Автосервис редуктор

Причины замены подвесного подшипника карданного вала

Карданный вал – важная деталь трансмиссии автомобиля, которая передает крутящий момент от двигателя к заднему или переднему мосту. Он состоит из нескольких секций, соединенных шарнирами и подвесками. Одним из ключевых элементов карданного вала является подвесной подшипник, который обеспечивает его устойчивость и позволяет вращение без излишней вибрации.

Износ и повреждения

Одной из наиболее распространенных причин замены подвесного подшипника карданного вала является его износ или повреждение. В процессе эксплуатации автомобиля подшипник может подвергаться механическим нагрузкам, вибрации и воздействию различных факторов окружающей среды, что приводит к его износу. Изношенный подшипник может стать источником неустойчивости карданного вала, что может привести к появлению шумов, вибрации и даже поломке.

Повреждение при авариях

При авариях или столкновениях автомобиля могут возникать повреждения карданного вала и его подвесного подшипника. Сильные удары и деформации могут привести к разрыву или деформации подшипника, что требует его замены. В таких случаях рекомендуется проверить состояние карданного вала в целом, так как повреждения одной его части могут указывать на возможные проблемы и в других узлах.

Неправильная эксплуатация и отсутствие обслуживания

Неправильная эксплуатация автомобиля, такая как неправильное использование трансмиссии или перегрузка автомобиля, может привести к повышенным нагрузкам на карданный вал и его подвесной подшипник. Это может вызвать износ подшипника и его преждевременную поломку. Кроме того, отсутствие регулярного обслуживания и смазки подшипника может привести к его износу и неисправности.

Качество и износ материалов

Возможны случаи, когда подвесной подшипник карданного вала имеет низкое качество или изготовлен из недолговечного материала. В таких случаях подшипник может изнашиваться быстрее обычного и требовать замены. Также важно отметить, что в процессе эксплуатации карданного вала подшипник может подвергаться воздействию агрессивных химических сред, таких как соль на дорогах зимой, что также может привести к его повреждению.

Заключение

Подвесной подшипник карданного вала играет важную роль в обеспечении стабильной работы автомобиля. Износ, повреждения, неправильная эксплуатация и некачественные материалы могут привести к необходимости замены подшипника. Регулярное обслуживание и замена подвесного подшипника при необходимости помогут избежать серьезных поломок и обеспечить безопасность и комфорт вождения. Если вы заметили признаки неисправности подвесного подшипника, вам следует обратиться к специалистам для его диагностики и замены.

Как выбрать крестовину карданного вала?

Выбор крестовины для карданного вала

Размеры и параметры

Перед выбором крестовины необходимо узнать размеры и параметры уже существующего карданного вала. Это включает в себя общую длину, диаметр трубки и количество шлицов на оси. Эти параметры могут различаться в зависимости от модели автомобиля и его характеристик. Тщательно измерьте все необходимые размеры, чтобы выбрать подходящую крестовину.

Материал и прочность

Важным фактором при выборе крестовины является ее материал и прочность. Крестовины обычно изготавливаются из высокопрочной стали, такой как 40Cr или 20CrMnTi. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки и предотвращать деформации или поломки в процессе работы. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля или консультируйтесь с профессионалами, чтобы узнать требования к прочности крестовины для вашего автомобиля.

Углы и смещения

Крестовины должны быть способными компенсировать углы и смещения между секциями карданного вала. При выборе крестовины необходимо обратить внимание на ее угловую способность, которая определяет максимальный угол, при котором крестовина может работать без проблем. Также важно учесть смещения, которые могут возникнуть в процессе работы карданного вала.

Производительность и долговечность

При выборе крестовины карданного вала следует обратить внимание на ее производительность и долговечность. Изучите отзывы и рекомендации производителя, чтобы быть уверенным в качестве выбранной крестовины. Также узнайте о гарантийных условиях и сроке службы крестовины. Это поможет вам принять правильное решение и выбрать надежную и долговечную крестовину.

