Автосервис редуктор

Замена главных пар на Ниве Легенда, Ниве Тревел и Шевроле Ниве

При установке на Ниву колес увеличенного размера, необходимо установить в передний и задний мост главные пары с увеличенным передаточным отношением, чтобы скомпенсировать потерю тяги мотора. Чем больше колеса, тем тяжелее мотору их крутить. Подробная статья про Главные пары Нивы в конце страницы.

Главные пары Нивы

Для Нивы с колесами 29 дюймов (235/75R15) оптимальны Главные пары с передаточным числом 4.44. Возможна установка редукторов с парами 4.1, 4.3.

Установка самоблоков

Вместе с установкой ГП на Ниву, имеет смысл сразу установить самоблоки (самоблокирующиеся дифференциалы), или принудительные пневмоблокировки. Вы заплатите только стоимость блокировки, установку в снятый редуктор.

Продажа и установка ГП

Мы НЕ ПРОДАЕМ главные пары. Заводские давно не выпускаются, практически все, что доступно для покупки — брак. По этой же причине мы НЕ БУДЕМ собирать редукторы из ваших пар. Мы продаем и устанавливаем уже собранные по нашему спецзаказу редукторы, которые по качеству не отличаются от заводских, и на которые мы дадим полноценную гарантию.

Увеличение мощности мотора

Менять Главные пары при установке больших колес теперь не обязательно. Мы разработали альтернативное решение — значительное увеличение (до 50%) мощности двигателя Нивы и Шевроле Нивы с помощью турбонаддува.

Цена

Важно! Эта статья рассказывает про ГП производства СССР и ранней России, и их заводскую маркировку. Завод никаких ГП, кроме 3.9 давно не выпускает. В редукторах, которые мы продаем, установлены ГП китайского производства, и на них никаких маркировок нет. При сборке таких редукторов, шестерни друг к другу (как написано в статье), также никто не подбирает.

Главная пара в Ниве и Шевроле Ниве

Главная пара (передача) в Ниве и Шевроле Ниве предназначена для передачи крутящего момента от карданного вала (или вала привода мостов для машин с 2009 года) к колесам. В Ниве две главные пары, они установлены в редукторах переднего и заднего мостов.

Главная пара (передача) состоит из двух конических шестерен (ведущей и ведомой). Они установлены под углом 90 градусов друг к другу, причем ось ведущей шестерни смещена вниз относительно ведомой на 31.75 мм. Такая зубчатая передача называется гипоидной, с нижним смещением. Смещение уменьшает размер редуктора, позволяет одновременно находиться в зацеплении бОльшему количеству зубьев, и обеспечивает скольжение их рабочих поверхностей. Снижается также нагрузка на каждый зуб и уровень шума.

Понимание передаточного отношения

Если с первым пунктом все понятно, то со вторым нужно как следует разобраться. Передаточное отношение — это отношение количества зубьев ведомой шестерни к количеству зубьев ведущей.

Проще говоря, чтобы посчитать передаточное число Главной Передачи, нужно разделить количество зубьев большой шестерни на количество зубьев маленькой. Передаточное число позволяет определить степень увеличения крутящего момента этой парой: чем оно больше, тем больше это увеличение.

Увеличение передаточного отношения

Таким образом, увеличение передаточного отношения при одинаковом диаметре колес делает Ниву более динамичной и ускоряет разгон до заданной скорости.

При тех же оборотах двигателя к колесам подводится больший крутящий момент. Обратной стороной увеличения момента является уменьшение максимальной скорости (для Нив неактуально, уменьшение незначительное). Передаточное отношение обычно подбирается разработчиками автомобиля, исходя из возможностей двигателя таким образом, чтобы максимально использовать заложенный в нем потенциал.

Параметры для Нивы и Шевроле Нивы

На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая шестерочная пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103).

Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику. Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках большую максимальную скорость.

Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они знают, что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

История главных пар

До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102).

Чувствуете подход? Копейке с мотором 1.2л дали большую пару, Трешке с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной шестерке — самую скоростную, а сараю 2102, как настоящему грузовику — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9.

Рекомендации по приобретению

Пары с другим (не 3.9) передаточным отношением давным-давно сняты АвтоВазом с производства, так что все, что сейчас можно найти в продаже изготовлено НЕ на Автовазе. Отсюда огромное количество контрафакта.

Гипоидная передача работает с огромными нагрузками, к качеству изготовления и термообработке шестерен предъявляются очень высокие требования, поэтому сделать качественную пару в кустарных условиях просто невозможно. Если вы не специалист в переборке редукторов, никогда не покупайте Главные Пары сами, приобретайте их у того, кто будет вам собирать редукторы, и требуйте гарантию именно на редуктор в сборе.

