Автосервис редуктор

Новый ресторан откроется в центре города

Мы рады объявить, что новый ресторан откроется в самом центре города в следующем месяце.
Этот ресторан будет предлагать широкий выбор блюд из различных кухонь мира и уютную атмосферу для наших гостей.

Меню

В меню ресторана будут представлены такие блюда, как:

• Паста карбонара
• Суши и роллы
• Харчо
• Цезарь с курицей
• Суп Фо Бо

Расположение

Ресторан будет находиться по адресу ул. Пушкина, д.10. Это удобное место, которое легко найти и доступно для всех жителей города.

Рабочее время

Мы открыты для посещения с понедельника по воскресенье с 12:00 до 22:00. Приходите и наслаждайтесь вкусной едой в уютной обстановке!

Капитальный ремонт двигателя

• Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
• Замена вкладышей ДВС
• Замена ремня (цепи) ГРМ
• Замена распредвала и рычагов
• Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов)
• Замена блока ДВС
• Замена механизма натяжения цепи (1 шт.)
• Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)
• Замена успокоителя (комплект)
• Замена переднего сальника коленвала
• Замена заднего сальника коленвала (без снятия КПП)
• Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)
• Замена поддона (прокладки поддона)
• Замена масляного насоса (приемной трубы)
• Снятие и установка двигателя
• Замена поршневых колец
• Замена прокладки приемной трубы
• Замена прокладки коллектора
• Замена прокладки ГБЦ
• Замена масла в двигателе
• Замена переднего сальника распредвала
• Замена прокладки крышки толкателей
• Замена оси коромысел
• Замена топливных форсунок
• Установка фаз ГРМ
• Замена прокладки клапанной крышки
• Промывка топливной системы
• Прокачка главного тормозного цилиндра

Ремонт тормозной системы

• Замена тормозных колодок передних
• Замена тормозных колодок задних
• Замена тормозного шланга или тормозной трубки
• Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)
• Замена тормозного цилиндра заднего
• Замена главного тормозного цилиндра
• Замена вакуумного усилителя тормозного
• Замена троса ручного тормоза
• Замена тормозного диска
• Замена регулятора тормозных сил
• Замена тормозного барабана
• Регулировка стояночного тормоза

Ремонт подвески и рулевого управления

• Замена шаровой опоры
• Ремонт поворотного кулака
• Замена нижнего рычага
• Замена кронштейна растяжки
• Замена рычага растяжки
• Замена верхнего рычага
• Замена с/блоков (нижних)
• Замена подшипника ступицы
• Регулировка подшипника ступицы
• Замена пальца рулевой трапеции
• Замена пальцев рулевой трапеции
• Замена сайлент-блоков растяжки
• Замена маятникового рычага
• Замена пружин передних (стоек)
• Замена пружин задних (стоек)
• Замена амортизатора переднего
• Замена амортизатора заднего
• Замена рессоры
• Замена втулок 1 рессоры
• Замена стремянок
• Замена рулевой колонки (рейки)
• Ремонт рулевой колонки (рейки)

Ремонт электрической системы

• Замена глушителя
• Замена подушки двигателя
• Замена ремня генератора и вентилятора
• Замена карданного вала
• Замена крестовины раздатки
• С/У переднего моста
• С/У заднего моста в сборе
• Замена редуктора заднего моста
• Замена полуоси
• Замена подшипника полуоси
• Замена эластичной муфты
• Замена подвесного подшипника
• Замена траверсы КПП
• Замена главного цилиндра сцепления
• Замена рабочего цилиндра сцепления
• Замена вилки сцепления
• Замена троса сцепления
• Замена маховика без снятия КПП
• Замена сальника полуоси
• Замена сальника хвостовика

Ремонт системы кондиционирования

• Установка защитных арок (пластик)
• Установка защиты поддона картера
• Замена масла в двигателе без промывки
• Замена масла в ГУРе
• Замена масла в КПП
• Замена масла в редукторе заднего моста
• Замена крана отопителя
• Замена радиатора отопителя
• Замена мотора отопителя

Ремонт внешних элементов

• Замена колеса
• Ремонт КПП без снятия
• Замена помпы охлаждения
• Замена охлаждающей жидкости
• Замена троса спидометра
• Замена привода спидометра
• Замена троса капота
• Замена муфты рулевого вала
• Замена редуктора стеклоочистителя

Масло в раздаточной коробке полноприводного автомобиля

Обычно в раздаточной коробке (угловом редукторе) полноприводных автомобилей используется такая же смазка, как и в редукторе (мостах) или в коробке передач.

