Автосервис редуктор

Владение Нивой: мой опыт

Я купила Ниву в 2019 году и не пожалела, хотя уже потратила на ремонт, техническое обслуживание и дооснащение 250 тысяч рублей.

Почему выбрала Ниву

Я решила купить именно Ниву, как только получила права. Я просто увидела ее и поняла, что это единственный автомобиль, который мне иметь. Все остальные машины похожи друг на друга, а она была уникальной.

С практической точки зрения мне нужен был внедорожник, на котором я добираться до разных заброшенных зданий, в которых так люблю бывать.

Поиск Нивы

Я искала свою Ниву на сайте Авито. Для меня было важно, чтобы у нее был инжекторный двигатель и гидроусилитель руля, чтобы она была не старше 20 лет, стоила не дороже 200 000 ₽ и пробег не превышал 100 000 км.

Я хотела инжектор, поскольку прочитала, что он более надежен, чем карбюраторный двигатель. Также инжекторные двигатели более экономичны и экологичны.

Первая попытка

Машина, которая мне понравилась, оказалась в автосервисе. Перед тем как купить, я хотела узнать обо всех технических недостатках и ремонте, который потребуется.

Первая Нива, которую я посмотрела, была в отличном состоянии, но ее возраст меня насторожил. Я решила отказаться, но потом пожалела об этом.

Вторая попытка

Вторая Нива, которую я рассматривала, оказалась у перекупщика, и после осмотра автомобиля в автосервисе с несостыковками в документах, я отказалась от покупки.

Заключение

Я осознала, что лучше проверить все документы и состояние автомобиля в автосервисе, прежде чем делать покупку, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Первичные вложения

После приобретения Нивы возникли первые проблемы на этапе оформления ОСАГО. Сложности связаны были с тем, что я являюсь начинающим водителем на отечественном авто с пропиской в Крыму. После нескольких отказов страховых компаний, мне посоветовали обратиться к частному специалисту, который помог оформить полис в компании Согласие за 8100 ₽.

Постановка машины на учет не вызвала проблем: я сохранила старый номер и заплатила госпошлину через госуслуги в размере 595 ₽ за внесение изменений в ПТС и получение нового СТС со скидкой 30%. Также заранее записалась в ближайший МРЭО через госуслуги. В ходе прохождения техосмотра потребовалось снять запасное колесо и домкрат, после чего никаких других проблем не возникло.

Ремонт и техобслуживание

Планируя поездку в Латвию, я решила провести ремонт и техническое обслуживание Нивы. Обратилась в сервис Моснива, куда меня направил предыдущий владелец. Там провели проверку машины, выявив проблемы с редуктором (задним мостом), которые успешно устранили, также были заменены свечи и масло в двигателе, что обошлось в 26 000 ₽.

Для поездки за границу в Латвию потребовалась Зеленая карта — страховка гражданской ответственности во время путешествий по 48 странам. Страховку было приобретено в Москве за 2500 ₽, и она оказалась необходима для безопасного путешествия.

Расходы

Итоговые затраты на обслуживание Нивы после покупки составили 36 695 ₽.

Фотоматериалы

В лесах возле Риги. Впервые пробую машину на бездорожье

Небольшая фотосессия по пути в Латвию

Моя Нива в Риге

Октябрь 2019 года

Нива с большим трудом доехала до Москвы: она страшно тарахтела, в салоне сильно пахло бензином. В Латвии не было пришлось заправлять машину Это не должно было ей навредить, но, видимо, навредило. Пришлось оставить машину на бесплатной парковке и добираться домой на метро.

На следующий день я вернулась за Нивой, чтобы отогнать в сервис, а она ехала как ни в чем не бывало. За устранение этой неисправности в сервисе взяли 4974 ₽. Частично разобрали салон, заменили бензонасос и удалили следы бензина.

Ноябрь 2019 года

Спустя месяц пришло время ставить зимние шины. На старых можно было без проблем откатать еще один сезон, но я решила не экономить и заодно сделать машину красивее.

Вот на что я потратила 32 720 ₽.

Покупки:

• Зимний комплект шин — 32 720 ₽

Полгода спустя

Я потратила еще 36 700 ₽: купила летний комплект резины Hankook RF10 и диски ET40 Skad Top. Шиномонтажные работы также сделали бесплатно.

