при езде по городу); Изучив все доступные материалы о конструкции, испытаниях и эксплуатации этой модели и взвесив свои возможности, мы решили заменить шины, карбюратор, а главное — переделать трансмиссию.

Целесообразность замены штатных диагональных шин модели ВлИ-5 на новые, радиальные с металлокордом — ВлИ-10 подсказал журнал «За рулем» (1990, № 2). При давлении в них 2,1 кгс/см2 сопротивление качению на твердом покрытии уменьшилось настолько, что выбег автомобиля (путь, проходимый после отключения двигателя) увеличился в полтора раза, кстати, отметим, что существенно снизился шум при движении, в котором обычно доминирует звук шин.

Вместо штатного карбюратора для двигателя ВАЗ-2106 установили карбюратор типа «Солекс» от ВАЗ-2108, подобрав жиклеры, как рекомендуют специалисты (см. ЗР, 1980, № 4). Только эта мера позволила сократить расход в городе с 12 до 10 литров.

как экономить топливо

Трансмиссию мы переделали, превратив нашу «Ниву» из полноприводной в заднеприводную. Для этого сняли раздаточную коробку с карданными валами и редуктор переднего моста с валами привода к передним колесам. Вместо вала в подшипниковые узлы колес установили специально изготовленные пальцы. Коробку передач соединили с задним мостом карданным валом от «Жигулей», укоротив на 180 мм его участок между шлицевым концом и промежуточной опорой. При этом пришлось изготовить новый кронштейн крепления для штатной промежуточной опоры «Жигулей».

Этой переделкой снизили массу машины более чем на 50 кг и одновременно существенно (примерно на 10%) подняли КПД трансмиссии: ведь из нее исключены две последовательно включенные пары цилиндрических шестерен, а также гипоидная передача в редукторе переднего моста, работающая далеко не лучшим образом — в обратную сторону. Благодаря этому комплексу мер выбег «Нивы» с выключенным двигателем до полной остановки довели до величин, достигаемых обычными «Жигулями».

Для остановки двигателя при движении накатом мы установили кнопку, выключающую зажигание, на рычаге переключения передач.

А еще интересно:  Как прокачать тормоза на "Ниве" самостоятельно?

К сожалению, не успели установить под днищем машины гладкий обтекатель из дюралюминиевого листа. Исследования специалистов показали, что на «Ниве» с ее большим дорожным просветом такой обтекатель снижает коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх) с 0,45 до 0,35—0,38. Это положительно влияет на расход топлива при движении со скоростями выше 60 км/ч.

После описанной переделки и участия в ЭКОралли-90 наша «Нива» прошла более 10 000 километров, что позволяет оценить ее основные характеристики.

Скорость возросла до 150 км/ч. Сократилось время разгона до 100 км/ч (сейчас около 18 секунд) и прохождения дистанции 400 метров с места (на 20%). На дорогах с твердым покрытием наша «Нива», безусловно, динамичнее стандартной и в резвости не уступает большинству «жигулей».

Расход топлива. Вследствие исключения из трансмиссии раздаточной коробки четвертая передача превратилась а повышающую с передаточным числом 0,83 по отношению к исходному варианту. Из-за этого для разгона до максимальной скорости годна лишь третья передача. При движении с заданной средней скоростью до 60 км/ч оказалось целесообразным использовать способ движения «разгон—накат» (на второй передаче) в интервале 50—60 км/ч.

Испытания с мерной ёмкостью показали, что в этом случае расход бензина на ровной дороге составляет 5 л/100 км. С повышением средней скорости «Нивы» до 70 км/ч «разгон—накат» эффективен только на равнинной местности в диапазоне скоростей 65—85 км/ч с учащением циклов. Расход бензина при этом составляет 6,5 л/100 км. Отметим также, что с увеличением средней скорости свыше 70 км/ч использовать «разгон—накат» на машине с большим аэродинамическим сопротивлением (у «Нивы» площадь поперечного сечения гораздо больше, чем у «Жигулей») становится нецелесообразно, особенно на участках со спуском и подъемом. Наименьший расход топлива (около 7 л/100 км) в этом случае получается при использовании повышающей четвертой передачи.

В ходе ЭКОралли-90 наша «Нива» прошла 700 километров со средней скоростью свыше 60 км/ч, показав расход 6,0 л/100 км. Это оказался второй результат по экономии горючего (напомним, Что перед участниками ЭКОралли-90 стояла задача максимально снизить потребление топлива относительно величины, указанной заводом-изготовителем для постоянной скорости 80 км/ч). Если бы не штрафные очки за досрочную отметку на пунктах контроля времени, наш экипаж занял бы призовое место.