Самый короткий и правильный ответ на вопрос, какое масло заливать в раздатку — нужно использовать смазку, рекомендованную производителем автомобиля.

Чаще всего это трансмиссионные жидкости классов API GL-4 или GL-5. Выбор конкретного вида зависит от особенностей конструкции трансмиссии. В большинстве случаев, и особенно, когда неизвестны рекомендации автопроизводителя, отлично подойдет универсальная трансмиссионка GL-4/5.

При выборе вязкости трансмиссионки предписания регламента техобслуживания следует рассматривать с учетом реальных условий эксплуатации. Так, в регионах, где температура опускается ниже –26 °С, следует использовать смазки, соответствующие классу низкотемпературной вязкости 75W по SAE J306. А при более теплом климате — подойдут и 80W.

Какое масло в раздатке Шевроле Нива

В раздаточной коробке Шевроле Нива автопроизводитель рекомендовал использовать трансмиссионные масла вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90 класса GL-4 или GL-4/5 по API. По отечественной классификации им соответствуют категории ТМ-4 и ТМ-4/5. Такая же смазка используется и в коробке передач Chevrolet Niva.

Эти рекомендации справедливы и для LADA Niva Travel, а также для всех остальных полноприводных автомобилей АвтоВАЗ, сконструированных на основе оригинальной Нивы ВАЗ-2121.

Когда менять масло в редукторе и раздаточной коробке

Для большинства полноприводных автомобилей смазку в основных узлах трансмиссии предписывается менять через каждые 40–50 тысяч километров пробега. Точные значения межсервисных интервалов необходимо уточнять в документации по обслуживанию конкретной модели.

Некоторые производители предписывают более частое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации.

После передвижения по экстремальному бездорожью и преодоления бродов требуется внеплановая замена трансмиссионного масла из-за высокой вероятности попадания в него воды.

Заменить масло в раздаточной коробке и редукторе круглосуточно можно в автосервисе Автокрепеж. Записывайтесь онлайн и приезжайте в удобное для вас время.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул жужащий, постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Сапун заднего моста — одна из важных деталей автомобиля Нива Шевроле, которая отвечает за межосевой блокировку и передачу крутящего момента на оба задних колеса. Его замена требует определенных навыков и инструментов, но с нашей пошаговой инструкцией вы сможете выполнить эту задачу самостоятельно.

Перед началом работы обязательно подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы. Вам понадобятся: гаечные ключи, ударный гайковерт, отвертки, специализированный ключ для снятия пружин, смазка для сапуна заднего моста и новый сапун, который соответствует модели вашей Нивы Шевроле.

Помните, что замену сапуна заднего моста следует производить на ровной и надежной поверхности, а также поддерживать безопасность во время работы. Не забывайте о защите глаз и рук. Если у вас возникают сложности, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать возможных повреждений автомобиля.

Почему и как менять сапун заднего моста для Нивы Шевроле

Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена сапуна заднего моста для Нивы Шевроле:

Пошаговая инструкция по замене сапуна заднего моста

Прежде чем приступить к замене сапуна заднего моста, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы:

1. Гаечный ключ5. Масло для смазки

2. Гидравлический подъемник (или домкрат)6. Новый сапун заднего моста

3. Ключ для откручивания колес7. Уплотнительное кольцо

4. Монтажки или тиски8. Шпильки и гайки для крепления

После подготовки инструментов и материалов можно приступить к замене сапуна заднего моста:

Как видно из инструкции, замена сапуна заднего моста для Нивы Шевроле несложна при условии наличия необходимых навыков и подготовки. Регулярная замена сапуна позволит сохранить хорошие показатели заднего моста и предотвратить его нежелательный выход из строя.

Подготовка автомобиля к замене

Перед тем, как приступить к замене заднего моста сапуна на Ниве Шевроле, необходимо выполнить некоторые предварительные работы. Это позволит избежать повреждения других деталей и обеспечит более удобный доступ к месту, где находится задний мост.

После выполнения этих шагов автомобиль будет готов к замене заднего моста сапуна. Важно выполнять все действия аккуратно и не спеша, чтобы избежать повреждения автомобиля или травмирования.

