Автосервис редуктор

Пожалуйста, не просите определить на расстоянии что это может быть?.

Данная страница создана с целью помочь вам сделать предварительную самодиагностику.

С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации, когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это вовсе не значит, что мы поддерживаем идею, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!

Если вам нужна консультация, мы готовы помочь, но ОЧЕНЬ ВАЖНО — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как он появился и т.д.).

Если вы не знаете, вообще редуктор это гудит или нет, мы не сможем вам помочь даже советом.

Вопросы типа что-то гудит, не пойму — подскажите что? будут игнорироваться.

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

1. Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
2. Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает

При этом, зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться. На начальной стадии неисправности гул может проявляться только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час. Со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости, на которой возникает звук, понижается. Тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул, как будто, пропадает — его уже не слышно.

Если гул, который вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данного гула не устранить. Если вам кто-то обещает устранить данный гул регулировкой — знайте — вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основные причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары
2. Износ подшипников

Гул подшипников

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения, в котором он возникает.

Открученная гайка хвостовика

Если редуктор начал гудеть, то нельзя его спасти нетрадиционными способами (заливать более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки). Причиной гула может быть износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали не могут быть восстановлены мошенниками.

Неправильная регулировка

Причиной гула может быть также неправильная регулировка. Нельзя отрегулировать редуктор или подтянуть гайку хвостовика, если это вызывает гул.

Износ подшипников

В любом редукторе установлено минимум 4 подшипника. На двух подшипниках ведущего вала вращается хвостовик, на двух — дифференциал.

Подшипники ведущего вала

Подшипники ведущего вала могут гудеть из-за большой скорости вращения. Гул жужащий, постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, может слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. Изношенные подшипники становятся грубыми и хрустящими.

Подшипники дифференциала

Звук от неправильно работающих подшипников дифференциала может описываться как хрумкающий — он прерывистый, широкий, не мелодичный. Этот звук может усиливаться или уменьшаться в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Если звук подходит под описание подшипников дифференциала, возможно нужна замена. Также часто гудят подшипники полуосей ведущего моста.

Есть маленькая подсказка: если недавно меняли сальник хвостовика, то причина неисправности может быть в перетянутом подшипнике из-за неквалифицированных действий при замене сальника.

При необходимости выяснения точной причины можно прослушать машину на смотровой яме.

# Открученная гайка хвостовика

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой игре (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый троллейбусный гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, шебуршащий.

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

# Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Важность правильной регулировки редуктора

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе уходит — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Возможные последствия неправильной регулировки

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Важность регулировки

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Рекомендации

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Вывод

Зачастую самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она восстановлена. Такую пару не возможно отрегулировать

Верно для автомобилей отечественного производства.