Автосервис редуктор

Почему колесо нагревается из-за тормозов

В процессе торможения автомобиль выделяет тепло из-за трения, что приводит к нагреванию колодок. Существуют автомобили с тормозными дисками как на передней, так и на задней оси.

Тормозная система работает за счет давления поршня на колодку, которая начинает трение о диск. Результатом является замедление вращения колес.

Во время использования тормозов диски могут нагреваться до 250–300 °С. Нагрев колеса является проблемой только в случае, если это происходит неравномерно или температура превышает предельные значения.

Большинство дисков изготавливаются из чугуна, который обладает отличными тормозными характеристиками. Однако при частом торможении он может перегреться, что приведет к повреждению колодок.

Для уменьшения нагревания производители начали использовать вентилируемые диски с пустотами внутри, что помогает ускорить остывание.

Почему греется заднее колесо?

Проблема греющегося колеса связана с трением в тормозной системе. В 99% случаев, место греения не имеет значения. При обнаружении проблемы, владельцам автомобилей рекомендуется проверить свободный ход колес и выявить возможные поломки в тормозном суппорте.

Если колесо трудно вращается или слышен посторонний шум, это может указывать на неисправность в тормозном суппорте, который не отпускает колодку после торможения, что приводит к ее нагреванию.

Чтобы избежать перегрева тормозов и проблем с колесами, следует соблюдать следующие рекомендации:

Регулярно проверяйте состояние тормозной системы:

• Проводите осмотр тормозных дисков и колодок на наличие износа.
• Проверяйте уровень тормозной жидкости.

Следите за тем, чтобы все элементы тормозной системы были установлены правильно и надежно закреплены.

При замене тормозных колодок используйте качественные запчасти и следите за правильной установкой.

Избегайте агрессивного вождения с частыми резкими торможениями и разгонами.

При первых признаках перегрева или проблем с тормозами обращайтесь к специалистам для проведения диагностики и ремонта.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете предотвратить перегрев тормозов и обеспечить безопасность вождения.

советов по уходу за тормозной системой вашего автомобиля

Помните, что нужно убирать ногу с тормоза. Долго жать на педаль не стоит: при езде на городских дорогах такие действия приводят к быстрому износу колодок и дисков. На трассе, при долгом спуске, это станет причиной перегрева всей тормозной системы. Нажатие на педаль тормоза на скорости один раз намного лучше последовательного замедления.

Тормозная жидкость. Если вы приобрели автомобиль б/у, непременно смените тормозную жидкость. Так как вы не можете точно знать, когда это делал прежний владелец. Тормозная жидкость поглощает влагу, поэтому она постепенно утрачивает свои свойства. Возможно, у предыдущего собственника тормоза уже перегревались. Если да, то внутри точно могли появиться пузырьки воздуха, что негативно повлияло на результативность функционирования тормозной системы.

Колодки от непроверенного производителя. Колодки фирмы, не пользующейся известностью, приобретенные вами в несколько раз дешевле – это покупка, которая может стать бомбой замедленного действия. Тормоза работают хуже, к тому же подобные колодки плохо отводят тепло от дисков. Многие могут сказать, что отведение тепла не является главной функцией, но хорошие производители учитывают этот факт при подборе материалов. При покупке детали ненадежной фирмы есть вероятность того, что отлетят сами накладки.

Форма колесных дисков важна! Стоит обратить внимание на то, что уровень вентиляции тормозной системы находится в прямой зависимости от формы колесных дисков. Пылезащитные щитки также негативно воздействуют на охлаждение, тем не менее убирать их не нужно, поскольку в их наличии есть резон.

Чаще используйте торможение мотором. Этот совет относится и к собственникам автомобилей с МКПП. Вопреки распространенному мнению, с вашим мотором ничего страшного не произойдет, а нагрузка на тормоза существенно снизится.

Итог. Исходя из вышеперечисленного, во избежание перегревания тормозной системы, крайне важно следить за состоянием тормозной жидкости и научиться тормозить двигателем.

Почему греется ступица заднего колеса

Если греется заднее левое колесо или ступица, причин немало и, соответственно, выходов из ситуации тоже. Нередко перегрев ступицы сопровождается неспособностью автомобиля держать дорогу, и машину будет тянуть в сторону.