Снятие задней оси и сапуна

Перед тем как приступить к замене сапуна заднего моста для Нивы Шевроле, необходимо снять заднюю ось. Для этого выполните следующие шаги:

Теперь вы готовы приступить к замене сапуна заднего моста для Нивы Шевроле. Не забудьте установить новый сапун и собрать заднюю ось в обратной последовательности.

Осмотр и выбор нового сапуна

Осмотрите старый сапун на наличие износа, трещин или иных повреждений. Если дефекты присутствуют, замена сапуна является необходимой операцией. Также обратите внимание на состояние рядом расположенных деталей, например, на подшипники, втулки и ступицы задних колес.

При выборе нового сапуна уделите внимание следующим параметрам:

При правильном осмотре и выборе нового сапуна вы гарантируете надёжность и безопасность работы заднего моста для Нивы Шевроле. Не стоит экономить на качестве данной детали, ведь от неё зависит соответствующая работа автомобиля.

Смазка сапуна и установка на новую заднюю ось

После того, как старый сапун заднего моста был удален, необходимо произвести смазку нового сапуна перед его установкой на заднюю ось. Для этого рекомендуется использовать специальную смазку для сапуна оси, которая обеспечивает надежное скольжение и защищает от износа.

Перед смазкой сапуна необходимо очистить заднюю ось от остатков старой смазки и грязи. Для этого можно использовать мягкую тряпку или щетку.

Нанесение смазки

Смазку для сапуна оси следует наносить равномерно на всю поверхность сапуна. Рекомендуется использовать достаточное количество смазки, чтобы обеспечить надежное скольжение.

Установка сапуна на заднюю ось

После нанесения смазки, новый сапун заднего моста можно установить на заднюю ось. Убедитесь, что сапун правильно фиксируется и не имеет зазоров.

Обратите внимание, что процесс смазки и установки сапуна заднего моста может незначительно отличаться в зависимости от конкретной модели и типа задней оси.

Преимущества смазки сапуна оси:

Увеличивает срок службы сапуна

Установка задней оси с новым сапуном на автомобиль

Если вам необходимо заменить сапун заднего моста на автомобиле Chevrolet Niva, следуйте следующей пошаговой инструкции:

Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью гидравлического домкрата и закрепите его на надежной подставке.

Снимите задние колеса и отсоедините тормозные шланги и провода от задней оси. Отверните крепления стабилизатора поперечной устойчивости. С помощью торцовых ключей снимите болты крепления задней оси к раме автомобиля.

Установка нового сапуна

Вставьте новый сапун задней оси в соответствующие пазы на автомобиле. Установите заднюю ось на раму и затяните болты крепления с заданной моментом затяжки.

Подключение тормозных шлангов и проводов

Подключите тормозные шланги и провода к задней оси и убедитесь, что все соединения надежно закреплены.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Установите стабилизатор поперечной устойчивости и затяните его крепления.

Установка колес

Установите задние колеса и затяните гайки колес с заданной моментом затяжки.

Теперь, задняя ось с новым сапуном установлена на автомобиль Chevrolet Niva. Проверьте работу задней оси и убедитесь, что все соединения надежно закреплены перед использованием автомобиля.

1Подготовка: поднять автомобиль и закрепить на подставке

2Снятие задней оси: снять колеса, отсоединить тормозные шланги и провода, отвернуть крепления стабилизатора

3Установка нового сапуна: вставить сапун в пазы и затянуть болты крепления

4Подключение тормозных шлангов и проводов

5Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Затяжка болтов крепления задней оси и сапуна

После замены сапуна заднего моста для Нивы Шевроле важно правильно выполнить затяжку болтов крепления задней оси и сапуна, чтобы обеспечить надежное и безопасное крепление частей автомобиля.

Отверните болты

Перед началом затяжки болтов крепления задней оси и сапуна необходимо ослабить болты. Для этого воспользуйтесь соответствующим гаечным ключом или гаечным ключом с торцевой головкой.

Затяните болты

После ослабления болтов необходимо затянуть их с определенной силой. Для этого используйте динамометрический ключ, который позволит вам контролировать усилие затяжки.

Рекомендуется затягивать болты последовательно, сначала затянув их слабо, а затем постепенно увеличивая усилие. Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать деформации и повреждения деталей.