Маркировка главных пар

Ведущая и ведомая шестерни поставляются в запчасти попарно (отсюда и название — пара). Для обеспечения правильного контакта зубьев шестерен, с учетом допустимой ошибки при их изготовлении, шестерни подбирают друг к другу на специальном станке и маркируют одинаковым номером.

Всего на шестернях присутствует 3 маркировки:

• номер передаточного отношения
• серийный номер пары
• позиционную маркировку (направление сверления крепления к картеру)

Почему и когда необходимо менять основные пары?

Шум, гул, вой редуктора — это самая распространенная неисправность.

Есть четыре основные причины возникновения шума редуктора, они перечислены в порядке убывания по распространенности:

1. Износ основных пар
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная настройка

Для каждой из этих причин характерен свой тип шума и режим движения, в котором он проявляется.

Но прежде всего, если редуктор начал шуметь, то никакие нестандартные методы его исправления (например, добавление более плотного масла, добавление молибдена или опилок и т. д.) не будут работать. Причиной шума является износ или основных пар, или подшипников. Изношенные детали невозможно восстановить мошенническими средствами, также невозможно настроить редуктор с добавками (если причина в настройке) или затянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Шум основных пар

Для симптомов износа основных пар характерен мелодичный, вой, пение.

Шум от изношенных основных пар проявляется при нажатии на педаль газа (при движении под нагрузкой).

• Нажимаем на педаль газа (ускорение автомобиля) — слышен шум

• Отпускаем педаль газа (двигательное торможение) — шум исчезает

Часто, в момент изменения нагрузки (при легком нажатии на педаль газа или ее отпускании), звук может усилиться, и на начальных стадиях неисправности шум может проявляться только в этом режиме (при изменении нагрузки), а при полной нагрузке он может быть незаметен или еле заметен.

При движении на нейтральной передаче шума нет или он практически отсутствует, в редких случаях возможны короткие перерывы в этом шуме.

Этот шум (от основных пар) обычно появляется (первый раз заметен) на средних скоростях, примерно 70-80 км/ч, а с течением времени (из-за износа основных пар) скорость, на которой появляется звук, снижается, и уже на 40-50 км/ч он слышен. При скорости более 100-110 км/ч шум как будто исчезает — его уже не слышно.

Если шум, который вас беспокоит, полностью соответствует этому описанию, то его причина точно в износе основных пар редуктора. Ни одна деталь в автомобиле не может шуметь похоже (только под нагрузкой). Подготовьтесь к ремонту — замене основных пар или редуктора в сборе, если не можете провести ремонт. Регулировка редуктора не устранит этот шум. Если вам обещают устранить этот шум настройкой, знайте — вас обманывают или этот человек не разбирается в редукторах.

Износ подшипников

В каждом редукторе установлено как минимум 4 подшипника. Ведущий вал редуктора (хвостовик) вращается на двух подшипниках, а ведомый (дифференциал) — на двух других.

Причины гула в автомобильном редукторе

Гудение в редукторе автомобиля может быть вызвано только износом подшипников ведущего вала (хвостовика), так как они вращаются в 4-5 раз быстрее колес и подшипников дифференциала. Любой звук, вызванный их износом из-за высокой скорости вращения, сливается в общий гул.

Гул подшипников хвостовика

Гул жужащий является постоянным, монотонным и не исчезающим ни в каком режиме движения или диапазоне скоростей. На низких скоростях он может быть почти незаметным, но с увеличением скорости начинает усиливаться и слышен от 20-30 км/ч до 100 км/ч. На высоких скоростях гул сливается с аэродинамическими шумами.

Варианты неисправности

Изношенные или перетянутые подшипники хвостовика могут вызывать гул, но не только они. Подвесной подшипник карданного вала или подшипник ступицы (задней или передней) также могут быть причиной. Для точного определения причины необходимо прослушать автомобиль на смотровой яме.

Если недавно был заменен сальник хвостовика, и случившаяся неисправность совпадает с основными признаками, скорее всего это связано с подшипниками хвостовика.

Гул подшипников дифференциала

Звук от неисправных подшипников дифференциала не так просто описать как гул. Он может быть характеризован как хрумкающий — прерывистый, не мелодичный и иногда создающий ощущение стука или несмазанной работы. Этот звук может усиливаться или уменьшаться в зависимости от изменения нагрузки на автомобиль.

Подшипники полуосей

Часто также шумят подшипники полуосей ведущего моста. Точное определение причины возможно только после прослушивания автомобиля на смотровой яме. Пытаться установить причину по интернету или по телефону нецелесообразно.

Открученная гайка хвостовика

Открученная гайка хвостовика — это очень опасная неисправность, которая может привести к серьезным повреждениям редуктора и автомобиля в целом. На некоторых моделях автомобилей данная гайка не имеет фиксации и может вызвать смещение хвостовика, что приведет к ускоренному износу главной пары или поломке хвостовика.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.