Проходимость. Конечно, из-за отключения привода на передние колеса и уменьшения массы она снизилась по мягким грунтам (пахоте, болоту, на рыхлом снегу). Но поскольку не изменились важнейшие геометрические параметры машины, такие, как дорожный просвет, продольный и поперечный радиусы проходимости, передний и задний угол свеса и другие, а также большой диаметр колес, проходимость «Нивы» по твердым грунтам осталась высокой, тем более что благодаря снижению массы несколько возросла удельная мощность. Это полностью подтвердили проведенные нами испытания в конце весны, летом и в начале осени.

Управляемость. Превращение «Нивы» из полноприводной машины в заднеприводную придало ей избыточную управляемость, даже большую по сравнению с обычными «Жигулями» из-за ее короткой базы. Из заноса наша модифицированная «Нива» выходит так же легко, как и входит в него. Однако руль стал легче и более точен, поскольку при резких разгонах отсутствует влияние на руль валов Неравной длины а приводе передних колес.

Долговечность и расходы на ремонт. Опыт эксплуатации показал, что прочность переднего и заднего мостов, а также кузова «Нивы» довольно высока. Однако из-за громоздкой трансмиссии, на «раскрутку» которой расходуется большая доля мощности мотора, ресурс его не превышает 100 тысяч километров пробега. Мало того, потерянная в трансмиссии мощность и энергия переходят не только в тепло, а расходуются на износ деталей самой трансмиссии.

Учитывая эти обстоятельства, предлагаем владельцам «нив», эксплуатирующих их круглогодично в основном на дорогах с твердым покрытием, два раза в год менять схему трансмиссии. В конце весны можно снять раздаточную коробку и передний мост с валами привода передних колес, превратив таким образом «Ниву» в заднеприводную машину. До середины осени она преодолеет большую часть суммарного годового пробега, и, следовательно, дольше прослужат «отдыхавшие» агрегаты. Кроме того, гораздо меньшим будет среднегодовой расход топлива, несколько отодвинется срок капитального ремонта двигателя. В середине осени, когда идут дожди, раскисают дороги и надвигается гололед, надо вернуть снятые агрегаты на места, чтобы полноприводный вездеход легче преодолевал трудности этого периода. Если вы квалифицированный автолюбитель и можете работать с автомобилем, эти переделки отнимут у вас два дня в году. Если не можете или не хотите заниматься ими, ограничьтесь тем, что вам доступно.

Вероятно, возникнет вопрос — не опасно ли ездить на «Ниве» без переднего привода? Мы уже говорили об особенностях поведения такой машины и утверждаем, что, приспособившись к ним, чувствуешь себя как на любой заднеприводной. Естественно, чем больше опыт вождения, тем легче и быстрее проходит освоение.

Что касается переделки карданного вала, то она, безусловно, требует квалифицированных рук. Но мы далеко не единственные в стране ездим на такой «Ниве» и пока не слышали ни от кого об аварии по техническим причинам.

Конечно, правильнее и лучше, если бы какой-нибудь завод или кооператив начал выпускать валы, позволяющие переоборудовать машину в заднеприводный вариант. Многие автолюбители наверняка воспользовались бы такой возможностью. Пользу получили бы не только они, ведь продлевается ресурс агрегатов, экономится топливо.

Комментарий отдела эксплуатации и испытаний. Вынуждены констатировать, что конструкторы ВАЗа на протяжении десяти с лишним лет, пока выпускается «Нива», обороняются от всех предложений об изменении схемы привода (в первую очередь, отключении одного из мостов). Мотивируется это тем, что-де постоянный привод на все колеса дает бесспорные преимущества перед трансмиссией с отключаемой парой колес. В специфических условиях (на скользкой или труднопроходимой дороге) это, очевидно, так. Ну а в более благоприятных? Не секрет ведь, что ряд фирм применяют вариант с отключаемым мостом и на совсем новых моделях — значит, резон есть. Но, насколько нам известно, ВАЗ не испытывал подобный вариант «Нивы», так что сравнить ее полноприводную трансмиссию, по существу, не с чем. Странно, что заводских специалистов до сих пор не привлекла чисто инженерная сторона такого сравнения. Между тем пример наших авторов показывает, что вопросы экономичности, увеличения ресурса волнуют владельцев «нив» не меньше, чем проходимость. Так может стоит попробовать?

А пока перед читателем своего рода дилемма: с одной стороны, проверенный способ сэкономить бензин, продлить срок службы агрегатов, снизить шум. С другой — фактический запрет Правил дорожного движения (п. 25.1) на подобные переделки. Разрешить противоречие могли бы специальные испытания с участием представителей Волжского завода и Госавтоинспекции. Авторы А. Кириллов и В. Шаповалов готовы предоставить для них свой автомобиль или отдельно изготовленные для него узлы.

   

Видео

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.