Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Детонация

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 738
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 60
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12022
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

# Полное исчезновение нагара на:

* поршнях
* клапанах
* свечах

# Уменьшение выброса СО в три раза.(Уменьшение выхлопа/выброса – экологически чистый двигатель )

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 738
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 60
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 52
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 25.12.2008
Сообщений: 9
Откуда: Белорусь
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2121, 1986

Рег.: 20.10.2022
Тем / Сообщений: 1 / 176
Откуда: Сумы. Украина
Возраст: 32
Авто: ВАЗ21703 08г.в.

Рег.: 13.03.2022
Тем / Сообщений: 1 / 639
Откуда: Борисоглебск
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 & 1984 г.в.

Имя: Андрей
Рег.: 06.09.2022
Тем / Сообщений: 3 / 457
Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
Возраст: 38
Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5133
Откуда: Новосибирск
Возраст: 36
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Имя: Андрей
Рег.: 06.09.2022
Тем / Сообщений: 3 / 457
Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
Возраст: 38
Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Рег.: 07.12.2008
Сообщений: 12
Откуда: Латвия
Возраст: 35
Авто: Нива 21213 1998г.

Вопрос Такой. Сильная детонация при трогании, при разгоне, на низких оборотах. На 5-ой передаче при езде 60 км/ч дентонация как мелкая дрожь постоянная и не проходящая, но и равномерная. При трогании и разгоне ручаг переключения передач колбасит по 5 см. в стороны.
21213 солекс, бензин 95 хороший.

Было время покопался маленько — оказалось 4 свеча без искры, заменил — всё в норме.

Рег.: 07.07.2007
Тем / Сообщений: 3 / 1115
Откуда: Украина,Харьков
Возраст: 56
Авто: Нива 96г. моно EFI-4,приборка газ3110, Шнива 120 л/с

Рег.: 28.12.2009
Сообщений: 59
Откуда: Вологда
Возраст: 29
Авто: ВАЗ 21213 1998г.

есть проблема — детонация на холодном движке (до 80 градусов) довольно сильная. бензин 92й. при нагреве пропадает. при попытке сделать зажигание позже становится еще сильнее, а если пораньше, то пропадает.
зажигание безконтактное, 31е колеса, главные пары 3,9. вакуумный регулятор проверял, исправен 100%, вакуум держит, характер работы двигателя меняет.

помогите советом, а то я затуп уже

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2022
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 29
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Детонация

150 сообщений на предыдущих страницах

Рег.: 14.11.2007
Тем / Сообщений: 1 / 1238
Откуда: Днепропетровск
Возраст: 53
Авто: Нива 21213, 2002 г.в. карб.

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Рег.: 13.03.2009
Сообщений: 70
Откуда: Жигулевск
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213 91г. теперь Шевроле Нива 2003г.

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Рег.: 13.03.2009
Сообщений: 70
Откуда: Жигулевск
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213 91г. теперь Шевроле Нива 2003г.

Рег.: 04.01.2022
Сообщений: 1
Откуда: Псков
Возраст: 55
Авто: ВАЗ-21214, 2002г.в.

Рег.: 18.11.2009
Сообщений: 14
Откуда: Воронеж
Возраст: 39
Авто: Нива 21219, 1994

Подскажите, на чо грешить, ситуевина следующая: постоянно возникает детонация при разгоне, либо при движении в горку. На ровной дороге может возникнуть на 3-й передаче при 60 км/ч, на 4-й при 80 км/ч и т.д. и это при том, что на 4-й при 55-60 км/ч тапка резко в пол — звякает раза 2-3 и начинает почуть ускоряться (звона до 75-80 при этом нет). Стоит октан-корректор Пульсар, с ручной регулировкой угла из салона. Крутюшка у него скоро отвалится, из-за того, что приходится постоянно крутить :(. Карб 73 сол новый (менял летом) правда с магазина пришлось сразу поставить, без предварительной разборки. визуально поразило наличие металлического облоя на малых диффузорах. на данный момент в карбе заменен игольчатый, распылитель и 4-й по счету эл. маг. клапан (не везло) — глубже не копался. Трамблер, ВВ провода, катушка, свечи, коммутатор (этот самый с октан-корректором). Трамблер в начальное положение выставлялся по меткам.
Приемистость у машинки совсем не ахти, жрет летом около 10-12 по городу. Иногда машинка проявляет чудеса резвости, причем такое впечатление, что чудеса эти зависят от того, как завел т.е. от заводки к заводке. мистика вобщем.