Возможно, дело тут в следующем: излишнее тепло может идти от ступичного подшипника или от неисправной тормозной системы. Про тормозную систему мы уже подробно рассказывали выше, приведем признаки неполадок подшипника.

Чем выдает себя проблемный подшипник:

• Причиной может стать перетянутый подшипник (если недавно был ремонт/замена ступичного подшипника).
• Проверьте, чтобы люфт заднего колеса был именно на ступице, часто его можно спутать с люфтом, к примеру, шаровой опоры.

Определение проблемы с подшипниками колес

Организуйте подъем проблемного заднего колеса на домкрате или подъемнике, повращайте его. Оно должно крутиться равномерно и без дополнительных усилий.

Шаг 1: Проверьте состояние тормозного суппорта

Снимите тормозной суппорт, установите его назад, попробуйте вновь покрутить, именно так вы безошибочно определите виновника.

Шаг 2: Проверьте подшипник

Если характер кручения останется неизменным, то проблема в подшипнике.

Учитывайте, что перегревание задней ступицы возможно также по причине заедания колодок стояночного тормоза. У многих авто они расположены внутри тормозного диска и тоже могут клинить.

Возможные причины неисправностей

Подшипник очень сильно затянут

Проблему чаще всего можно встретить после произведенного недавно ремонта. Она говорит об ошибке специалиста.

Повышенный люфт заднего колеса

Если вы наблюдаете повышенный люфт заднего колеса – проблема в некрепкой затяжке подшипника.

Отсутствие смазки или потеря ее свойств

Смазки нет или она потеряла свои свойства. Подшипник важно смазывать хорошо, свежий состав должен быть равномерно распределен в необходимом количестве.

Способы решения проблем

Регулировка затяжки подшипника

Проблему недостатка затяжки подшипника можно решить путем ослабления гайки затяжки ступицы и повторного стягивания с наименьшим усилием.

Замена ступичного подшипника

Если подшипник износился, придется заменить его или ступицу целиком.

Замена сальника

Если уплотнитель порван, необходимо заменить сальник, смазку и тем самым решить проблему с подшипником.

Вывод

Важно регулярно проверять состояние подшипников колес и обеспечивать им достаточное количество смазки. Это поможет избежать серьезных проблем и увеличит срок службы узлов подвески.

При затяжке подшипника ступицы нужно для начала затянуть заднее колесо, только потом постепенно ослаблять затяжку, пока вращение последнего не станет легким и равномерным. Еще один совет: проверьте затяжку ступичной гайки после пробега в 300–500 км, чтобы при необходимости осуществить регулировку вторично.

Все вышеизложенные рекомендации по поводу того, что греется ступица переднего или заднего колеса, – обобщенные. Для правильного проведения ремонтных работ важно ознакомиться с техническими характеристиками и рекомендациями по ремонту именно вашей машины. Не забывайте, что для снятия и установки нового подшипника может понадобиться пресс, не советуем вбивать и выбивать подшипники.

Что автовладельцы думают о том, почему греется заднее колесо

3 недели назад

комплектация: 1.8 MT GLX FAM1

Высокий клиренс, мощный мотор, мягкость и плавность хода.

Пока из минусов могу сказать о средней рулевой тяге- нет в продаже и бу не найти. И ещё маленький багажник

Особо хлопот не доставила

6 месяцев назад

8 месяцев назад

Идеальное состояние двигателя, сцепления, ходовой

Несколько маленьких рыжиков

2 года назад

3 года назад

Проходимость, двигатель экспортный, КПП

100тыс.км — внутренний шрус, ступичные подшипники. И слабое место шланг гл.тормозного цилиндра

Двигатель коробка раздатка только у фам1

Кузов мосты ступицы у всех нив

Самое слабое место кузов и остальная жестянка

4 года назад

Нормальная машина при правильном обслуживании

Штиль Артемий Юрьевич4 года назад

Очень быстрая нива, тонкой и должен быть Шевик, а не то, что на вазе собирают в стоке.

Очень дорогие кузовные запчасти.

5 лет назад

Тепло комфортно, если следить и бережно эксплуатировать очень хороший автомобиль. Люфты

Недорогой внедорожник, энергоемкая подвеска, удобный салон.

Слабый двигатель, шумная трансмиссия, маленький багажник, большой расход топлива на такое количество лошадей.

