Автосервис редуктор

Помощь в самодиагностике автомобильной неисправности

Большая просьба не просить определить на расстоянии что это может быть?. Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Дистанционная диагностика

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа что то гудит, не пойму — подскажите что? будут игнорироваться.

Специализация

Специализируемся на ремонте и обслуживании иномарок.

Страница обновлена: 04 июня, 09:13

Стоимость услуг по замене сальника хвостовика редуктора

Заявка успешно отправлена!

Признаки необходимости замены сальника

Причины выхода из строя сальника редуктора

Периодичность замены сальника

При соблюдении основных правил эксплуатации автомобиля эта деталь способна безотказно прослужить около 100-150 тыс. км.

Особенности проведения работ по замене сальника хвостовика редуктора

Данный вид ремонтных работ проводится на поднятом при помощи подъемника автомобиле или в смотровой яме. Предварительно необходимо слить из редуктора масло.

После демонтажа карданного вала и получения доступа к детали осуществляется замена вышедшего из строя элемента. Перед установкой нового сальника проверяется состояние поверхности фланца, при наличии коррозии и износа проводится ее шлифовка.

Самыми важными моментами в процессе замены сальника являются правильность его запрессовки и степень затяжки гайки хвостовика. По окончании работ заливается новое трансмиссионное масло и проводится проверка состояния фланца и самого редуктора.

В ее ходе испытывается равномерность и плавность вращения фланца и диагностируется отсутствие осевых люфтов подшипников хвостовика. В связи с вышеперечисленными особенностями такого типа авторемонтных работ, как замена сальника хвостовика редуктора, участие профессиональных специалистов в данном процессе просто необходимо. Обращайтесь к нам!

Ремонт подвески

Ремонт передней подвески включает в себя замену втулок рычагов, втулок стабилизатора, шаровых опор, рычагов верхних и нижних, пружин передних, передних ступиц, приводов передних колес, шарниров приводов, чехлов шарниров.

Ремонт задней подвески включает в себя замену реактивных штанг, втулок реактивных штанг, подшипников полуосей, сальников полуоси и хвостовика редуктора заднего моста.

Ремонт трансмиссии

• Снятие/установка КПП
• Замена сцепления
• Замена крестовин карданных валов и пром вала
• Регулировка раздаточной коробки на вибрацию
• Замена трансмиссионного масла переднего, заднего мостов, кпп и раздаточной коробки

Ремонт рулевого управления

• Замена рулевого механизма
• Замена маятника рулевого управления
• Замена рулевой трапеции

Ремонт тормозной системы

• Снятие/установка узлов и деталей (вакуумный усилитель, тормозные цилиндры главный и рабочие, тормозные колодки, суппорта тормозные, троса ручного тормоза, прокачка тормозов)

Обращение в СТО-ИНАВТО за ремонтом ходовой части вашего Нива или ВАЗ 2101-2107 в Нальчике — это решение, которое приносит вам множество выгод. Наш сервис специализируется на ремонте этих легендарных автомобилей, предлагая высокое качество обслуживания по доступным ценам.

Преимущества при обращении к нам

1. Глубокое понимание автомобилей ВАЗ и Нива: Мы обладаем глубокими знаниями и опытом работы с автомобилями марки ВАЗ.

2. Комплексный подход к ремонту: Мы предлагаем полный спектр услуг, необходимых для поддержания вашего автомобиля в идеальном состоянии.

3. Использование качественных запасных частей: Мы используем только проверенные и надежные запасные части.

4. Доступные цены: Цены на наши услуги являются конкурентоспособными и доступными для каждого владельца ВАЗ или Нива.

5. Быстрое обслуживание: Мы стремимся выполнить весь необходимый ремонт в кратчайшие сроки, не снижая при этом качество работы.

6. Гарантия на выполненные работы: Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы.

7. Удобное расположение сервиса: Наш автосервис удобно расположен, что делает процесс обслуживания вашего автомобиля максимально простым и комфортным.