Уточните в руководстве по эксплуатации автомобиля необходимую силу затяжки болтов крепления задней оси и сапуна. Обычно это значительно меньше силы затяжки для грузовых автомобилей.

Затягивайте болты до требуемого усилия с помощью динамометрического ключа, не превышая допустимого значения.

После затяжки всех болтов убедитесь, что они надежно фиксированы и не ослабнут со временем. Проверьте их с помощью динамометрического ключа.

Следуйте рекомендациям автопроизводителя и руководства по эксплуатации вашей Нивы Шевроле при замене сапуна заднего моста и затяжке болтов крепления задней оси, чтобы гарантировать безопасность и надежность вашего автомобиля.

Замена масла в заднем мосту

Перед заменой масла в заднем мосту необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы, включая:

Убедитесь, что автомобиль находится на ровной площадке и задний мост охлажден до комнатной температуры, чтобы избежать возможного ожога.

Слив старого масла

Подложите емкость для слива старого масла под сливную пробку заднего моста. Откройте пробку с помощью ключа и дайте маслу полностью стечь. После полного слива масла закройте пробку.

Рекомендуется проверить сливную пробку на наличие повреждений или износа прокладки. Если пробка или прокладка повреждены, замените их перед заливкой нового масла.

Залив нового масла

Откройте маслозаливную горловину заднего моста с помощью ключа. Полностью заливайте новое масло в задний мост до тех пор, пока оно не начнет выступать из маслозаливной горловины.

Закройте маслозаливную горловину пробкой и убедитесь, что она плотно закрывается. Проверьте уровень масла в заднем мосту, дополните его при необходимости.

После завершения замены масла, уберите все использованные материалы и инструменты и правильно утилизируйте старое масло. Проверьте задний мост на наличие утечек масла.

Замена масла в заднем мосту должна проводиться регулярно, согласно рекомендациям производителя автомобиля. Это поможет продлить срок службы заднего моста и сохранить оптимальные характеристики автомобиля Нива Шевроле.

Как подготовить сапун и заднюю ось к взаимодействию

Установка нового заднего моста и сапуна на Ниве Шевроле может быть сложной и трудоемкой задачей. Правильная подготовка сапуна и задней оси перед установкой поможет обеспечить безопасность и гарантированную работу всей системы.

Очистка сапуна

Перед установкой нового сапуна необходимо очистить его от грязи и старого смазочного материала. Для этого вымойте сапун водой и моющим средством, затем тщательно промойте его водой.

Проверка состояния сапуна

Проверьте сапун на наличие повреждений, трещин или признаков износа. Если обнаружены повреждения, необходимо заменить сапун на новый.

Очистка задней оси

Перед установкой нового заднего моста необходимо очистить заднюю ось от грязи и ржавчины. Используйте металлическую щетку или специальные средства для очистки металла.

Проверка состояния задней оси

Проверьте заднюю ось на наличие повреждений, трещин или признаков износа. Если обнаружены повреждения, необходимо заменить заднюю ось на новую.

Смазка сапуна и задней оси

Перед установкой нового сапуна нанесите смазку на поверхность сапуна и задней оси. Используйте подходящую смазку для сапуна и заднего моста.

Подготовка сапуна и задней оси перед установкой нового заднего моста на Ниве Шевроле является важным шагом, который поможет гарантировать долговечность и безопасность работы всей системы. Правильно выполненные процедуры очистки и проверки состояния сапуна и задней оси способствуют эффективной работе заднего моста и предотвращают возможные поломки и аварии.

Последние шаги и проверка работоспособности

После установки новой сапуна заднего моста и сборки всех деталей, пришло время провести финальные шаги и проверить работоспособность.

Установите колеса

Поднимите заднюю часть автомобиля, используя гидравлический домкрат, и установите колеса на место. Затяните гайки колес болтом или ключом.

Проверьте работу сапуна заднего моста

Теперь, когда новая сапун заднего моста установлена, проверьте его работу. Прокрутите колеса и убедитесь, что сапуна достаточно сжимает и отпускает тормозные колодки. Если колеса останавливаются при нажатии на педаль тормоза и отпускаются при отпускании педали, значит работа выполнена правильно.