Вопрос: Куда копать насчет детонации этой самой? Ее можно убрать, если свернуть ручку октана в сильно-попозже, но ахтумабиль при этом конкретно затупляет. При стандартном коммутаторе траблы теже. Чо делать?

ЗЫ: бензонасос — новый QML — качает хорошо, уровень в поплавковой — по мануалу из фака.

Почему происходит детонация двигателя при выключении зажигания: основные причины

На что влияют неисправности датчика детонации

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Бедная смесь

Обедненная рабочая смесь способствует детонации, потому что меньшее количество испаренного топлива, поглощает меньшее коли­чество теплоты. Таким образом, бедная смесь увеличивает температуту — главную причины детонации. Двигатель с турбонаддувом требует слегка более богатых смесей, чем обычный атмосферный двига­тель, при этом дополнительное топливо действует подобно жидкому промежуточному охладителю. Назовем это штатным промежуточным охладителем.

Где находится датчик детонации нива шевроле и его неисправности

Одним из наиболее популярных отечественных легковых автомобилей является Нива Шевроле. Эта полноприводная машина имеет бензиновый двигатель и относится к внедорожникам. Исходя из этого, Нива обладает склонностью к частым поездкам по ухабам и бездорожью. Условия эксплуатации данного транспортного средства располагают к обеспечению максимальной защиты двигателя.

Наиболее частые причины детонации двигателя и способы решения

Детонация появилась после заправки.

Топливовоздушная смесь самовоспламеняется.

Низкокачественное топливо с неподходящим октановым числом.

Слить топливо, промыть двигатель промывкой «Супротек».

Детонация сразу после запуска мотора.

Искра слишком рано поджигает топливовоздушную смесь.

Неправильно настроенное зажигание.

Отрегулировать угол зажигания.

Детонация в любом режиме работы.

Обедненная топливовоздушная смесь.

Неправильно настроен впрыск.

Отрегулировать впрыск топлива.

Детонация после выключения зажигания.

Топливовоздушная смесь самовоспламеняется без искры.

Нагар на стенках цилиндров.

Использовать промывку или присадку SGA от Suprotec.

Детонация в любом режиме работы.

Неподходящие или неисправные свечи.

Несвоевременный поджиг топливовоздушной смеси.

Детонация под нагрузкой.

Перегрев силового агрегата.

Неисправность системы охлаждения двигателя.

Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.

Детонация появляется во время долгой поездки.

Перегрев силового агрегата.

Неисправность системы охлаждения двигателя.

Проверить исправность всех компонентов системы охлаждения.

При детонации выхлоп черного или зеленого цвета.

Частицы алюминия в продуктах сгорания топлива.

Разрушение компонентов двигателя.

Полная замена ЦПГ и других поврежденных деталей.

Настройка зажигания

Неправильная установка угла опережения зажигания — это скорее не неисправность системы, а неточность ее регулировки. Проверка статического и максимального угла опережения зажигания практически всегда покажет имеющееся несоответствие в системе зажигания. Система управления углом опережения зажигания по датчику детонации может быть причиной многих неисправностей, одна из ко­торых — ошибка в распознавании детонации и действиях по ее устране­нию.

Если возможна неисправность датчика детонации, обратитесь к инструкции по эксплуатации системы или, в случае штатной системы, к инструкции к транспортному средству.