Январь 2020 года

Зимой Нива в момент перестала заводиться, и я подумала, что проблема в аккумуляторе, поскольку после подзарядки от другой машины она вполне бодро стартовала. Я купила новый аккумулятор за 2700 ₽, а старый сдала за 500 ₽. Но машина барахлила, поэтому я отогнала ее в сервис — на этот раз в Ниву777.

Предыдущий хозяин тоже там ремонтировал, а главное — сервис был прямо около моего дома. Нашли неисправность в приборном щитке, устранили ее за 1750 ₽.

Март 2020 года

Мой бывший молодой человек взял у меня машину, чтобы съездить на Трофи-рейд, поскольку за полгода владения Нивой мы так и не побывали на настоящем бездорожье. За участие организаторы брали с экипажа 3500 ₽. В стоимость входили завтрак, обед, вся информация по маршруту и его организация. Колеи, лужи, крутые подъемы и озера — бесплатно и бесценно одновременно. Все это проходило в Подмосковье.

Мы стартовали от Минского шоссе у Лесного Городка. Мероприятие длилось примерно четыре часа, с каждым участком дороги преодолевать препятствия становилось все сложнее.

Ремонт после мероприятия

Нива достойно преодолела все препятствия, но несколько раз глохла: видимо, в сервисе ее не до конца починили. Также после мероприятия появились стуки, поэтому я снова отогнала ее в сервис.

Пришлось менять задний карданный вал, частично — промежуточный вал и раздаточную коробку: все это сломалось на бездорожье. Также в сервисе промыли дроссельный патрубок, удалили ошибки работы двигателя, заменили масло и масляный фильтр. Работа, диагностика, запчасти и расходные материалы обошлись в 20 700 ₽.

Пандемия

Затем началась пандемия и я улетела домой в Севастополь. Нива осталась на бесплатной парковке, и про ее ремонт можно было ненадолго забыть.

Нива со шноркелем, выводящим из⁠-⁠под капота через правое крыло

Затраты на обслуживание автомобиля Нива

Во время майских праздников я приехала в Москву, перекрасила машину в желтый цвет и была вынуждена поменять номера — об этом подробнее расскажу дальше в статье.

Май 2020

Примерно в мае 2020 года, машина пару раз просто глохла и не запускалась. Пришлось ехать в Ниву777. Оказалось, что проблема снова была в приборной панели, которую отремонтировали за 2300 ₽. Спустя две недели все повторилось, но чинили уже бесплатно.

Июнь 2020

В июне 2020 года заменили гнилой глушитель: поменяли резонатор, все проварили, взяли 5140 ₽. Также установила магнитолу и антенну, это обошлось в 7360 ₽.

Июль 2020

Перед поездкой в Крым провели комплексную диагностику Нивы. Нашли проблемы с передними тормозами и замком левой двери. Ремонт тормозов, замена дисков, колодок, слесарные работы и ремонт замка обошлись в 7400 ₽. Диагностика проведена бесплатно.

Из-за трагических обстоятельств в семье пришлось развернуться и заехать в Ульяновск, всего мы наездили примерно 6000 км. После возвращения в Москву поменяли масло, масляный фильтр, водяной насос, антифриз и шланги системы охлаждения двигателя за 9800 ₽.

Осень-Зима 2020

Время второй волны коронавируса, машина оставлена на парковке в Москве. После возвращения с поездки я заменила фары на 4000 ₽ и выжимной подшипник за 3000 ₽, также установили колонки за те же 3000 ₽.

Весна 2021

Пока ехала, сломалась печка. Отчим поставил новую печку за 4000 ₽ и мы заменили масло.

На текущий момент, в апреле 2021 года, дополнительных затрат на автомобиль не было.

Итого

На ремонт и обслуживание Нивы я потратила 152 024 ₽

За полтора года я была оштрафована пять раз. Штрафы за превышение скорости и заезд дали скидку 50%, обошлись в 1150 ₽. За езду без номеров пришлось заплатить полную сумму. Итого на штрафах я потеряла 6150 ₽.

Новая страховка стоила 9000 ₽. Я снова не смогла приобрести страховку там, где ее покупают обычные люди, поэтому пришлось обратиться к человеку, что и год назад. новых правил расчета стоимости полиса ОСАГО страховка подорожала на 1000 ₽.

Еще я заплатила транспортный налог. Мощность двигателя моей Нивы — 80,9 л. с., налоговая ставка в Севастополе, где я прописана, — 5. В 2019 году я владела ею примерно 2,5 месяца, поэтому заплатила всего 67 ₽.