Примечание: Если колеса не останавливаются или не отпускаются, возможно, что сапуна заднего моста недостаточно сжимает или отпускает тормозные колодки. Проверьте правильность установки сапуна и проведите дополнительную настройку.

На заметку: Замена сапуна заднего моста — сложная процедура, требующая определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта в проведении подобных работ, рекомендуется обратиться к специалистам или автосервису.

Теперь ваша Нива Шевроле готова к использованию с новым сапуном заднего моста. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и запчасти, прежде чем приступить к замене. Проявите осторожность и следуйте инструкции, чтобы успешно выполнить эту задачу.

🎥 Видео

11 лет назад

за 6 лет при наезженных 96 тыс.км. замена АКБ -1 раз замена карбюратора один раз, от ВАЗ 2107 замена правой наружной гранаты 1 раз замена резонатора 2 раза замена вкруг сайлентблоков 1 раз замена двух задних амортизаторов 1 раз

5 лет назад

Вот сдесь обращаюсь к тем кто принимает решение об использовании комплектующих, вы ребята говнюки конченные, именно вы подрываете имидж рос авто, из салона машина вся раскрученная, в гараже сам протягивал, позорники!!! Аккумулятор и тот поставили самыймговняный, в первые -15 утром умер, даже не провернул, названия акума нет, просто черный корпус, по гарантии не поменяли, купил сам, ну и подавитесь, через 10000 тыщ побежал нижний патрубок радиатора, оказалось сорванный хамут, странно что раньше не побежал, сиденье водительское через 10000 тыщ кердык, задняя дверь как гремела на всех нивах так и гремит, пока на скобу изоленты не намотаешь, вобщем нива она и в Африке нива, если бы не российское раздолбайство и распиз-во.

10 лет назад

7 лет назад

До пробега в 3 тыс. км: обрыв шлангов тосола; не закрывается дверь водителя; жрет бензин выше всех норм; не отключается печка; не регулируются направления подачи воздуха в салоне; электродвигатель отопителя при температуре +5 градусов и ниже свистит до визга; отвалился повторитель стоп-сигнала на заднем стекле; начало местами отслаиваться лакокрасочное покрытие;

Буксировочный трос никогда не покидал багажника,в друзьях у него-куча инструмента,свечи,аварийные датчики зажигания,трамблеры,провода- прикуриватели,канистры с маслом и тормозухой и прочие жизненно необходимые вещи.Каждую неделю ломалось что-нибудь тысяч на пять минимум!

12 лет назад

Заменил ходовую. Тормоза передние и задние. Поставил задние ремни. Поменял печку. Поменял почти все шланги под капотом. По мелочи — дефлекторы на двери, дворники. Сейчас не исправен спидометр и ручной тормоз.

Ну их было очень много. Приведу те, которые были не у моего деда, а уже у меня, когда я начал ее пользовать — потек амортизатор, полностью раскрошился стартер и побило якорь (но это скорее к стартеру а не к машине относится), ломается сиденье водительское (с моим то весом в 70 кг это вообще странно) — ломается рычаг опускания спинки а вскоре и сам каркас (!!!), постоянно сбиваются стеклоомыватели — то сильно высоко воду льют, то низко, ну и моторчик у дворников уже подыхает, скоро буду менять. ну и конечно же постоянно какие-то мелочи, включая расходники.

НЕ В ОДНОЙ НУЖНОЙ ДЛЯ МЕНЯ СИТУАЦИИ НЕ ПОДВЕЛА НИВУШКА

Менял всю кузовщину. Почти все навесное оборудование. Электрика вся под замену.

4 года назад

8 лет назад

через два месяца эксплуатации стала появляться ржавчина на кузове. Перекрашивали по гарантии 3 раза. Написал письмо-претензию на авто ВАЗ. Ответ буквально шокировал. " Дилер будет перекрашивать до тех пор, пока машина на гарантии". Дилер кстати, тоже удивил. " А что вы хотите от наших машин, тем более она белая". Класс!!! Спасибо ВАЗу за авто.

Менял привод левый, правый в порядке.амортизаторы.один раз ремонт МКПП моя глупость,в сильные морозы при заводке не выжимал муфту сцепления, лень было, вот и поплатился. А так только масла и фильтра меняю больше в нее не лезу!

Перечислять не буду, слишком много бугав.