Неисправность системы охлаждения

Также топливо детонирует, если в силовом узле неисправна охлаждающая система. При такой неполадке наблюдается детонация двигателя при разгоне. Под нагрузкой мотор перегревается, внутреннее пространство камеры сгорания раскаляется до температуры, когда пары бензина самовоспламеняются.

Неисправные свечи

Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.

Неправильно выставленное зажигание

Если детонация двигателя появилась вслед за попыткой отрегулировать угол зажигания, то причина в неправильной настройке. Даже мастера в автомастерской могут ошибаться, тем более ошибка возможна при неквалифицированном вмешательстве.

Обращайтесь только в проверенные технические центры и очень осторожно относитесь к советам изменить опережение зажигания. Лучше вообще не трогать настройки завода производителя, если нет полной уверенности, что они сбились.

То же самое можно сказать о манипуляциях с обеднением топливовоздушной смеси. Часто эта операция приводит к возникновению детонации двигателя ВАЗ, УАЗ или автомобилей других марок. Семь раз подумайте, прежде чем изменять заводские настройки.

Неправильно настроенное зажигание

Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.

Обедненная топливовоздушная смесь

В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.

Октановое число

Самый вероятная причина возникновения детонации — октановое число топлива. Зто — критерий стойкости горючего к самовозго­ранию, или детонации. Чем больше октановое число, тем выше эта стой­кость. Качество топлива относительно постоянно, но когда оно под сомнением, желательно сменить марку топлива, или перейти на более высокое октановое число.

Принцип работы двигателя

Детонация очень часто проявляется при подъеме в горку. При этом автомобиль двигается медленно, а скорость включена повышенная. Но не стоит переживать, так как это явление называется калильным зажиганием, и то он не свидетельствует о том, что двигатель работает неправильно.

Любой двигатель внутреннего сгорания работает по таким принципам:

  1. Смесь из бензина и воздуха подается в камеру сгорания цилиндров, где она поджигается при помощи искры на свече зажигания. Причём поршень должен находиться буквально в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки. Как только поршень достигнет верхнего положения, в цилиндре образуется наибольшее давление. В этот момент вся топливовоздушная смесь полностью сгорит.
  2. При нормальной работе датчика детонации на «Шевроле Нива» признаки этого явления не будут проявляться. Этот прибор поможет избавиться от проявление детонации. А появляется она, когда смесь начинает воспламеняться намного раньше, нежели положено. Обычно это происходит на половине пути до верхней мертвой точки. И при сгорании топливовоздушной смеси на верхнюю часть поршня воздействует сила, которая толкает его в обратную сторону. При этом снижается, причём существенно, мощность двигателя, и изнашиваются его детали.
  1. Смесь из бензина и воздуха подается в камеру сгорания цилиндров, где она поджигается при помощи искры на свече зажигания. Причём поршень должен находиться буквально в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки. Как только поршень достигнет верхнего положения, в цилиндре образуется наибольшее давление. В этот момент вся топливовоздушная смесь полностью сгорит.
  2. При нормальной работе датчика детонации на «Шевроле Нива» признаки этого явления не будут проявляться. Этот прибор поможет избавиться от проявление детонации. А появляется она, когда смесь начинает воспламеняться намного раньше, нежели положено. Обычно это происходит на половине пути до верхней мертвой точки. И при сгорании топливовоздушной смеси на верхнюю часть поршня воздействует сила, которая толкает его в обратную сторону. При этом снижается, причём существенно, мощность двигателя, и изнашиваются его детали.

Промежуточный охладитель (например интеркуллер)

Промежуточный охладитель серьезно влияет на порог детонации двигателя с турбонаддувом. Что-нибудь, что снижает эффективность промежуточного охладителя, понижает порог детонации. Кроме удаления различного мусора, вроде клочков газет, застрявшего перед про­межуточным охладителем, единственное необходимое периодическое обслуживание состоит в удалении масляного налета изнутри, который накапливается при нормальной эксплуатации. Масляный налет заметно уменьшает эффективность промежуточного охладителя.