Выбор крестовины для карданного вала – это важный этап при ремонте или замене карданной передачи автомобиля. Правильный выбор крестовины обеспечит надежную и безопасную работу карданного вала, а также продлит срок его службы. Помните о размерах и параметрах, материале и прочности, углах и смещениях, а также о производительности и долговечности при выборе крестовины. Обратитесь к специалистам или руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы получить дополнительные рекомендации и советы по выбору крестовины карданного вала.

• [ ] Карданные передачи могут вызывать вибрации и шум во время работы, особенно если они не сбалансированы или не настроены правильно. Это может создавать дискомфорт для водителя и пассажиров и требует регулярного обслуживания и настройки.

Карданные передачи: шум и вибрации

Карданные передачи могут вызывать вибрации и шум при работе, особенно при высоких скоростях и неравномерном вращении. Это может снижать комфорт во время поездки и требовать дополнительных мер для снижения шума и вибрации.

Преимущества и недостатки карданных передач

Карданные передачи являются важной частью автомобильной трансмиссии и обладают своими преимуществами и недостатками. Они обеспечивают универсальность, высокую пропускную способность и надежность, но требуют более сложного обслуживания, могут иметь потери энергии и вызывать вибрации и шум. Понимание этих факторов поможет вам выбрать наиболее подходящую трансмиссию для вашего автомобиля и обеспечить его долговечность и эффективность работы.

Карданный вал

Карданный вал является важной деталью трансмиссии автомобиля, которая передает крутящий момент от двигателя к заднему или переднему мосту. Он состоит из нескольких секций, соединенных шарнирами и подвесками. Одним из ключевых элементов карданного вала является подвесной подшипник, который обеспечивает его устойчивость и позволяет вращение без излишней вибрации.

Замена подвесного подшипника

В данной статье мы рассмотрим основные причины, по которым может потребоваться замена подвесного подшипника карданного вала.

Влияние несбалансированности на работу карданного вала и методы балансировки

Влияние несбалансированности

Несбалансированность карданного вала может привести к ряду негативных последствий на его работу и общую производительность системы, включая:

• Вибрации
• Потерю эффективности передачи
• Износ

Методы балансировки

Существует несколько методов для балансировки карданного вала, которые позволяют устранить или снизить несбалансированность и связанные с ней проблемы. Наиболее распространенные из них:

• Динамическая балансировка
• Статическая балансировка
• Использование карданных колес

Балансировка является неотъемлемой частью процесса проектирования и производства карданного вала, а также его обслуживания и ремонта. Успешное применение методов балансировки позволяет минимизировать негативные последствия несбалансированности и обеспечить оптимальную работу системы в течение продолжительного времени использования.

Подбор и замена подшипников карданного вала

Важным аспектом обслуживания карданных валов является подбор и замена подшипников, включая подвесные подшипники. Грамотный подбор и своевременная замена подшипников помогут предотвратить проблемы с вибрацией и шумом при работе автомобиля.

• Динамическая балансировка
• Статическая балансировка
• Использование карданных колес

Карданный вал является одной из основных составляющих системы привода автомобиля. Задачей карданного вала является передача крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля. Этот элемент подвержен значительным нагрузкам и вибрациям, поэтому его должны сопровождать надежные и качественные подшипники. В данной статье мы рассмотрим процесс выбора и замены подшипников карданного вала.

Подбор подшипников

Первым шагом в выборе подшипника для карданного вала является определение типа подшипника. Существует несколько типов подшипников, таких как шарикоподшипники, роликовые подшипники и игольчатые подшипники. Важно выбрать подшипник, который соответствует требованиям вашего автомобиля.

Пределение размеров подшипника

После определения типа подшипника необходимо определить его размеры. Размеры подшипников обычно указываются в миллиметрах и состоят из диаметра внешнего кольца, диаметра внутреннего кольца и ширины подшипника. Для правильного подбора подшипника необходимо знать эти размеры.