На 120 тырах застучал гидрокомпенсатор, на 130 завыл передний мост.

Больше не выпускают, могут быть проблемы с запчастями и сервисом.

не подвел захотелось лучшего

часто морается т.к. он внедорожник

все зависит от хозяина авто

нива это такой автомобиль, который постоянно сломан, но всегда едет)))) проехать можно на нем везде

жрет много бензина постоянно что-то с ним надо делать

6 лет назад

на 40000 вышел из строя гидрокомпенсатор.

Надежность и неприхотливость при своевременном обслуживании. Есть сообщества любителей марки. Способствует появлению новых знакомств. По бездорожью комфортнее уаза патриот. Идеальная для охоты и рыбалки. Комфортная при отсутствии дорог. Железная!

Абсолютно не подходит как единственная машина в семье. Сидения — топчпаны на печке. Вибро и шумонагруженность утомляет в дальней дороге. Опасна при обгонах.

Замена КПП(30 тыс. км), замена сальников полуоси(30 тыс. км), замена пыльников шрусового заднего вала(45 тыс.км), замена датчика ХХ(60 тыс. км), замена реактивных тяг(60 тыс. км), замена сайлентблоков(60 тыс. км).

Повышенная проходимость в отличии от заводской версии , высокая посадка . Комфортный солон .

Малый ресурс запчастей . Слабые тормоза .

Частый износ роликов ремня и помпы охлаждения ~( раз в 10-20 т км )

недорогие зап.части.проходимость неплохая!

Отличная подвеска, проглатывает неровности гораздо лучше любого автомобиля дороже в разы. Прекрасная проходимость.

7 лет назад

Надежней всех из отечественных авто

Были проблемы со стартером

Проходимость хорошая,удобная для города!

хороший кросовер но не внедорожник!

Слабый двигатель,нет багажника.

Хороший, и не дорогой, внедорожник.

Двигатель слабый для такой массы — 1,3 тонны

Нету пастаянного вентилятора на охлаждение заведенный летом сразу греется

Проходимость, неприхотливость к условиям эксплуатации, ремонтопригодность, не требует больших затрат

двигатель слабоват, слабая шумоизоляция

подшипник задней правой полуоси 75000;подшипник вала 5 передачи 79000; генератор 85000; распредвал, гидрокомпенсаторы (скорее всего попалось некачественное масло) 90000; потек радиатор 102000; ГРМ 125000; ДМРВ, ДПДЗ 126000; Ходовка планово по износу в среднем 30-40000км при условии постоянного контроля ступичных подшипников, задняя 70000: постоянно ломаются наружные дверные ручки.

в каких то мементах не очень

Проходимость, неприхотливость, хорошая обзорность, отличная печка, надежность при правильной эксплуатации.

Слабый двигатель, морально устаревшая коробка и раздатка, несовременный интерьер.

Двигатель 122,5 л,с-опель, японская коробка,сиденья от опеля, электопакет,АБС,кондей,подушки безопасности, динамика разгона намного быстрее чем у простой,нет проблем с обгоном.

некоторые запчасти под заказ,качество отечественных запчастей оставляет желать лучшего

Есть котёл машина в идеале

Едет везде, но не быстро!

За 16,5 тыс ничего не сломалось, кроме тросика управления заслонкой отопителя.

1. Доступная цена, была. 2. Проходимость. 3. Не дорогое обслуживание.

Автомобиль сравнительно новый, а вот болячки остались старые.

Хороший автомобиль, зимой теплый, подвеска мягкая, заводится без проблем, запчасти доступны, как и сервис

Проходимость, дешёвые запчасти, можно все поменять самому,

Хорошая проходимость, небольшой расход топлива

АвтоВаз-больше ни чего не скажешь :))

есть кондиционер (но не у всех)

ОЧЕНЬ слабые передние ступичные подшипники. ОЧЕНЬ не хватает мощности двигателя. 79л.с. ОЧЕНЬ мало для этой модели.

Хороший автомобиль. Проходимый, не прихотлив в ремонте.

8 лет назад

неприхотлив и дёшев в ремонте

Везде (ПОЧТИ) проедет. Не дорогой ремонт. Частичная ремонтированнасть на "коленке". Можно ездить и в городе и по "говнам".

Слабоват движок, маловаты салон и багажник, сосет пыль.