Формула, по которой посчитали транспортный налог на Ниву за 2019 год

Как я перекрасила Ниву в желтый цвет

Во время майских праздников 2020 года, в разгар пандемии, я вернулась в Москву и решила добавить немного красок в свою жизнь — покрасить машину в желтый цвет. До этого я увидела идеальную желтую Ниву на «Авито» и попросила продавца поделиться контактами того, кто красил авто. В итоге я отдала за покраску 45 000 ₽. Использовали краску «Раптор»: мастера сказали, что это лучший вариант для тех, кто часто выбирается на бездорожье. Такую краску кладут сразу на грунт и не покрывают лаком.

После покраски мне надо было внести изменения в ПТС и переделать СТС. Я записалась в МРЭО через госуслуги и заплатила за процедуру 595 ₽ — снова со скидкой 30%.

В МРЭО сказали, что мои московские номера придется поменять на крымские. Я возмущалась как могла, поскольку слышала, что с ними могут не пустить или Грузию. Но было поздно: мои номера аннулировали. Оказалось, что с 1 января 2020 года вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым регион на номерах машины привязан к месту регистрации владельца. Мне выдали новое СТС и присвоили новые номера.

На этом приключения не закончились. В МРЭО сказали, что новые номера можно купить за углом, но там было закрыто. Мы нашли в интернете людей, которые привезти нам знаки, но только через несколько часов. Это было утро буднего дня, на работе я не отпрашивалась, поскольку думала, что все пройдет быстро.

Я решила снова подойти к сотруднику МРЭО и спросить, доехать до другого пункта, где делают номера, поскольку этот не работал. Мне дали утвердительный ответ. Мы знали, что без знаков ездить нельзя, но, поскольку мы впервые были в подобной ситуации и заручились поддержкой сотрудника ГИБДД, решили ехать.

, на первом повороте нас остановили и выписали протокол об административном правонарушении. Документ обязывал меня явиться на досудебную беседу через две недели. Тогда это казалось мне концом света, поскольку нарушение грозило лишением прав. В итоге спустя месяц прошел суд, а спустя три или четыре месяца пришел штраф на 5000 ₽.

В итоге мы оставили машину в том дворе, где нас остановили гаишники, а сами доехали на такси. Затем нам домой привезли новые номера, за которые мы отдали 2000 ₽. Уже с ними мы вернулись к машине, прикрепили их и доехали до дома.

На покраску машины и переоформление номеров я потратила 47 595 ₽

Я отправлялась на машине в три больших путешествия:

Первое путешествие прошло отлично. На латвийской и российской границах нас пропустили без проблем. Пограничники посмотрели на «Зеленую карту», СТС и диагностическую карту и разрешили проезжать. Осмотр документов и машины занял 15 минут как в одну, так и в другую сторону.

Ездить по Латвии на Ниве — значит привлекать к себе внимание. Люди подходили, интересовались, задавали вопросы, просто одобрительно кивал в нашу сторону. Это путешествие меня очень воодушевило: у меня наконец появилась машина, я чувствовала полную свободу. Ведь можно было в нее запрыгнуть и оказаться почти где угодно.

Второе путешествие далось тяжело, после него мне захотелось продать машину. Ехать 2000 километров без кондиционера с собакой, которой безумно жарко, очень сложно и морально, и физически. А еще на Ниве нет смысла разгоняться больше на более высокой скорости всю машину трясет. Тем не менее мы справились.

Третий маршрут я преодолевала в одиночку зимой, было уже поспокойнее. Правда, когда сломалась печка, стало немного страшно. К счастью, это произошло на Кубани: в тот момент там уже было более-менее тепло.

Также я регулярно ездила на Ниве на небольшие расстояния: по заброшкам Тверской и Тульской областей, в Нижний Новгород, Горки Ленинские, на Истринское водохранилище, Кондуковские карьеры и еще много куда в Крыму и Подмосковье.

Первая заброшка в Тульской области — Богословский аграрный колледж

В деревнях, где я искала заброшки, были и другие Нивы

Нива у заброшенного корабля на Черном море

Что в итоге

Многие отговаривали меня покупать Ниву. Говорили, что она будет часто ломаться и на ее ремонт будет уходить много денег. Когда я делюсь с друзьями своими тратами на машину, они часто советуют мне самой научиться ее ремонтировать, мол, это несложно. Но пока что я не готова проводить сутки в гараже: мое время мне дороже.