8. Индивидуальный подход к каждому клиенту: Мы внимательно относимся к каждому автомобилю и его владельцу.

Обратившись в СТО-ИНАВТО, вы можете быть уверены, что ваш Нива или ВАЗ 2101-2107 будет обслужен с максимальным вниманием и профессионализмом. Наша главная задача — вернуть ваш автомобиль на дорогу в отличном состоянии, гарантируя его надежность и безопасность.

Контакты

Мастер — Александр тел. 8 928 082 0231

11 лет назад

За последние 6 лет при наезженных 96 тыс. км. были произведены следующие замены:

• АКБ — 1 раз
• Карбюратор — 1 раз
• Правая наружная граната — 1 раз
• Резонатор — 2 раза
• Вкруг сайлентблоков — 1 раз
• Два задних амортизатора — 1 раз

5 лет назад

Ремонт автомобиля Нива: опыт владельцев

Вот сдесь обращаюсь к тем, кто принимает решение об использовании комплектующих, вы ребята говнюки конченные, именно вы подрываете имидж российских автомобилей. Из салона машина вся раскрученная, в гараже сам протягивал, позорники! Аккумулятор и тот поставили самый говняный, в первые -15 утром умер, даже не провернул, названия аккумулятора нет, просто черный корпус. По гарантии не поменяли, купил сам, ну и подавитесь. Через 10000 тыщ побежал нижний патрубок радиатора, оказалось сорванный хамут, странно, что раньше не побежал. Сиденье водительское через 10000 тыщ кердык. Задняя дверь как гремела на всех Нивах, так и гремит, пока на скобу изоленты не намотаешь, вобщем, Нива, она и в Африке Нива, если бы не российское раздолбайство и распиздяйство.

лет назад

• О было очень много. Приведу те, которые были не у моего деда, а уже у меня, когда я начал ее пользовать: потек амортизатор, полностью раскрошился стартер и побило якорь (но это скорее к стартеру, а не к машине относится), ломается сиденье водительское (с моим то весом в 70 кг это вообще странно) — ломается рычаг опускания спинки а вскоре и сам каркас, постоянно сбиваются стеклоомыватели — то сильно высоко воду льют, то низко, ну и моторчик у дворников уже подыхает, скоро буду менять. Ну и конечно же постоянно какие-то мелочи, включая расходники.

лет назад

• До пробега в 3 тыс. км: обрыв шлангов тосола; не закрывается дверь водителя; жрет бензин выше всех норм; не отключается печка; не регулируются направления подачи воздуха в салоне; электродвигатель отопителя при температуре +5 градусов и ниже свистит до визга; отвалился повторитель стоп-сигнала на заднем стекле; начало местами отслаиваться лакокрасочное покрытие.

лет назад

• Заменил ходовую. Тормоза передние и задние. Поставил задние ремни. Поменял печку. Поменял почти все шланги под капотом. По мелочи — дефлекторы на двери, дворники. Сейчас не исправен спидометр и ручной тормоз.

лет назад

• Через два месяца эксплуатации стала появляться ржавчина на кузове. Перекрашивали по гарантии 3 раза. Написал письмо-претензию на авто ВАЗ. Ответ буквально шокировал. Дилер будет перекрашивать до тех пор, пока машина на гарантии. Дилер, кстати, тоже удивил. А что вы хотите от наших машин, тем более она белая. Класс!!! Спасибо ВАЗу за авто.

года назад

• Менял привод левый, правый в порядке. Амортизаторы. Один раз ремонт МКПП — моя глупость, в сильные морозы при заводке не выжимал муфту сцепления, лень было, вот и поплатился. А так только масла и фильтры меняю, больше в нее не лезу!

лет назад

• Менял всю кузовщину. Почти все навесное оборудование. Электрика вся под замену.

Подробный опыт владельцев автомобиля Нива позволяет рассмотреть основные проблемы, с которыми они столкнулись во время эксплуатации. Ремонт и замена составляющих частей автомобиля важны для его безопасности и надежности. Надеемся, что производители автомобилей учтут опыт владельцев и улучшат качество своей продукции.