Чет рабочих условий

При выборе подшипников карданного вала необходимо учитывать рабочие условия, в которых они будут использоваться. Нагрузка, скорость, температура и вибрации – все эти факторы могут влиять на выбор подшипника. Поэтому важно выбирать подшипник, который отвечает требованиям рабочих условий.

Замена подшипников

Перед заменой подшипников необходимо подготовить автомобиль. Поднять его на подходящие подъемники и снять карданный вал.

Нятие старых подшипников

Следующим шагом является снятие старых подшипников с карданного вала. Для этого необходимо использовать специальные инструменты и следовать инструкции производителя.

Становка новых подшипников

После снятия старых подшипников, следует чисто и аккуратно установить новые подшипники на карданный вал. Следует обратить внимание на правильное выравнивание и фиксацию подшипников.

Роверка и испытания

После установки новых подшипников, необходимо проверить их правильность работы. Для этого можно провести тест-драйв и прослушать звуки и вибрации. В случае явных проблем, подшипники следует переустановить или заменить.

Подбор и замена подшипников карданного вала — важный процесс, который требует внимательности и знаний. Правильно подобранные и установленные подшипники обеспечат надежность работы карданного вала и помогут предотвратить возможные поломки и поломки других частей автомобиля. Если у вас нет опыта или навыков для выполнения данной задачи, рекомендуется обратиться к опытным специалистам или автосервису для проведения замены подшипников карданного вала.

Как правильно смазывать и обслуживать карданный вал?

Карданный вал — это одна из важных частей трансмиссии автомобиля, которая передает мощность от двигателя к заднему или переднему мосту. Правильное смазывание и обслуживание карданного вала является ключевым для его долговечности и надежной работы. В данной статье мы рассмотрим несколько важных моментов о том, как правильно смазывать и обслуживать карданный вал.

Проверка уровня масла

Перед началом осмотра и смазки карданного вала, необходимо убедиться в правильном уровне масла. Для этого следует расположить автомобиль на ровной поверхности и открыв крышку заливной горловины, проверить уровень масла с помощью щупа. Если уровень масла ниже рекомендуемого значения, необходимо долить масло до необходимого уровня.

Выявление износа

Работа карданного вала может вызывать износ его компонентов. При регулярной проверке необходимо обратить внимание на любые признаки износа, такие как треск или зазубрины на шлицевых соединениях, или любые другие видимые дефекты. В случае обнаружения износа, необходимо немедленно заменить соответствующие детали.

Смазывание карданного вала

Смазывание карданного вала является важной частью обслуживания. Для этого рекомендуется использовать специальную смазку, предназначенную для карданных валов. Перед смазкой необходимо тщательно очистить поверхность вала от грязи и пыли. Затем, при помощи смазочного пистолета, равномерно нанести смазку на весь вал, особенно на те места, где имеется шлицевое соединение.

Регулярная проверка

Регулярная проверка карданного вала являются ключевыми факторами его долговечности. Рекомендуется проводить проверку каждые несколько тысяч километров пробега или в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. При проверке необходимо также обратить внимание на присутствие любых нежелательных звуков или вибраций, которые могут указывать на проблемы с карданным валом. Заключение: Правильное смазывание и обслуживание карданного вала является важным аспектом поддержания его надежности и работоспособности. Регулярная проверка, смазка и замена деталей при необходимости являются неотъемлемой частью обслуживания карданного вала. Следуя указанным выше рекомендациям, вы сможете максимально продлить срок службы карданного вала вашего автомобиля и обеспечить его безопасность и надежность.

Техники ремонта карданного вала

Карданный вал — это механическое устройство, которое используется для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии и другим узлам автомобиля. Как и любая другая деталь автомобиля, карданный вал подвержен износу и требует регулярного обслуживания и, иногда, ремонта. В данной статье мы рассмотрим техники ремонта карданного вала, включая основные этапы и методы.