За 62 т. км. только смена промежуточного вала и корзины сцепления. На 18 и 61 соответственно.

Очень недорогие детали и расходники, хорошая проходимость. рассчитан на наши дороги с бесконечными выбоинами. залезет на любой бордюр. широкая, впереди много места.

прожорливая, туповата на обгон, отечественная сборка, маленький багажник, мало места сзади.

крестовина заднего моста- замена( была вибрация), подшипники переднего левого колеса (начали стучать), свечные провода (сгнили контакты), штанги стабилизатора(разбились подушки), прокладка крышки клапанов (подтекало масло)

Шумность, хотя это для нивы нормально.

Салентблок левого переднего амортизатора выдавило на 15000.

Гильманшин Сергей Шамильевич8 лет назад

Хороший авто. Довольно свободный. Проходим. Экономичен 8-10 л/город. Недорогой в одслуживании.

Не увидели. Уже 2 машины с салона брали. Думаем еще взять.

Постоянно следить за развалом схождением иначе жрет резину

замена генератора привода редуктора

отличная проходимость,комфортная езда,доступные запчасти.

короткий кузов, не хватает мощи двигателю.

Не прихотлив, для наших плохих дорог.

На трассе не приспособлен, слабый двигатель, скудный салон.

Передний редуктор(155 тыс пробега), кулиса КПП.

дешевые во всех смыслах запчасти,простота в обслуживании,тр.налог,дешовоеОСАГО,не жалко использовать на наших дорогах.Зимой незаменим вгородских условиях бездорожья и при парковках.Очень теплый салон,и сиденья с обогревом.

МОДЕЛЬ не много устарела,архаичный 6 терошный двигатель слабоват.ВЫСОКАЯ цена нового авто,низкая ликвидность бу машины.,при продаже много теряешь в цене.

неисправности есть,были и будут,но они легко устранимы и не разорительны.

Проходимый, хороший внешний вид, дешевая в обслуживание, востребована

Относительно прожорлив для своего мотора, мотор слабоватый, скучнавата эргономика, плохая шумоизоляция.

Лампочки, печкаё стартер.

проходимость и дешевизна запчастей

ВНЕШНИЙ ВИД РЕШИЛ (СКОЛЫ ЦАРАПИНЫ ЖУЧКИ ЗАТЯНУЛ КОРПЕТОМ

Турбина делает свое дело, едет очень уверенно, спортивные сидения с подогревом очень удобные, проходимость неплохая (с грязевой резиной).

Качество запасных частей просто отвратительное.

ремонто пригодность своими силами, повышение комфорта и обличия салона в сравнении с ваз 2121.

По прежнему слабый мотор, трансмисия и ходовка. Расход топлива всеже не радует хотя конечно меше старых нивок. электрика требует дороботки. В движении всеже не иномарка

за авто не стыдно. будет служить надеюсь верой и правдой!

Минусов отметить не могу так как их просто нет!

Очень хороший автомобиль . советую всем .

Двигатель слабоват. 2 ку бы в нее

Дешевая в обслуживании, проходимая

Никакой надежности, расход топлива как у тепловоза

Проходимость, низкая стоимость запчастей, простое обслуживание (кроме карданов), простая диагностика, нетребовательный и терпеливый автомобиль

Маленький багажник, слабый движок, высокий расход, сложное обслуживание карданов и мостов, мало сервисов, которые действительно "шарят" и могут поменять крестовину за 500, вместо замены карданов за 10.000. Б/у как правило ушатаны в дрова, т.к. машина может "месить глину" и делает это с удовольствием. Берут рыбаки/охотники, отсюда проблемы: частый перегрев, косяки по кузову, вонь в салоне, нагрузка на трансмиссию.

Порвалась цепь на 118 — 7 из 8 клапанов загнуло, задиры на блоке. Под замену вся поршневая, клапана, колено на шлифовку, голова целая, направляющие без люфтов. 20-25 тысяч в провинции вместе с расточкой и хонинговкой. 111 — потек главный радиатор, полетел термос (сломался клапан — термос всегда открыт). 117 — барабаны яйцом. 123 — протекла печка. 124 — сломалась задняя реактивная тяга (правая короткая) — поменял все 5. Постоянные проблемы с проводкой (то сигналка, то цз, то подсветка, то музыка)

хорошая проходимость просторный и теплый салон

Хорошая проходимость. Не плохая шумоизоляция. Низкая цена запчастей.