Прошло полтора года, и я не уверена, что могу советовать покупать именно Ниву, хотя для меня она все остается самой любимой и самой красивой машиной в мире.

Недавно мы с родителями приобретали для них Ниссан Ноут. Я посидела в нем и решила, что мне гораздо приятнее и удобнее за рулем моей Нивы — я даже чувствую себя увереннее на дороге. Нива — это максимально моя машина, и я горжусь тем, что ею владею.

За полтора года я потратила на Ниву 251 531 ₽

Внутренняя граната является одним из ключевых элементов передней подвески внедорожника УАЗ "Нива". От ее исправной работы напрямую зависит комфорт и безопасность вождения. К сожалению, рано или поздно этот узел выходит из строя. Давайте разберемся, как снять внутреннюю гранату на Ниве своими руками, чтобы сэкономить на дорогом ремонте в автосервисе.

Основные причины поломки внутренней гранаты на Ниве

Среди наиболее распространенных причин выхода из строя внутренней гранаты Нивы можно выделить следующие:

По данным автомобильных экспертов, у 30-40% владельцев Нивы требуется замена внутренних гранат шаровых опор до 150 тысяч километров пробега.

"Главными врагами внутренней гранаты Нивы являются отсутствие своевременного технического облуживания, а также плохое состояние дорожного покрытия с обилием ям и ухабов"

О неисправности внутренней гранаты, как правило, свидетельствуют такие признаки:

При появлении первых признаков рекомендуется сразу же диагностировать состояние внутренних гранат, чтобы избежать более серьезных поломок и аварийных ситуаций на дороге.

Какие инструменты потребуются для снятия внутренней гранаты на Ниве

Для самостоятельного снятия внутренней гранаты Нивы в домашних условиях потребуется следующий минимальный набор инструментов и материалов:

Смазка ШРУС-4 или аналог Новый комплект пыльников

Хомуты для крепления пыльников Герметик для уплотнения стыков

Ремкомплект: сальники, прокладки Защитные чехлы, колпачки

Особое внимание стоит уделить качеству инструмента для разборки гранаты. Лучше использовать профессиональный инструмент из прочной инструментальной стали. От этого будет зависеть, насколько аккуратно и без повреждений удастся разобрать внутреннюю гранату Нивы.

Какой инструмент из перечисленного у вас уже есть для проведения работ?

Пошаговая инструкция по снятию внутренней гранаты Нивы своими руками

Перед началом работ по демонтажу внутренней гранаты автомобиль необходимо надежно зафиксировать на высоте, удобной для проведения работ под днищем Нивы. Лучшим вариантом будет четырехстоечный подъемник или осмотровая яма, но можно обойтись и парой надежных подставок с домкратом. Главное правило — не допускать самопроизвольного опускания автомобиля!

Первым этапом будет демонтаж переднего колеса, для чего потребуется:

После этого можно переходить к отсоединению элементов подвески:

Освободив доступ к приводу колеса, аккуратно выводим наружную шаровую опору вместе с приводным валом из поворотного кулака, отводя последний в сторону стабилизатора поперечной устойчивости. Затем закрепляем поворотный кулак в отведенном положении при помощи струбцины, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

Как правильно и безопасно закрепить поворотный кулак в отведенном положении? Поделитесь в комментариях своим опытом!

Далее откручиваем болты крепления кронштейна переднего моста и отводим кронштейн, обеспечивая доступ к корпусу внутренней гранаты. Аккуратно отжимаем фиксирующие выступы и используя съемник вынимаем внутреннюю гранату из корпуса редуктора переднего моста.

Разборка внутренней гранаты Нивы

После извлечения внутренней гранаты рекомендуется полностью разобрать этот узел для осмотра внутренних деталей. Потребуются следующие операции:

Обслуживание внутренней гранаты

Если при осмотре обнаружены незначительные повреждения отдельных деталей гранаты, то возможно провести их восстановление. Для этого потребуются:

Особое внимание следует уделить чистоте внутренних полостей гранаты, удалив все следы старой загрязненной смазки. Для этих целей отлично подходит промывка деталей в дизельном топливе или керосине с последующей сушкой сжатым воздухом.