Идентификация проблемы

Первый шаг в ремонте карданного вала — идентификация проблемы. Симптомы неисправности карданного вала могут быть различными, включая вибрации, шумы и неправильное функционирование трансмиссии. Для определения точной причины неисправности, специалисты проводят визуальный осмотр и диагностику с помощью специального оборудования.

Разборка карданного вала

Для проведения ремонта карданного вала, его необходимо разобрать. Разборка включает в себя снятие болтовых соединений и удаление шарниров. В процессе разборки рекомендуется обозначать позицию каждого компонента, чтобы в последующем правильно их собрать. Также рекомендуется тщательно очистить компоненты перед началом ремонта.

Замена поврежденных компонентов

После разборки необходимо произвести замену поврежденных или изношенных компонентов. Компоненты, которые могут подлежать замене, включают в себя подшипники, шарниры и крестовины. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти, чтобы гарантировать качество и долговечность ремонта.

Ремонт поврежденных компонентов

В некоторых случаях, компоненты карданного вала могут быть ремонтированы вместо полной замены. Например, если подшипник имеет незначительные повреждения, его можно отремонтировать или заменить отдельные детали. Однако, ремонт компонентов требует опыта и специализированного оборудования.

Сборка карданного вала

После замены или ремонта поврежденных компонентов, производится сборка карданного вала. Это включает в себя очистку и смазку компонентов перед их установкой. Каждый компонент должен быть установлен в правильном порядке, в соответствии с производителем автомобиля.

Балансировка карданного вала

Одним из важных шагов в ремонте карданного вала является его балансировка. Балансировка выполняется для минимизации вибраций и увеличения долговечности карданного вала. Она проходит на специализированном оборудовании и может включать в себя дополнительное весовое распределение или удаление материала с определенных компонентов.

Техники ремонта карданного вала включают идентификацию проблемы, разборку, замену или ремонт поврежденных компонентов, сборку и балансировку. Ремонт карданного вала требует опыта и специализированного оборудования, поэтому рекомендуется обращаться к профессиональным автомастерским для проведения данной процедуры. Надеемся, что данная статья поможет вам лучше понять техники ремонта карданного вала и принять правильное решение в случае его неисправности.

Износ и подготовка карданных валов: как распознать проблемы и когда делать замену?

Карданный вал является одной из самых важных частей приводной системы автомобиля. Он передает мощность от двигателя к заднему или переднему мосту, обеспечивая передвижение автомобиля. Однако, как и другие детали автомобиля, карданный вал подвержен износу и может требовать замены или ремонта.

В данной статье мы рассмотрим основные признаки износа карданного вала и подготовку к его замене.

Позволять проблемам с карданным валом оставаться нерешенными может привести к серьезным повреждениям и опасным ситуациям на дороге. При обнаружении признаков износа или повреждения карданного вала, рекомендуется обратиться к специалистам для диагностики и определения необходимости его замены. Раннее выявление проблемы и своевременное вмешательство помогут предотвратить дальнейшие повреждения и обеспечить безопасность вашего автомобиля.

Пыльник карданного вала

Как продлить срок службы карданного вала после ремонта

После ремонта карданного вала, естественно, хочется, чтобы он прослужил как можно. Что вполне возможно, ведь все зависит от вас. Мы подготовили несколько советов, которые позволят продлить срок службы карданного вала после ремонта.