Замена карбюратора на 2107

Во время эксплуатации автомобиля на 1200 км замечено, что загорается Чек. Датчик сцепления начал глючить. После 2500 км проеханного расстояния начали вытекать тормозной флюид с сцепления из-за того, что завод сверлил большую заборную дырку в рабочем цилиндре. Новая манжета, очевидно, тоже не прослужит долго. Защита коробки оказалась слабой, поэтому было решено установить защиту из титана толщиной 2 мм и выкинуть поролон снизу.

Проблемы автомобиля

• Чек загорается на 1200 км
• Глючит датчик сцепления
• Вытекает тормозной флюид с сцепления после 2500 км продолжительности поездки

Общие проблемы с автомобилем

Кузов

Автомобиль собран некачественно, руководству АвтоВАЗа и рабочим следовало бы применить нормальный герметик для швов. Детали перед покраской не обезжирены. Сварные соединения имеют щели. Кузов автомобиля скажем большой прощай после попадания в лужу из-за необработанных деталей. По технической части даже не хочется начинать говорить.

Оборудование и запчасти

Саттелиты в редукторе разорвались на 1200 км, а подшипники задней полуоси стали издавать шум на 12500 км.

Ремонтные работы

Необходимо сделать замену следующих деталей:

• Кран радиатора отопителя
• Мотор вентилятора отопителя
• Тросик от замка капота

Постоянные проблемы, требующие ремонта:

• Дворники лобового стекла
• Поршень тормозного суппорта
• Реле управления скоростями дворников

Итоги владения автомобилем

Владелец автомобиля заметил, что за год владения машиной успел провести много времени на ремонте и техническом обслуживании. Родные ступичные подшипники заменил на неразборные от ивеко, так как оригинальные подшипники оказались низкого качества.

Советы владельцам

Каждые 10 тыс. км рекомендуется проводить обслуживание и замены деталей, чтобы обеспечить длительную и безаварийную эксплуатацию автомобиля.

За 33000 км пробега дважды производилась замена сальника хвостовика заднего кардана, однако иных поломок не наблюдалось.

После покупки НИВЫ я отдал ее хорошему мастеру(хвалили все мои знакомые) на капремонт двигателя т.как она сильно дымила,думал замена колпачков и колец не поможет.оказался прав.Через полтора месяца мастер выдал вердикт машина отремонтирована ,гарантия на 100т.км. Вложил столько денег ,сколько не в одну японскую машину, хватило меня после капремонта на 8 месяцев:).продал.

6 лет назад

9 лет назад

Подшипники через 19 лет, генератор хватило на 10 лет, сцепление 15 лет

Поломок не было, авто новый

Салон проклеил вручную, сам. Печку тоже проклеил.

Вторая новая,купленная с автосалона, именно поломок нет. Первая пробег100т.км.4года.вторая17т.км.

Отъездил 9000 км неисправностей не было

для рукастых нива не проблема

На 70-той тыс. км — перестала включаться 4-ая передача (замена синхронизатора) — развалился ступичный подшипник левого переднего колеса (замена подшипников в паре), — разгерметизировался главный тормозной цилиндр (замена на новый) — побежало масло из переднего моста через сальники корпуса внутреннего шарнира (замена на новые)

поменял ступичные подшипники с конусных на цельный и все

55000 прокладка ГБЦ начала пропускать 60000 рассыпалось сцепление 65000 генератор перестал выдавать нужное напряжение 98000 прогорел клапан 100000 начал протекать главный цилиндр сцепления 105000 стал неремонтопригоден стартер 110000 задняя крестовина рассыпалась

Из салона выехал с неисправным гидрокоректором фар 10-15тыщ пробега умер гидронатяжитель цепи грм, прослабли гайки генератора подтянуть нужно ещё подлесть

Пробег 220т.км.Вовремя менял фильтры и масло (полусинтетика) и расходники(торм.колодки,диски и пр. мелочь).Поломок НЕ БЫЛО.Машину обслуживал самостоятельно.