Противодавление отработанных газов

Слишком маленькая турбина будет блокировать выхлопные газы в выпускном коллекторе, или является, в некотором смысле, сужением в выхлопной системе и приведет к увеличению обратного давления в системе. Противодавление удерживает горячие газы в камере сгорания. Неисправность любого вида, которая увеличивает противодавление, серьезно ухудшает детонационную стойкость двигателя.

Температура окружающей среды

Бывают дни, когда все работает не так как должно, и температура окружающей среды, конечно, вносит в это свой вклад. Системы турбо­наддува, работающие с высокими уровнями наддува, обычно работают на грани порога детонации и могут легко преодолеть эту страшную гра­ницу, если температура окружающей среды изменится в худшую сто­рону.

Заключение

Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!

120 сообщений на предыдущих страницах
А еще интересно:  Органы управления и устройство приборной панели

Устройство двигателя ваз-21213 | автолюбители

Двигатель ВАЗ-21213Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию  1 – указатель уровня масла; 2 – шатун; 3 – сливная пробка поддона картера; 4 – масляный насос; 5 – шестерня привода масляного насоса; 6 – валик привода масляного насоса; 7 – вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 8 – коленчатый вал; 9 – передний сальник коленчатого вала; 10 – гайка крепления шкива; 11 – шкив коленчатого вала; 12 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – звездочка привода масляного насоса; 15 – шкив генератора; 16 – крышка привода распределительного вала; 17 – башмак натяжителя цепи; 18 – крыльчатка вентилятора; 19 – цепь привода распределительного вала; 20 – выпускной клапан; 21 – впускной клапан; 22 – звездочка распределительного вала; 23 – корпус подшипников распределительного вала; 24 – распределительный вал; 25 – пружины клапана; 26 – крышка головки блока цилиндров; 27 – крышка маслозаливной горловины; 28 – рычаг клапана (рокер); 29 – регулировочный болт; 30 – головка блока цилиндров; 31 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 32 – свеча зажигания; 33 – прокладка головки блока цилиндров; 34 – поршень; 35 – держатель заднего сальника; 36 – задний сальник коленчатого вала; 37 – упорное полукольцо коленчатого вала; 38 – крышка коренного подшипника; 39 – маховик; 40 – блок цилиндров; 41 – крышка картера сцепления; 42 – поддон картера. Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор c системой рециркуляции отработавших газов, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), крыльчатка вентилятора. Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00–82,01, В – 82,01–82,02, С – 82,02–82,03, D – 82,03–82,04, Е – 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В задней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади – металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06–0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации – 0,35 мм). Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять для коренных подшипников – 0,026–0,073 мм, для шатунных – 0,02–0,07 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами – 0,15 мм и 0,1 мм соответственно. Коленчатый вал – из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в держатель, также отлитый из алюминиевого сплава, который крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач. К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя. Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе. Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 – синий (самый тонкий), 2 – зеленый, 3 – красный. Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А – 81,965– 81,975, В – 81,975–81,985, С – 81,985–81,995, D – 81,995–82,005, Е – 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм). По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 – 21,978– 21,982, 2 – 21,982–21,986, 3 – 21,986– 21,990. Номер класса также выбивается на днище поршня. Новые палец, поршень и шатун должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстие в поршне и верхней головке шатуна от усилия руки и не выпадать из них под собственным весом. Поршни двигателя 21213 выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца. Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца – 0,04–0,07 мм, для нижнего – 0,03–0,06 мм, для маслосъемного – 0,02–0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя, и выровняв их днищем поршня. Зазор в замке для всех колец должен составлять 0,25–0,45 мм. Головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки. Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на звездочках имеются метки. Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке привода распределительного вала, то метка на звездочке распределительного вала должна совпасть с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки. Седла и направляющие втулки клапанов – чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов – 8,022–8,040 мм, выпускных – 8,029–8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины с браслетной стальной пружиной. Клапаны – стальные; выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточку на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними – на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм — для впускного и 0,20 мм — для выпускного) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой. Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натяжителя и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометаллический башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2–0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров. От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного и топливного насосов, а также датчик-распределитель зажигания. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают. Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой конец валика масляного насоса, а сверху – шлицевой конец валика датчика-распределителя зажигания. Масляный насос – шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой для грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен – 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса – 0,11–0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса – 0,066–0,161 мм; предельные зазоры соответственно – 0,25 мм, 0,25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью – 0,017–0,057 мм, между валом насоса и отверстием в корпусе – 0,016–0,055 мм; предельно допустимые зазоры – 0,10 мм (определяются промером деталей). Смазка двигателя – комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала – рычаг» и стержням клапанов; остальные узлы смазываются самотеком. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