Общие советы по продлению срока службы всего узла

Чтобы продлить срок службы узла возьмите за правило: • Периодически проверять затяжку болтов фланцевых и других соединений. Из-за недостаточной затяжки возникают перемещения деталей относительно друг друга, превышающие допустимые значения. Из-за этого происходит их интенсивный износ: разрушение фланцев, выработка на вилках вала, «слизывание» шлицов. Каких-то точных периодичностей для такой проверки нет. Ориентируйтесь на пробег в 30-40 тысяч км. • Контролировать состояние труб карданного вала. При их деформациях и повреждениях появляется дисбаланс. А это, опять же, — ускоренный износ элементов передачи. • Не мыть кардан аппаратом высокого давления. Во время мойки АВД можно повредить пыльники, вымыть смазку из важных компонентов. А это ни к чему хорошему не приведет. А теперь советы по продлению жизни отдельных элементов после ремонта или замены карданного вала. Если крестовины карданного вала на вашем авто обслуживаемые, регулярно меняйте в них смазку. Производители рекомендуют шприцевать крестовины каждые 10-15 тысяч километров или после преодоления брода с полным погружением трансмиссии в воду. Кроме того, следите за цветом их стаканов (корпусов игольчатых подшипников). Изменение цвета их днища может говорить о перегреве. Продлить срок службы ШРУСа карданного вала поможет регулярный контроль его пыльника. Следите за тем, чтобы на нем не было повреждений. Если приходится менять пыльник, делайте это с заменой смазки. Также ШРУС не очень любит резких ускорений. Если вы любитель «гонок», придется пересмотреть свой стиль вождения. Трубы также не любят чрезмерных нагрузок. У любителей погонять и потаскать прицеп сверх рекомендованных производителем норм они даже могут «закручиваться» или «рваться». Чтобы продлить срок эксплуатации кардана после ремонта или замены, ничего сверхъестественного от владельца машины не требуется. Просто следуйте указанным выше несложным рекомендациям, и этот узел будет ходить долго. А если есть какие-то подозрения в исправности его элементов, не тяните и езжайте на диагностику. Лучше отдать несколько сотен рублей на профессиональное диагностирование, чем тысячи или десятки тысяч на новый ремонт.

Лечим рулевые колонки Toyota и Lexus от люфта

Если Вас беспокоит подстукивание, дребезжание на мелких неровностях, люфты при повороте руля — привозите колонку, мы поможем. Разболтанность появляется из-за разности металлов. Сам вал выполнен из алюминия, а подшипник на нем — из стали. В результате эксплуатации разбивается посадка на валу под подшипник, образуется зазор, появляется люфт. Эта проблема вылазит на пробеге 100 тысяч км, а то и раньше. Мы снимаем вал, надёжно его восстанавливаем, устанавливаем подшипник на место и собираем все обратно. Все лишние шумы уходят. Не торопитесь приобретать колонку на разборке в непонятном состоянии, или покупать за космическую сумму новую. Решение есть 🙂

Это та процедура, которую проходит каждый карданный вал, прежде чем отправиться в работу. Мы зажимаем карданный вал в тиски и проверяем каждый элемент на наличие неисправностей. ⠀ Что мы можем определить на такой диагностике:

На такой диагностике мы выявляем видимые неисправности, устраняем их все, после чего отправляем карданный вал на балансировочный стенд. ⠀ Проверка балансировки — финишная процедура, которая позволяет нам дать полное заключение по состоянию карданного вала. ⠀ Положительное заключение — это когда мы можем карданный вал отбалансировать, что является завершением ремонта и гарантией его полной исправности. Отрицательное заключение — это когда мы на балансировочном стенде видим неисправности, которые невозможно определить вручную. Это может быть кривая сварка кардана, изгиб или скрученность трубы, нарушение соосности крестовины. ⠀ Почему сразу не поставить карданный вал на стенд? Потому что не устранив все критические люфты и проблемы кардана, мы не можем его отправить на проверку балансировки — на датчики стенда будет передаваться некорректная информация. ⠀ Поэтому если на стенде всплывает скрытая проблема карданного вала, то мы ее устраняем. После чего уже кардан балансируем. ⠀ Всё решаемо!

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Всем пламенный привет!

Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.

Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.

Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида

Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.

Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).

Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями

Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.

Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.

Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.

И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).

Но теперь предстояла дорога до Минска.

Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров — 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом

В целом смогла).

Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.

Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).

Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.

Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.

Неслись так, что штрафы собирали на кемпер

Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.

На утро было принято решение, джип сдать в утиль

Шутка, было принято ремонтировать коробку.

Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.

Да, я оказался слегла чумачешим юношей

По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.

Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку

Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.

Всем всех благ