да особо и не было, из серьёзного только с мостом передним два раза, один раз при снегопадах умудрился шпильки на переднем мосту отломить (силумин не варится ,увы), второй раз сальник пропустил на переднем мосту все масло, спалил мост.

Ломается все-даже воздух в колёсах.

Все что было все быстро и не дорого устроняется

Отопитель живет своей жизнью-хочу работаю,а хочу-нет. ремни безопастности постоянно подклинивают-один уже поменял по гарантии.пробег-6500км!!!!

набор иструмента желательно иметь в авто и желание иногда покрутить гайки

все поломки устроняются в полевых условиях минуя станции

по гарантии поменяли: моторчик печи, 1 сальник, 1 полуось — завыл ступечный подшибник. все это за 15 тыс. пробега нового авто.

иванов игорь валентинович11 лет назад

часто отказывает вентилятор охлаждения

Помпа,мотор печки,ступичные подшипники

Поломка раздаточной коробки на 20 тыс.км. Поломка двигателя — прогорел клапан на 55 тыс.км.

На пробеге 3000км потёк сальник РК. НА 20000 замена гидронатяжителя цепи на механический.

ломается по всяким мелочам

По мелочи, все что ломалось стоило недорого.

Пробегу было мало, но за это время пришлось сменить пыльники шаровой, передние колодки, сменить пыльники тормозных цилиндров тормозного суппорта, несколько рабочих цилиндров сцепления, потрескавшиеся от перепада температуры фару и зеркало, сменить сальники переднего моста.

быстро гнеет, проблемы с кранами печки, плохой инжектор ( постоянно вылазит чек)

Замена раздатки, сам виноват. По резиновому уплотнению рычага включения межосевой блокировки выбросило масло, работа на сухую. Пробег 60000км. Но до замены ездил на старой. Ремонт гранаты на привод переднего левого колеса, из-за пореза резинового уплотнения. Попала в гранату вода и ржавчиной съело шлицы на валу привода колеса. Машина встала и не едет. Передний кардан вращается, задний кардан стоит. Включил блокировку межосевого дифферинициала в раздатке и поехал дальше. Пробег 50000 км. Но это тоже случайность. Кстати на Ниве резиновые уплотнения гранаты защищены пласмассовыми вставками. В общем что бы не ломалось, всегда уезжал своим ходом.

Соломон Моисеевич Р2 года назад

Замена редукторов и подшипников КПП — 35 000 км. Стоимость ремонта незначительна, Ступичные подшипники слабоваты. Требуют регулярного внимания.

Замена шаровых 110 тыс.км. рулевая трапеция замена 112 тыс.км.Стартер полетел на 134 тыс.км. замена генератора 156тыс.км. Замена подшипников передних ступиц 160тыс.км. Замена подшипников задних полуосей 163тыс.км.

Паросёнок стачивал шток бензонасоса. Ну и стартер разок сгорел. Пробег не знаю приборка другая.

Ломается трансмиссия из за вибраций. Откручивается передний мост. Мелочи постоянно беспокоят. Двигатель обслуживания требует. Карбюратор надо делать. Зажигание. Текут сальники.

Две капиталки из-за конченых запчастей

если прокладка хорошая между рулём и сиденьем то автомобиль не ломается вообще!

Сцепление — через 5000; 8000; 12000 км, пока не поставил Сакс с маховиком от шнивы. Развал-схождение 7000 км. Течи патрубков системы охлаждения сразу же первой зимой. Замена аккумулятора 10000; 17000 км.

Механизатор из Сибири8 лет назад

Мотор отопителя — заменен по гарантии. Помпа, кран печки, задняя крестовина заднего кардана — заменены. Краска отслаивается сама собой, под ней мгновенно образуется ржавчина.

Бежали патрубки охлаждающей системы — менял все хомуты и перетягивал. Места крепления задней полки слабые — пластмассовые держатели ломаются — менял на железные шпильки. Поменял на 14 000 км. пробега по гарантии бензонасос — не выдержал нашего качества топлива (.