Слабенький двигатель. Шумные и ненадежные карданы.

Проходимость, просторный салон,хороший свет, удобство ремонта, не дорогие запчасти,

Слабый двигатель,большие зазоры в трансмиссии, течи масла из раздатки, маленький багажник.

Пробой прокладки гбц, трещина в трубке гидр компенсаторов, отказ сигнала, лампочки поворотов, замена муфты в сборе ,маятника рулевого, приводов передних, колодок тормозных, трещина в ёмкости для жидкости тормозной муфты сцепления, отслоениешумки на моторном щитке, выгорание гнезда предохранителя на обогрев заднего стёкла и зеркал, прогорание трубы выхлопа, замена сальников на задней балке,

Крестовины частая поломка, редуктор, мост, вибрация автомобиля, печка очень шумная, дворники

слабые подшипники, ступицы. колодки. печка хренова греется.

постоянно. ходовая часть.

Симпатичный внешний вид, ходовка для плохих дорог в самый раз, отремонтировать можно в любой деревне, зимой очень теплая!

Расход топлива, очень слабый двигатель, шумный пластик в салоне.

потек радиатор на 40 тысячах а так все ок!

кроме проходимости один минус.

Легкий, проходимый вседорожник

Хороший внедорожник для повседневной эксплуатации

Слабый двигатель, отсутствие кондиционера.

На 20 000км., замена подшипников ступиц на двухрядные подшипники. На 30 000км., ремонт КПП. На 75 000км., замена КПП и комплекта сцепления

Кроме маленького багажнника и большого расхода топлива в остальном один большой плюс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Маленький багажнник и большой расход топлива,особенно зимой.

Хорошая проходимость, на хорошей резине. Печка жарит. Ходовая не убиваемая 140000 тыс пробега, поменял только задние амортизаторы и передние ступичные потшипники стоят копейки.

Не красилась в ДТП не участвовала

Задний аммортизатор левый потеет!!!!!

Проходимость, экономичность, не прихотливость,оптика для русского автопрома зачёт

Гидрокомпенсаторы, поперечные тяги,

доступность и дешевизна запасных деталей, цвет авто, неприхотливость и адаптированность к к нашим дорогам. цена авто на вторичном рынке !!!!

слабый двигатель, отвратительная шумоизоляция, плохая отопительная система салона!!! Верх греет а низ проблема конкретная-ноги мерзнут основательно. перекреститесь пяткой если продадите те этот автомобиль по высокой (соответствующей цене!!!) на момент продажи.

расширительный бачок на охлаждающую жидкость трескается и протекает, сопливый задний мост, скрепят передние колодки

Основной плюс — проходимость

Проходимость, ремонтоспособность, наличие запчастей, неприхотливость двигателя, тёплый зимой.

Не для города, жрёт много бензина. Багажник маленький, не украсть, не перевезти ничего. Передние сидения не складываются ни вперёд, ни назад.

Ступичные подшипники, привода, шаровые. Ремонт и замена Сальников и подшипников на коробке и раздатки, замена сцепления. Замена колодок и задних барабанов.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

В чем проблема? Неисправность ступичного подшипника – серьезная поломка, которая может привести не только к повышенному износу шин, но и стать причиной аварии на дороге. Любой признак, указывающий на износ этой детали – повод ее заменить.

Как распознать? Самый явный признак – гул, интенсивность которого не меняется при открытии или закрытии окна автомобиля. Также на поломку могут указывать вибрации на руле, стук в подвеске, плохая управляемость машины.

В этой статье:

История и конструктив ступичных подшипников

Многие ответственные узлы современных автомобилей могут обеспечивать эксплуатацию, несмотря на износ. Однако они требуют замены. При неисправности ступичного подшипника можно некоторое время продолжать пользоваться транспортным средством, но важно помнить – изношенность этих узлов может стать причиной выхода из строя других элементов, что в свою очередь приведет к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Каков ресурс этих запчастей, почему они выходят из строя, как проверить их исправность, как выбирать новые и можно ли самостоятельно выполнить замену?