замена карбюратора от 2107 замена правой наружной гранаты в остальном замена расходников

На 1200 загорался Чек. Датчик сцепления глючит. На 2500 вытекла тормозуха со сцепления, т.к. завод сверлит большую заборную дырку в рабочем цилиндре. Нового манжета значит тоже надолго не хватит. Защита коробки слабовата, поставлю с титана 2 мм. и поролон выкинул с низу весь.

1 год назад

Да она вся неисправна. Кто ее собирал нужно в тюрьму посадить! Все руководство АвтоВАЗа и рабочих, которые герметика на швы нормально нанести не могут. И детали перед покраской обезжирить хотя бы! Также всех сварных туда, везде щели! Машина один большой дуршлаг!Заехали в лужу с капитально необработанной, все пиши пропало -теперь это ржавый металлолом. И это только по кузову. По техничке писать даже не хочу. Ни за что больше к АвтоВАЗу не притронусь, даже если научатся делать. Все у меня отвращение после 12 лет езды сначала на 9ке, Оке, 14ке теперь нива. После Нивы тошнит уже от слова Ваз! По нынешним ценам на нее спокойно можно купить японца БУ. Из 6 месяцев владения, 2 месяца на ремонте! Реально надоело. Как вообще можно так автомобили собирать?!АВТОВАЗ! ВЫ АДЕКВАТНЫЕ ВООБЩЕ?!

1200 км лопнули саттелиты в редукторе 12500 загудели подшипники задней полуоси

сразу на замену-кран радиатора отопителя (потечет обязательно, антифриз в салоне), мотор вентилятора отопителя (визжиит как порося уже после 3-4 тыс пробега),- тросик от замка капота (пластиковая рубашка трескаясь осыпается, судорожно ищем варианты открыть капот, как Гуддини или Данилин там какой нибудь, уже через тыс 30 пробега) А так, если вобщем, то постоянная ремонтная возня с чем нибудь, то дворники лобового стекла, то поршень тормозного суппорта заклинит; реле управления скоростями дворников-просто пестня!( начиная от его местоположения, неудобности замены,заканчивая его нестабильной работой и малого времени эксплуатации), кому не жаль времени и нравиться чего то постоянно чинить, может записать в достоинства. Если каждые 10тыс. пробега все вовремя обслуживать и чинить, заменять, то вобщем то очень неплохой внедорожник, хотите чтоб долго долго работал, масло не жалеть! менять всё и везде, каждые 10 тыс км. а еще сальники, сальники, сальники!!!

Владел я машиной всего год,но не сравнить какуюя пригнал её домой,и на какой на ней уехал следующий хозяин.Даже непомню всего что я в ней делал.

Передние ступечные подшипники обязательно нужно менять на неразборные от ивеко. Родные говно нереальное.

3 года назад

Первое время гудел усилитель руля в крайних положениях потом прошло само собой Ослаб ремень генератора (лампа не горела) перестало работать всё и машина встала. Нужно следить не только за лампой но и за цифрой на табло про напряжение от генератора

2 года назад

За 33000км 2а раза менял сальник хвостовика заднего кардана. Больше поломок небыло.

После покупки НИВЫ я отдал ее хорошему мастеру(хвалили все мои знакомые) на капремонт двигателя т.как она сильно дымила,думал замена колпачков и колец не поможет.оказался прав.Через полтора месяца мастер выдал вердикт машина отремонтирована ,гарантия на 100т.км. Вложил столько денег ,сколько не в одну японскую машину, хватило меня после капремонта на 8 месяцев:).продал.

6 лет назад

9 лет назад

Подшипники через 19 лет, генератор хватило на 10 лет, сцепление 15 лет

Поломок не было, авто новый

Салон проклеил вручную, сам. Печку тоже проклеил.

Вторая новая,купленная с автосалона, именно поломок нет. Первая пробег100т.км.4года.вторая17т.км.