Мотор печки при пробеге около 6000 км.

Неисправностей не было, пробег 10 000 км.

Поломки были мелкими. На 100 тысяч пробега заменены аммортизаторы, сайлентблоки, шаровые. Менялся болт крепления заднего правого аммортизатора. Менялись крестовины каждые 20-40 тысяч км. заменен радиатор примерно на 90 тысяче из-за трещины в районе верхнего патрубка. Заменен замок зажигания (напрасно), заменен стартер- тоже напрасно. Проблема была не в них. Заменено лобовое стекло примерно на 80 тысяче- несколько последовательных камней.

1)Сгорел предохранитель F10 отвечающий за звуковой сигнал и освещение салона.Комплект предохранителей из 10 шт..(100р). 2)Замена аккумуляторной батареи.

За 46 тыс км не поверите вообще ни чего не сломалась. Сам в шоке.

Стартер (перебрал полгода покрутил, сломался. Лучше брать сразу узлом года три отработает.) Текут шланги системы охлаждения (неэластичные). Много чего по мелочам, но ездила. Ходовку перебирать раз в год обязательно.

У меня было несколько экземпляров ВАЗ 2121 и 21214 разных годов и состояний. Все эти экземпляры какие-то чаще, какие-то реже, по разным причинам и в разных частях но все ломались или имели недостатки. Если купил Ниву, то будь готов к частым поломкам. Очень много слабых мест у данного авто. Не буду вспоминать и перечислять, потому что можно целую книгу написать)

Замена раздатки (гудели подшипники изначально) по гарантии .

при правильном и своевременном уходе поломок нет

Из неисправностей только замена тех частей,которые и у любого другого как расходники меняются при эксплуатации.

6 месяцев назад

Коробка, раздатка, мост, двигатель, и сгнила

Шаровые верхние на пробеге 90т км, сальник заднего редуктора тоже 90т.км, рулевые наконечники 120 т.км, один внутренний и наружний, привод правого переднего колеса, 120 т.км, редуктор заменил на 122 т.км, на новый начал гудеть, износ в сателлитах. Лобовое, потому что камнями по трассе прилетает. Подшипник правой полуоси, начал шуметь, заменил, замена не сложная. Всё самостоятельно. Примерно там же подшипник левого переднего колеса, пробег 110 т.км, ездил с гудящим около тысячи, потом поменял. В целом вполне реально самому заменить, но желательно иметь пресс или приспособления запрессовки

За 4 года аккуратной эксплуатации поломок не случилось.

— термостат заклинило — подшипник задней оси полетел — вентилятор печки — патрубки тормозной системы треснули (один был перебит запаской) — фара треснула "ни от чего" — передние сиденья клинило складывание по разным причинам — замки дверей ломались — много болтов отвернулось, затягивал по мере обнаружения

Менял задний редуктор,коробку передач,водяной насос,лямбда,датчик холостого хода,правую ступицу,оба кардана(установил шрусовые),сальники по несколько раз на заднем кардане и на полуосях,радиатор ,радиатор отопления салона,2 раза кран отопителя салона,сайлент блоки на верхнем рычаге подвески,все амортизаторы ,втулки стабилизатора,маленькие продольные тяги,шаровые опоры,передние сиденья.Больше ничего не менял и не ремонтировал.

автомобиль приобрел с пробегом в 30 лет в связи с этим перед эксплуатацией разобрал его полностью и собрал после чего ездил без ключей без балонника и домкрата 2 года )))

Сразу после покупки с автосалона( а я покупал её новую) не проехав и 200 км подтягивали/настраивали ремень который пищал всю дорогу пока ехали в Тулун. И это на новой машине! Позор! И всё скрипит/ пищит/ щёлкает. Полный позор с качеством и кузовщины и пластиковых деталей в салоне. Продал и забыл без сожаления. Спасибо за внимание.

комплектация: 1.6 MT Base

Замена сцепления в сборе, замена помпы, замена глушителя, замена и ремонт крестовин карданных валов.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.