Не вдаваясь в технические подробности, следует упомянуть, что подшипники ступицы, которыми оснащаются ведущие и ведомые колеса, бывают роликовыми и шариковыми, могут вращаться как по внешнему, так и по внутреннему кольцам. Главное, что необходимо знать водителю, это каталожный номер, позволяющий выбрать и приобрести детали на замену.

История и конструктив ступичных подшипников

Ступичные подшипники могут иметь специфические конструктивные особенности. Например, для таких конических роликовых деталей, рассчитанных на повышенные нагрузки, может быть предусмотрена возможность регулировки. Яркие примеры – запчасти для ряда моделей Mercedes, выпускавшихся в 90-х годах прошлого века и в начале текущего. Такой особенностью обладали рессорные Toyota Corolla, Town Ace, TLC Prado 90, TLC 80 и 100 и отечественная «классика».

В конце прошлого века ступичные подшипники эволюционировали – многие производители автомобилей стали объединять их со ступицами в так называемые ступичные узлы, в которых корпус этой детали совмещен с фланцем, имеющим шпильки или резьбовые отверстия для колесных болтов.

Такая конструкция существенно облегчает демонтаж старого узла и установку нового. Подшипник не нужно перепрессовывать. Вместо этого достаточно отвернуть болты, с помощью которых данный элемент крепится на поворотный кулак или цапфу задней подвески. Цена укрупненной детали кратно выросла, что стало приносить дополнительные прибыли. По этой причине в конце десятых годов нашего века такой конструктив начал широко применяться по всему миру.

Параллельно набирал популярность еще один конструктивный вариант ступичных узлов. Это так называемые полуступицы.

Данная разновидность ступичного узла отличается от обычной тем, что в ней отсутствует фланец для крепления колеса на шпильки. Такое решение обусловило некоторую экономию, но потребовало запрессовки фланцев в полуступицы. Ими оснащались задние оси автомобилей Toyota Corona/Carina (190 кузов). Следующее поколение Carina/Corona Premio (210-й кузов) производилось уже со ступичными узлами, снабженными фланцами. Часто на 210-е ставят полуступицы от 190-х, запрессовывая в них фланцы. При этом многие упускают из виду отсутствие у этих узлов ответной части датчика АБС.

Важно упомянуть, что на ступичных узлах ответная часть датчиков ABS обычно располагается непосредственно на корпусе ступичного подшипника (раньше это было кольцо, расположенное не ступице). Такие нюансы – аргумент против самодеятельности и экспериментов при установке данных деталей. Не стоит покупать китайский ноунейм для установки в оригинальный корпус. Результат этих сомнительных процедур может быть разным. Нередко автомобиль какое-то время нормально ездит с такими подшипниками. Однако ни один сертифицированный сервисный центр, заботящийся о репутации, на выполнение таких операций не пойдет.

Стоит отметить, что применение полуступиц и ступичных узлов не стало повсеместным. Та же Toyota Camry до модели XV50 оснащалась на передней оси подшипниками, которые были впрессованы в поворотные кулаки (это решение до недавних пор широко применялось и на автомобилях Honda).

Основные причины неисправности ступичного подшипника

Причиной возникновения неисправности переднего и заднего ступичного подшипников, как правило, становится одна из четырех ошибок:

Неисправность ступичного подшипника возникает из-за неправильного монтажа

Установка конусных подшипников требует точно выбранного усилия. Если ступичная гайка была закручена недостаточно сильно, это приведет к появлению люфтов и постепенному разрушению деталей при езде по неровным дорогам. При перетянутой гайке подшипник перегревается от высокого трения. Это становится триггером цепной реакции – начнет деградировать смазка, перегретый металл теряет прочность, в итоге стремительно нарастает степень износа деталей.

Начинающие автослесари часто совершают типичную ошибку, забивая радиальные подшипники в ступицы с помощью ударных инструментов. Делать этого ни в коем случае нельзя, ведь удары отрицательно сказываются на рабочем ресурсе даже самых качественных запчастей. После такого монтажа деталь может выйти из строя прежде, чем автомобиль преодолеет первый километр пути.

Основные причины неисправности ступичного подшипника

Ступичные подшипники могут приходить в негодность от динамических нагрузок

При систематической езде по разбитому дорожному покрытию. Также эти детали быстро выходят из строя, если водитель часто входит в крутые повороты на большой скорости.