Как на ниве снять внутреннюю гранату

Перед установкой необходимо надеть новый комплект пыльников на приводной вал и закрепить их надежными хомутами. Рекомендуется использовать винтовые хомуты вместо штатных защелкивающихся для лучшей герметичности. После этого выполняем последовательную сборку внутренней гранаты:

Перед монтажом следует нанести тонкий слой смазки на рабочие поверхности и подшипники. Затем аккуратно устанавливаем внутреннюю гранату в корпус редуктора и фиксируем распорной пластиной на болтах крепления с шайбами и гайками. Момент затяжки гаек 70-90 Нм.

Теперь можно приступать к установке на автомобилье ранее демонтированных узлов подвески и тормозной системы в обратной последовательности.

Обкатка Нивы после замены внутренней гранаты

Перед выездом в первую поездку необходимо выполнить несколько проверок:

Первые 100 км после замены внутренней гранаты следует ехать без резких ускорений и интенсивных поворотов руля для приработки новых деталей.

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом замены внутренней гранаты Нивы. С какими сложностями вы столкнулись при этой процедуре?

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Многие автомобилисты уже оценили удобство и выгоду от использования газобаллонного оборудования. Однако иногда возникают ситуации, когда ГБО необходимо демонтировать. Например:

Иногда нужно убрать и заменить только определенные компоненты. Самостоятельный демонтаж газового оборудования требует аккуратности и внимательности, однако сделать это реально. В этой статье мы расскажем, как снять ГБО 4 поколения самостоятельно.

Инструкция по демонтажу автомобильной газовой установки

Газобаллонное оборудование разделяется на электрическую и механическую часть. Однако, прежде чем приступать к процессу снятия, нужно определиться, будете ли вы демонтировать всю систему или только некоторые компоненты. Если снять с автомобиля нужно весь комплект ГБО, делать это лучше на подъемнике или яме, зависит от места монтажа компонентов. Обязательное условие — позаботиться о безопасности, ведь используемые в ГБО пропано-бутановая смесь и метан легко воспламеняются. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к демонтажным работам, необходимо:

После этого можно приступать к демонтажу электрической части — предварительно изучив схему подключения. К электрике ГБО относятся датчики уровня топлива и температуры газа, сенсоры, клапаны редуктора и электронный блок управления. Если где-то вы не можете отсоединить провода, а вынуждены их резать, необходимо тщательно изолировать место повреждения. Большое внимание требуется при работе с форсунками — здесь возможно как использование имеющегося жгута, так и установка нового. Если вы оставляете провода, важно соблюдать аккуратность при соединении и спайке. После этого можно убрать кнопки переключения вида топлива, контроллер газового оборудования, идущие к ним провода.

Что касается механической части, особого внимания требует редуктор. Поскольку к нему подведена система охлаждения, возможна потеря охлаждающей жидкости — чтобы этого избежать, нужно заранее перекрыть ее подачу, пережав подающие элементы. Подготовьте емкость, куда при демонтаже можно будет слить остатки антифриза из шлангов — его можно будет впоследствии использовать.

После этого демонтируются трубки с фильтрами и сенсорами, сам редуктор, шланги и форсунки, магистраль, внешнее заправочное устройство с трубкой и кронштейном, а также газовый баллон. В отверстия впускного коллектора и другие места, где шли соединения с ГБО, вставляются заглушки.

После полного демонтажа газового оборудования необходимо проверить, все ли сделано правильно и нет ли негативных последствий для ДВС. Для этого можно провести диагностику в автосервисе. Уровень антифриза, качество изоляции проводки, замена свечей — позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль был в порядке.

Замена газового оборудования может быть частичной, если элементы вышли из строя, или полной, например, если вы хотите установить ГБО следующего поколения или ранее установка была проведена с нарушением правил и не может быть зарегистрирована в ГИБДД. Чтобы заменить только некоторые компоненты, также необходимо до начала работ в целях безопасности стравить газ и отключить электрику. Однако непосредственно демонтаж в таких случаях менее трудоемкий.

Хотя самостоятельно демонтировать газовое оборудование возможно, однако это требует технических знаний и навыков, занимает около 4-5 часов, а иногда сделать это в одиночку крайне сложно из-за веса и расположения компонентов. Кроме того, после этого требуется диагностика, чтобы убедиться в отсутствии проблем после снятия ГБО. Поэтому обращение к профессионалам может оказаться более выгодным решением, чем выполнение работ своими руками. «ИнтерГазСервис» более 20 лет занимается изготовлением, установкой, ремонтом и демонтажом газового оборудования, имеет сервисные центры в разных регионах страны и может помочь вам по всем вопросам, касающимся ГБО.

Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время