Отъездил 9000 км неисправностей не было

для рукастых нива не проблема

На 70-той тыс. км — перестала включаться 4-ая передача (замена синхронизатора) — развалился ступичный подшипник левого переднего колеса (замена подшипников в паре), — разгерметизировался главный тормозной цилиндр (замена на новый) — побежало масло из переднего моста через сальники корпуса внутреннего шарнира (замена на новые)

поменял ступичные подшипники с конусных на цельный и все

55000 прокладка ГБЦ начала пропускать 60000 рассыпалось сцепление 65000 генератор перестал выдавать нужное напряжение 98000 прогорел клапан 100000 начал протекать главный цилиндр сцепления 105000 стал неремонтопригоден стартер 110000 задняя крестовина рассыпалась

Из салона выехал с неисправным гидрокоректором фар 10-15тыщ пробега умер гидронатяжитель цепи грм, прослабли гайки генератора подтянуть нужно ещё подлесть

Пробег 220т.км.Вовремя менял фильтры и масло (полусинтетика) и расходники(торм.колодки,диски и пр. мелочь).Поломок НЕ БЫЛО.Машину обслуживал самостоятельно.

да особо и не было, из серьёзного только с мостом передним два раза, один раз при снегопадах умудрился шпильки на переднем мосту отломить (силумин не варится ,увы), второй раз сальник пропустил на переднем мосту все масло, спалил мост.

Ломается все-даже воздух в колёсах.

Все что было все быстро и не дорого устроняется

Отопитель живет своей жизнью-хочу работаю,а хочу-нет. ремни безопастности постоянно подклинивают-один уже поменял по гарантии.пробег-6500км!!!!

набор иструмента желательно иметь в авто и желание иногда покрутить гайки

все поломки устроняются в полевых условиях минуя станции

по гарантии поменяли: моторчик печи, 1 сальник, 1 полуось — завыл ступечный подшибник. все это за 15 тыс. пробега нового авто.

иванов игорь валентинович11 лет назад

часто отказывает вентилятор охлаждения

Помпа,мотор печки,ступичные подшипники

Поломка раздаточной коробки на 20 тыс.км. Поломка двигателя — прогорел клапан на 55 тыс.км.

На пробеге 3000км потёк сальник РК. НА 20000 замена гидронатяжителя цепи на механический.

ломается по всяким мелочам

По мелочи, все что ломалось стоило недорого.

Пробегу было мало, но за это время пришлось сменить пыльники шаровой, передние колодки, сменить пыльники тормозных цилиндров тормозного суппорта, несколько рабочих цилиндров сцепления, потрескавшиеся от перепада температуры фару и зеркало, сменить сальники переднего моста.

быстро гнеет, проблемы с кранами печки, плохой инжектор ( постоянно вылазит чек)

Замена раздатки, сам виноват. По резиновому уплотнению рычага включения межосевой блокировки выбросило масло, работа на сухую. Пробег 60000км. Но до замены ездил на старой. Ремонт гранаты на привод переднего левого колеса, из-за пореза резинового уплотнения. Попала в гранату вода и ржавчиной съело шлицы на валу привода колеса. Машина встала и не едет. Передний кардан вращается, задний кардан стоит. Включил блокировку межосевого дифферинициала в раздатке и поехал дальше. Пробег 50000 км. Но это тоже случайность. Кстати на Ниве резиновые уплотнения гранаты защищены пласмассовыми вставками. В общем что бы не ломалось, всегда уезжал своим ходом.

Соломон Моисеевич Р2 года назад

Замена редукторов и подшипников КПП — 35 000 км. Стоимость ремонта незначительна, Ступичные подшипники слабоваты. Требуют регулярного внимания.

Замена шаровых 110 тыс.км. рулевая трапеция замена 112 тыс.км.Стартер полетел на 134 тыс.км. замена генератора 156тыс.км. Замена подшипников передних ступиц 160тыс.км. Замена подшипников задних полуосей 163тыс.км.

Паросёнок стачивал шток бензонасоса. Ну и стартер разок сгорел. Пробег не знаю приборка другая.

Ломается трансмиссия из за вибраций. Откручивается передний мост. Мелочи постоянно беспокоят. Двигатель обслуживания требует. Карбюратор надо делать. Зажигание. Текут сальники.

Две капиталки из-за конченых запчастей

если прокладка хорошая между рулём и сиденьем то автомобиль не ломается вообще!

Сцепление — через 5000; 8000; 12000 км, пока не поставил Сакс с маховиком от шнивы. Развал-схождение 7000 км. Течи патрубков системы охлаждения сразу же первой зимой. Замена аккумулятора 10000; 17000 км.

Механизатор из Сибири8 лет назад

Мотор отопителя — заменен по гарантии. Помпа, кран печки, задняя крестовина заднего кардана — заменены. Краска отслаивается сама собой, под ней мгновенно образуется ржавчина.