Все детали ступичных подшипников нуждаются в постоянной обильной смазке

При недостатке смазочного материала или его загрязнении происходит быстрая выработка рабочих поверхностей тел качения и обойм. Рабочая полость ступиц должна быть надежно защищена от проникновения воды и попадания абразивных частиц.

Недорогие ступичные подшипники нередко продаются с недостаточным количеством смазки. Необходимо при монтаже закладывать в них требуемое количество качественного смазочного материала.

Подделка

Современный рынок автомобильных деталей и запчастей предлагает широкий выбор ступичных подшипников достойного качества, даже если они выпущены под малоизвестными брендами. Однако существует опасность приобрести низкокачественную подделку, которая не прослужит и нескольких тысяч километров пробега.

Для того чтобы не возникло подобных проблем, выбор запасных частей, как и эксплуатация транспортного средства, должны осуществляться с соблюдением правил и рекомендаций специалистов.

Товары из категории

Перейти в каталог

Признаки неисправности ступичного подшипника

Как определить неисправность ступичного подшипника? Первый признак – избыточный шум, издаваемый колесом при движении. Для более точного определения состояния этих узлов нужно в движении выполнить несколько поворотов в одну и в другую стороны.

При правом повороте кузов автомобиля накреняется влево. При этом резко возрастает нагрузка на левое колесо и происходит разгрузка правого. Когда при движении со скоростью от 19 до 15 км/ч колеса перестают издавать характерный шум, это говорит о неисправности ступичного подшипника правого колеса.

Если нужна более точная диагностика, необходимо вывесить колеса автомобиля с помощью подъемника или домкрата. Затем, запустив мотор и включив четвертую передачу, «разогнаться» примерно до 75 км/ч, выжать сцепление поставить рычаг КПП в нейтральное положение, выбраться из машины и по звуку определить, какое из колес издает шум. Ведомые колеса можно раскручивать вручную.

Признаки неисправности ступичного подшипника

После прекращения вращения колеса нужно взять его двумя руками за верх и низ и попытаться покачать. Даже небольшой люфт будет признаком изношенности ступичного подшипника. Также необходимо проверить колеса на наличие люфтов, раскачивая их по горизонтали за левую и правую части.

Причиной люфта в колесах могут также быть неисправная подвеска или изношенная рулевая система. Попросите напарника с силой надавить на педаль тормоза, а сами попытайтесь покачать колесо по вертикали. Если колесо люфтит при включенных тормозах, это однозначно указывает на неисправность элементов подвески. Когда же нажатие на педаль тормоза привело к исчезновению люфта, причину следует искать в подшипнике ступицы.

Как выявить неисправности и произвести замену ступичного подшипника? После постановки «диагноза» лучше всего обратиться в ближайший сервисный центр или автомастерскую, где специалисты выполнят ремонт. Если у вас есть необходимые навыки и приспособления, можно заменить деталь своими силами. При установке важно следить за чистотой в рабочей зоне и контролировать величину зазора. Не следует пользоваться острыми инструментами, которые могут повредить поверхность, что отрицательно скажется на плотности посадки.

Если новый подшипник запрессовывается в отверстие, необходимо воздействовать на наружное кольцо с помощью оправки, а если устанавливается на ось, оправка должна передавать усилие внутреннему кольцу.

Срок службы и последствия неисправности ступичного подшипника

После того как проявляется неисправность ступичного подшипника, многие предпочитают не обращать внимания на гул. Так можно проездить не один месяц. Однако если шум нарастает, эксплуатация автомобиля может стать небезопасной.

Если вовремя не выполнить замену подшипника, то возможны следующие неисправности:

Своевременное выявление неисправности и замена ступичного подшипника необходимы для того, чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем и опасности. Срок службы этой детали не регламентируется нормативами ТО.

Срок службы и последствия неисправности ступичного подшипника

Зимой можно по ошибке принять звуки, издаваемые протектором, за гул неисправного подшипника. Однако со временем характерный шум становится все более различимым. Замене подлежат либо эта конкретная деталь, либо весь ступичный узел.

К полной замене подшипника и ступицы следует прибегать при обнаружении явных следов выработки на последней. Если локализовать источник гула водители могут самостоятельно, то работы по замене вышедших из строя деталей предпочтительно доверять специалистам. После ремонта необходимо выполнить регулировку углов установки колес (развал-схождение).