А еще интересно:  ВАЗ 21213 | Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов | Нива

Чем отличается кпп нивы от классики | хитрости жизни

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

А еще интересно:  ВАЗ 2328 "Волк" | Пикапы Lada

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Передаточное число редуктора заднего и переднего мостаВедомая (пластмассовая) шестерня привода спидометраШестерня привода спидометра в блоке шестеренМаркировка привода спидометра
обозначениечисло зубьевобозначениезубьев
4,3 4,12121-3802834-10 2121-3802834-2041392121-3802833-10 2121-3802838-2013 13нет

Примечание . Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Все началось банально 25 тысяч тому назад. Начал накрываться синхронизатор второй скорости. Посоветовавшись с JiMMY, решил не трогать коробку, пока не накроется синхронизатор четвертой скорости, а потом и менять. Проехавши не более 5-ти тысяч, решил умереть смертью храбрых подшипник первичного вала. И пошло-поехало. В очередной раз проконсультировавшись с JiMMY, получил ценнейший совет: «Меняй коробку, нах, не надо ее, нах, ремонтировать, запчасти полное Г.». Не послушался я доброго совета — может и хорошо. В общем, от момента издыхания подшипника до съема коробки и ее переборки я проехал не более 150 км. Поменял подшипник и звездочки трех скоростей — на том и ограничился, тем более, что больше менять ничего и не надо было.

Прошло еще 20 тысяч и началось опять. Должен сразу оговориться, что когда коробке было 5 тысяч отроду, ее благополучно чинили по гарантии. Поэтому когда она загремела, решение было однозначное — ставить КПП от «копейки». Выбор пал на эту модификацию неслучайно. Передаточные числа на ней несколько отличаются от других модификации 4-х и 5-ти ступенчатых коробок ВАЗа в бОльшую сторону:

ВАЗ-2121хВАЗ-2101
ПередачаПередаточное числоПередачаПередаточное число
13,6713,75
22,1022,3
31,3631,49
41,0041
50,825нет
з/х3,53з/х3,87

Собственно говоря, процесс инсталляции:
1. Открутить болты, на которых держится коробка (если до этого ее не снимали ни разу, то там есть один из трех болтов, который держит стартер — его откручивать страсть как неудобно — после установки коробки обратно, его можно не закручивать, криминала в этом нет никакого).
2. Отсоединить «вертолет» от КПП (все соединения карданных валов нужно помечать, чтобы при обратной сборке не получить дополнительных вибраций и шумов).
3. Отсоединить кардан, идущий на задний мост от РК.
4. Отсоединить кардан, идущий на передний мост от РК.
5. Открутить РК.
6. Открутить КПП и аккуратно ее снять, стараясь не повредить первичный вал и направляющие втулки.

