Автосервис редуктор

Шаги по ремонту карданной передачи Газель Next

1. Снятие карданного вала:

   • Открутите два болта, крепящих подвесной подшипник к заднему мосту, с помощью ключа 13.
   • Открутите четыре болта, соединяющих фланец с редуктором, с помощью ключей 14 и 17.
   • Открутите задний кардан и осмотрите его состояние.

2. Подготовка к замене деталей:

   • Проверьте состояние крестовин и подвижность подшипников.
   • При необходимости замените задний фланец.

3. Замена деталей карданной передачи:

   • Замените резиновый демпфер в подвесном подшипнике, если он растрескался.
   • Замените среднюю крестовину или подшипник в ней при обнаружении износа.

4. Сборка карданной передачи:

   • Соберите карданную передачу, убедившись, что все детали установлены правильно.
   • Убедитесь в правильной смазке шарниров и подшипников перед сборкой.

5. Установка карданного вала:

   • Установите карданный вал на место, прочно затянув все болты крепления.
   • Убедитесь, что карданный вал смазан и готов к работе.

Вывод

Ремонт карданной передачи Газель Next своими руками возможен при наличии определенных навыков и инструментов. Путем осмотра и замены изношенных деталей, вы сможете продлить срок службы карданной передачи и избежать необходимости покупки нового вала. Помните о необходимости правильной смазки и установки деталей для безопасной и эффективной работы автомобиля.

Проверка подшипника и демпфирующей резинки

При проверке плавности хода подшипника автомобиля марки Газ, обратите внимание на наличие люфта и возможные перекаты по кратерам. Также осмотрите демпфирующую резинку и ее состояние. Чтобы не нарушить балансировку, перед разъединением обеих частей карданной передачи, сделайте метки на них.

Для этого можно воспользоваться отверткой, отметив взаимное расположение обеих частей и начертив метки на обеих сторонах.

Проверка крестовины

Все указанные неисправности могут проявляться интенсивнее при увеличении скорости. Чтобы понять, что крестовина вышла из строя и требует замены, можно осуществить проверку, не разбирая автомобиль. Просто подвигайте карданный вал в разные стороны, придерживая вилку рукой. Если вы замечаете люфт, значит есть проблемы с подшипниками.

Снятие, прочистка, смазка и запрессовка подшипника

Для того чтобы открутить подшипник в автомобиле Газ, вам понадобится ключ на 19, с помощью которого можно выкрутить болт без особых сложностей. Наличие шлицевого соединения вала Тирсан может быть заметно, так как оно отличается от российского производства и бывает очень плотным. В условиях постоянной влаги и соли, может потребоваться дополнительное усилие при откручивании.

Для ускорения процесса можно нагреть разъем феном, чтобы он расширился и зазор увеличился. При выбивании вилки из разъема необходимо очень осторожно продвигаться по миллиметру. После демонтажа стопорных колец и поддева отверткой, подшипник спрессовывается отверткой или зубилом, бью по низу равномерно по окружности.

После снятия подшипника необходимо почистить шлицы и смазать разъем кардана Газели. Затем, при помощи отшлифованного пыльника, запрессуйте подшипник на место. Верните обе части кардана в исходное положение в соответствии с метками и подтяните соединительный болт.

Гул редуктора

Гул или вой редуктора может быть вызван несколькими причинами, самая распространенная из которых является износ главной пары. Другие причины включают в себя износ подшипников, открученную гайку хвостовика и неправильную регулировку.

Каждая из этих причин характеризуется своим видом гула и режимом движения, в котором он проявляется. При возникновении гула редуктора, важно понимать, что попытки исправить ситуацию с использованием необычных методов, таких как замена масла или добавление различных присадок, не приведут к эффективному результату. Если причиной гула является износ деталей, их необходимо заменить.

Гул главной пары

Для выявления неисправности главной пары редуктора характерен мелодичный, воющий звук. Гул изношенной главной пары становится заметным при нажатии на педаль газа во время движения под нагрузкой.

Жмите на педаль газа для разгона автомобиля: если гул становится громче, это может указывать на проблемы с главной парой.

### Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

![](https://reduktorauto.ru/wp-content/uploads/pedalnet.jpg)

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

![](https://reduktorauto.ru/wp-content/uploads/pedalnet21.jpg)

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

### Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, 

со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. 
Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

## Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

- Гул жужащий, постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

- подвесной подшипник карданного вала
- подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Проверка статуса подшипников дифференциала

Есть один ключевой признак, который говорит о проблеме с подшипниками дифференциала. Если вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика этого редуктора, то в 99% случаев причина проблемы заключается именно в перетянутых подшипниках хвостовика из-за неумелых действий при замене сальника.

Гул от неисправных подшипников дифференциала

Звук, исходящий от дефектных подшипников дифференциала, не совсем точно называется гулом. Этот звук можно описать как хрумкающий — он непостоянен (под частоту вращения колес), шумный, не мелодичный, то есть создается впечатление, что что-то скрипит или перемалывается в мосту. Этот звук может усиливаться или уменьшаться в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Если звук, который вас беспокоит, соответствует этому описанию, то возможно, причиной являются эти подшипники. Однако не только они могут быть проблемой.

В подавляющем большинстве случаев — шумят подшипники полуосей ведущего моста. Для точной диагностики (и исключения других причин) необходимо прослушать машину на смотровой яме. Пытаться определить причину гула через интернет или по телефону не рекомендуется.

Открученная гайка хвостовика

Эта проблема очень опасна для редуктора и безопасной эксплуатации автомобиля. На некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) гайка хвостовика не имеет фиксации и, откручиваясь, может вызвать смещение хвостовика в глубь редуктора. Это может привести к износу главной пары и повреждению зубьев хвостовика.

Поэтому необходимо устранять эту неисправность как можно скорее. Планировать поездку не стоит!

Открученная гайка хвостовика может быть не единственной причиной звука. Изношенные подшипники хвостовика также могут вызвать этот шум. Их износ влечет за собой осевую нестабильность хвостовика при смене режимов нагрузки.

Звук этой неисправности напоминает приближающийся троллейбус. Когда мы нажимаем на газ (ускоряемся) — гула нет. Но как только отпускаем газ (не выключая передачу!) и начинаем торможение двигателем — звук становится заметным.

При движении с газом гул может присутствовать, но он будет легким и чуть слышным.

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.