Бежали патрубки охлаждающей системы — менял все хомуты и перетягивал. Места крепления задней полки слабые — пластмассовые держатели ломаются — менял на железные шпильки. Поменял на 14 000 км. пробега по гарантии бензонасос — не выдержал нашего качества топлива (.

Мотор печки при пробеге около 6000 км.

Неисправностей не было, пробег 10 000 км.

Поломки были мелкими. На 100 тысяч пробега заменены аммортизаторы, сайлентблоки, шаровые. Менялся болт крепления заднего правого аммортизатора. Менялись крестовины каждые 20-40 тысяч км. заменен радиатор примерно на 90 тысяче из-за трещины в районе верхнего патрубка. Заменен замок зажигания (напрасно), заменен стартер- тоже напрасно. Проблема была не в них. Заменено лобовое стекло примерно на 80 тысяче- несколько последовательных камней.

1)Сгорел предохранитель F10 отвечающий за звуковой сигнал и освещение салона.Комплект предохранителей из 10 шт..(100р). 2)Замена аккумуляторной батареи.

За 46 тыс км не поверите вообще ни чего не сломалась. Сам в шоке.

Стартер (перебрал полгода покрутил, сломался. Лучше брать сразу узлом года три отработает.) Текут шланги системы охлаждения (неэластичные). Много чего по мелочам, но ездила. Ходовку перебирать раз в год обязательно.

У меня было несколько экземпляров ВАЗ 2121 и 21214 разных годов и состояний. Все эти экземпляры какие-то чаще, какие-то реже, по разным причинам и в разных частях но все ломались или имели недостатки. Если купил Ниву, то будь готов к частым поломкам. Очень много слабых мест у данного авто. Не буду вспоминать и перечислять, потому что можно целую книгу написать)

Замена раздатки (гудели подшипники изначально) по гарантии .

при правильном и своевременном уходе поломок нет

Из неисправностей только замена тех частей,которые и у любого другого как расходники меняются при эксплуатации.

6 месяцев назад

Коробка, раздатка, мост, двигатель, и сгнила

Шаровые верхние на пробеге 90т км, сальник заднего редуктора тоже 90т.км, рулевые наконечники 120 т.км, один внутренний и наружний, привод правого переднего колеса, 120 т.км, редуктор заменил на 122 т.км, на новый начал гудеть, износ в сателлитах. Лобовое, потому что камнями по трассе прилетает. Подшипник правой полуоси, начал шуметь, заменил, замена не сложная. Всё самостоятельно. Примерно там же подшипник левого переднего колеса, пробег 110 т.км, ездил с гудящим около тысячи, потом поменял. В целом вполне реально самому заменить, но желательно иметь пресс или приспособления запрессовки

За 4 года аккуратной эксплуатации поломок не случилось.

— термостат заклинило — подшипник задней оси полетел — вентилятор печки — патрубки тормозной системы треснули (один был перебит запаской) — фара треснула "ни от чего" — передние сиденья клинило складывание по разным причинам — замки дверей ломались — много болтов отвернулось, затягивал по мере обнаружения

Менял задний редуктор,коробку передач,водяной насос,лямбда,датчик холостого хода,правую ступицу,оба кардана(установил шрусовые),сальники по несколько раз на заднем кардане и на полуосях,радиатор ,радиатор отопления салона,2 раза кран отопителя салона,сайлент блоки на верхнем рычаге подвески,все амортизаторы ,втулки стабилизатора,маленькие продольные тяги,шаровые опоры,передние сиденья.Больше ничего не менял и не ремонтировал.

автомобиль приобрел с пробегом в 30 лет в связи с этим перед эксплуатацией разобрал его полностью и собрал после чего ездил без ключей без балонника и домкрата 2 года )))

Сразу после покупки с автосалона( а я покупал её новую) не проехав и 200 км подтягивали/настраивали ремень который пищал всю дорогу пока ехали в Тулун. И это на новой машине! Позор! И всё скрипит/ пищит/ щёлкает. Полный позор с качеством и кузовщины и пластиковых деталей в салоне. Продал и забыл без сожаления. Спасибо за внимание.

комплектация: 1.6 MT Base

Замена сцепления в сборе, замена помпы, замена глушителя, замена и ремонт крестовин карданных валов.