Теперь, собственно говоря, о деталях, которые обязательно понадобятся при установке 4-х ступенчатой коробки вместо 5-ти ступенчатой:
1. Подушка КПП ВАЗ-2121. В разных магазинах стОит по-разному, разброс цен от 300 до 600 рублей (для сравнения — аналогичный девайс на ВАЗ-21213 и его модификации стоит в районе 100 рублей). Каталожный номер — 2121-1001040. Имеет смысл поискать эту деталь на разборках вместе с поперечиной (п. 2) — ломаться там нечему, а отдавать от 600 до 1100 рублей за эти железяки — пресноводная может удушить 😉
2. Поперечина, на которой крепится подушка КПП. Ее тоже надо брать только от ВАЗ-2121 (они только с виду одинаковые, на самом деле там разница в изгибе балки) Стоимость — от 300 до 500 рублей. Встречается далеко не в каждом магазине. Каталожный номер — 2121-1001100.
3. Желательно поменять карданные болты — стоят они не так уж и дорого, зато пользы от них много.
4. 4 болта М10х40, 8 широких шайб и 4 гайки с тефлоновой втулкой (это понадобится, если есть желание поставить коробку не на штатные шпильки, а на нормальные болты). В моем случае я их ставил в силу того, что свернулись и обломались шпильки крепления КПП.

Коробку желательно открыть и посмотреть, что у нее живого внутри осталось. В моем случае были заменены все подшипники (на всякий случай), сальники первичного и вторичного валов, и муфты включения передач (у старых зубья уж больно круглые были:-)

После коробку надо установить обратно на машину и наслаждать, наслаждаться, наслаждаться:-)

Удачи и полного привода,
Михаил aka GMG® aka Гризли, 15.04.03.

Дополнение от ascur, 19.07.08.

При замене на классическую коробку помимо перечисленных деталей требуется замена центрирующего кольца (номер 40 в Иллюстрированном альбоме). У классики оно металлическое, у нас резиновое. На это стоит обратить внимание при покупке, т. к. продавцы иногда пытаются впарить от классики. Продается комплектом с гайкой и шайбой.

Столкнулся с такой проблемой, когда менял у себя коробку. Сначала, по незнанию, оставил кольцо, которое стояло, т. е. классическое. После сборки при скорости выше 30 км/час была сильнейшая вибрация.

Решил по определенным причинам заменить 5ст КПП на 4ст 2101 из-за большего передаточного отношения. Была приобретена кпп 2101 с 2102 за
очень доступную цену, отчищена, осмотрена, заменены сальники, снята родная. В процессе установки обнаружилась одна неувязочка: не стыкуется,
мешает выступ (втулка) из отверстия под левый нижний болт крепления картера сцепления к двигателю, центрирующий при установке, такая же штука выступает из привалочной плоскости. Снял КПП, заправил сверло на 15 и давай сверлить. На деле оказалось, что это стальная втулка, запрессованная в
картер сцепления, её проворачивало при рассверливании, вынул пассатижами.

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Других проблем не было. Центрирующая втулка для эластичной муфты была вместе с КПП в той же муфте, траверса 2121 именно для 4ст, опора тоже своя, но от 5ст ставить не пробовал.

Дополнение от 01.01.2022, автор Captain.

При замене одной КПП на другую следует обратить внимание на обязательное наличие двух центрирующих втулок, они должны быть расположены в нижних крепёжных отверстиях блока цилиндров. Бывает, что они снимаются вместе со старой КПП, а в новой их нет, бывает, что присутствуют и в блоке и в устанавливаемой КПП (если она б/у).

Втулки эти хрупкие, поэтому желательно их из КПП удалить (они при этом обычно ломаются), а в блок, если их нет, вставить новые. Если их оставить в КПП, то вылета втулки может не хватить для надёжного центрирования, а при монтаже могут не совместиться отверстия в блоке и жестяном кожухе (особенно если кожух снимали) и произойдёт разрушение втулки.

Отсутствие втулок чревато нарушением центровки КПП-двигатель и поломкой ведомого диска сцепления.

Удалить втулку просто, если подпереть втулку шляпкой гвоздя и заклинить её отвёрткой, выбить ударами молотка по гвоздю:

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Всем привет!
Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

а классика на прямую с кпп!

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, «бублик» (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!

Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
Теперь о главном, итоги замены кпп!
Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
Пропал так называемый «звук электрички» при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.